Brembo:ブレンボ

SRをディスク化する為に購入しました。一流メーカーだけあって、本当に良く効きます。これだけ効いてこの値段ならかなり納得で大満足です！

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キタコのキャリパーサポートは同社のキャリパーかブレンボ4ポット対応なのでブレンボを選択。性能面に不満などあろうはずもなくガッツリ効きます。定番ゴールドもいいですが、チタニウムやブラックはよりスタイリッシュな印象で気に入っています。
ちなみにエイプのドラムブレーキは普通に効きます（大げさな噂が先行し過ぎ）が、ディスク化するとルックスはやはり華やかになりますね。

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690smc-rに取り付けしました。まず、純正のブレーキマスターに比べて初期の制動が滑らかになりました。効かなくなった訳ではなく、握れば握る程に制動力を得られる感じです。18と20のレシオがありますが、20だと必要以上の制動力で少し使い難く感じました。
サーキットや限界の走りをする方には20のレシオで良いと思います。私は街乗りメインなので、18のレシオで使用しています！とにかく、ブレーキをするのが気持ち良くなりますよ！1度使ったら、他のマスターは使えなくなるかも！

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純正のキャリパーからCNCキャリパーのブラックアルマイト仕様に変更です。

コントロール性もよく、扱いやすいです。

そして何より断然カッコ良くなりました！

価格が高いのが唯一の難点でしょうか…

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かれこれ4台のバイクに同じものを取り付けしました。車種により取付けに際して少加工やアイデアが必要になりますが、それを差しひいても取り付ける価値ありです。

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40mmキャスティングブレンボをつけていたのですが。
サポートの精度の問題でウェーブローターに変えた際
サポートの取り付け方次第ではキャリパーがローターに
引っかかるような（走行中引っかかった場合フルロック状態に）しっかり組んでれば走行中緩んで干渉しだすようなことはないと思いますが　やはりすこしそれが不安になりどうせ色々やり直すならとオーバースペックながら取り付けに至りました。
サポートはコマジェ用で出ているのでそれを多少加工して取り付け、キャリパーにつけるバンジョーはエア抜きボルト付きのを使用しないとエア抜きが出来ません。
効きや精度はさすがのブレンボでまったく不満はありませんし整備性もしやすいと思います。
個人的には効きよりリリースがいいかと思いました。
4枚パッドなのがいいのもありますが
シール等新品だから…ではかたずけれない程リリース直後のフリクションが2枚に比べて低いような気がします。

非力なマシンならとにかくフリクションをどんだけ減らすかが行きつくとこだと思いますのでそういう面でも
恩恵はあると思います。ただ重量がどしてもあがります
（サポートもそれなりの重量物になるので）
ならフリクションもなく重量も、、ブレーキをつけないw　そんなことは出来ないのでその辺考えると難しいとこではありますが…。

　やはりしばらくの使用後パッドの鳴きは出ました。ブレーキから　とまる瞬間だけですが　
「ヒィィイ~~~」　っというような音。
おば様？達の自転車のような　キーーーーーッ!!の
音ほどはしませんがやはり音が一旦でだすとパッドグリスを塗ろうが面取りをしようがどうしてもしばらくすればまた出だします。よく効く証拠としてみれば気にしなければよいかと思いますが。鳴きが気になる方には鳴きとの戦いが待っているかもしれません（笑）

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GROMのフロントブレーキ用に購入。4ポットではオーバースペックなのでカニにしましたが純正より効くようになりました。見た目なら4ポットですが実用性ではカニで十分かなと思います。

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当たり前ですが、性能をフルに発揮するためにはメンテナンスやオーバーホールが必要になってきます。ブレンボがパーツ販売を拒否しているため、オーバーホールに左右キャリパーで5万円以上かかります。
オーバーホールが高いから・・・　という理由で2~3年後知らんふりして放置するのであればおススメできません。購入の時に「覚悟」してください。
純正採用されている、カワサキ・スズキのブレンボキャリパーは純正部品がでるので、金額が心配な方はそっちをおススメ。
同じ108mmピッチで取り付け簡単。
でも、OEM商品と削りの性能とでは雲泥の差があることは、知らないほうが幸せかも

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通常、純正パーツから何かしら改造をするということは何かの目的のために、何かを犠牲にするということが多いですが、ブレンボRCSマスターについては、支払う対価以外に失うものはなく、性能、機能、ルックス、所有感、カスタム満足度など、得ることしか無いと感じました。

当方ZRX1100に取り付けましたが、期待通り、想像通りの性能です。
とてもブレーキの操作のコントロール幅が増えて、乗り手の意思に忠実に制動力を与えることが可能になりました。

そのタッチは正にシルキーで、滑らかな操作感を楽しむことができます。

キャリパーは純正のTOKIKO6ポッドに純正パッドのままですが、一般的な使用用途ならばこれで充分な性能です。

この時代のカワサキ車の右スイッチボックスですと、アクセルワイヤーの干渉だとか、レバーとスイッチボックスの干渉だとか言われており、ハイスロとスリムなスイッチボックスへの同時交換が必須だとされていますが、当方が取り付けたところ、スイッチボックスの凸部を削って前方向に回転させれば、あとは問題ありませんでした。

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ZRX1100の重たい純正クラッチでしたが、期待通り軽くなりました。
全体的に精度の高い作りになっているので、操作感が良く、非常に満足です。
RCS16ですと、クラッチが切りきれないという評判もあったので、RCS17を選び、16-18の切り替えは16のほうにセットしましたが、実際にはまったく問題ないどころか、クラッチの繋がる位置はハンドルからけっこう遠い位置です。
人差し指と中指の2本指掛けでも充分切れますし、その2本で操作できる軽さとなっています。
これならばRCS16でもクラッチが切れないなどということは無いのではと思いました。

スイッチは付属していませんので、コーケンのRCSラジアルクラッチマスター用　KOK-2002（￥3、800）を取り付けることにより、カワサキの3極スイッチの機能がそのままに再現できます。クラッチを切らなくてもセルが回りますし、ギヤが入っていて、かつサイドスタンドが出たままクラッチを繋げて発進しようとすると、ちゃんとエンジンが停止します。

また、一般的にZRXのような車種は、ラジアルマスターに変えるとチョークケーブルとバンジョーボルトが干渉するため、チョークを移設しなくてはならないと言われていますが、実際には干渉せずに取り付け可能でした。
ただ、好みにもよりますが当方の好みのレバー高さにしようとすると、左スイッチボックスを少し手前方向に回転させる必要がありましたので、スイッチボックスの固定用の凸部を削りました。
しかし、回転したと言ってもほんのわずかですので、見た目にも違和感は無く、かえってウィンカースイッチが少し下方向に下がるので親指での操作がしやすくなりました。

クラッチホース長さは、当方はHARDYのLOWのハンドルですが、1085mmでは多少ゆとりがありましたので、1060mm程度でもOKだと思います。

結果的にはチョークケーブル干渉の問題もなく、3極スイッチの問題もなく、標準レバーで干渉の問題もなく、ほとんどポン付けでした。

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