DRC:ディーアールシー

林道走行で枝に当たったり、小技の練習でコケたりすることが想像できるようなシチュエーションで、予め関節部を必要な方向に動かしておくことでミラーの損傷を防ぐことができるのはとても便利。
ただ、関節部が稼働するにはボルトナットを少し緩めにしておかないと動かせないが、動くくらい緩めておくとエンジンの振動でミラーがぶれて後方視認がしづらいのが難点で、そのために6角レンチを持ち歩くもの面倒。
でも、ボルトを汎用のL字型のクランプレバーに替えておけば、いつでも簡単に調節が可能になって、このミラー本来の良さが引き立ちます。

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フェンダーレス化に伴い、リフレクターもDRCのスリムタイプに交換しました。

■ 最高のフィット感
ZETAのテールライトベースにジャストフィットするように設計されているので、見た目が非常にスマートです。汎用品にありがちな「無理やり付けた感」が一切なく、リア周りの完成度が一段上がります。

■ 「考えなくていい」のが最大のメリット
ステーの加工や位置合わせに悩む時間がゼロ。適合表通りに選ぶだけでバシッと決まります。
特にMD47乗りの方は、30°モデルを選べばOKです。40°と間違えやすいのでそこだけは注意が必要ですが、適合さえ合えばこれほど楽なパーツはありません。

■ まとめ
「せっかくテールをスッキリさせたのに、リフレクターが野暮ったい…」という悩みはこれで解決。ZETAのテールライトを買うなら、迷わず一緒にポチっておくべきマストアイテムです。

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バックステップ化に伴い、ブレーキスイッチが使えなくなったので油圧式へ変更。
賛否両論ありますが、質感もよくギボシなどの端子セット付きなので結果的にお得です。

【使用状況を教えてください】
　オドが15000km超えてガビってきたチェーンを換えるついでに？前後同時に交換。最終減速比はそのまま。
　・オフ車なんでDRCなら鉄板だろう
　・サンスターが頭一つ高い（値段）
　・XAMの15Tだけ在庫が不安定
　・ISAは15Tがない
　ということでDRCを選択

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
　消音用のラバーがなくスッキリとした　ザ、スプロケって感じ。
　で、外したのを突き合わせてみたら、なんか新品のDRCの方がとがってるっていうか谷が広いというか・・・
　歯の形状が違うような。というか純正が減ってなさ過ぎなのか？

【取付けは難しかったですか？】
　まず、ロックワッシャーのツメを起こします。マイナスの貫通ドライバーをナットとツメの間に打ち込んでナットが回るまで起こします。
　次にスプロケを固定しているナットを緩めますが、コイツ30mmなのでどこかでデカイソケットとブレーカーバーなどを調達する必要があります。なぜかうちにはありましたが。なんかのステム分解したときに使ったかな？
　ミッションを1速に入れて、リアブレーキを踏んだ状態にして緩めます。なのでチェーンを切る前に緩めるだけ緩めましょう。チェーン切ってからだと詰みます。
　
　取り付けは逆の手順で付けるだけですが、ロックワッシャーは新品を用意しておきましょう。マニュアルでは再使用不可部品ですし。ツメを曲げるのにはウォーターポンププライヤーが便利です。

【使ってみていかがでしたか？】
　前後スプロケット＆チェーン一式で交換して、最終減速比もそのままなのであまり差はありません。
　チェーンがスムーズになったのが大きすぎでスプロケット単体はよくわかりません。が、新しい部品は気持ちがいいです。

【付属品はついていましたか？】
　スプロケットのみです。　固定ナットとロックワッシャーは純正を使います。

【期待外れな点はありましたか？】
　特にありません！

　交換に必要な工具を整理すると
　・30mmのソケット
　・ソケットを回すスピンナー・ブレーカーバー
　・ロックワッシャーのツメ起こし用貫通マイナスドライバー（類似品）
　・ロックワッシャーのツメを曲げる工具（ウォーターポンププライヤーなど）
　・リアブレーキを踏んだままにする仕組み（おもりもしくはお手伝いさん）
　ですね。

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WR125R 用 DRCのリアキャリア

通勤・下道ツー用途なのでGIVI箱を付けたくて
納期的に他メーカーより早く入手出来そうだったので
2026年1月中旬に注文して、3月中旬にやっと到着


溶接が荒々しい気が・・・


取付にはシートカウルに4個所の穴開けが必要
(ステップドリルで14mmの穴をあけたが、12mm位でも良さそう)



取付時の注意

・�@�A�Bの順番で仮組していくと楽

・�A�Bのボルトはグラグラの状態で仮組し、�@のボルトから締めていく
(純正ボルト付属のカラーをカウル側に入れておく事を忘れずに)

・穴開け位置の型紙が目視誤差ひっくるめた感じの余裕を持った指定なので
穴をギリギリサイズにしたい場合、下穴を小さくあけて位置確認してM6穴あけ
その後カラーを取付せずに仮組して、干渉部分を拡張していくと良いかも


・私の車両側の問題か?穴の位置が少しズレている様な力ずく感があった

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ヤマハなので逆ネジ（右）を買ったら、
ホルダーが交換されていて（笑）使えず。
やむなく、正ネジを買い直しです。
こうやって使わない部品が増えていくんですよね。
いや。そのうち倒して使うでしょう（笑）
だから、無駄ではないと（笑）

関節部分は、樹脂だと、この辺が限界ですかねぇ。
何段階にも調整可能ということを考えると、
イイセンなんですかね。

あ。関節部分は蝶ネジにしました。

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ニハリと1KTに乗っているので、モタードに乗ると、とてもスリ抜けに気を使うので（笑）可倒式ミラーが良いなと。

で。ヤマハだからと何も考えず頼んだら、
あれ？右のホルダーが変わってて、逆ネジじゃないぞ（笑）

ということで、左だけ装着。蝶ネジにして、関節にシリコンオイル塗りまくって、スムースに動くようにしときました。

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マフラーを交換したら、フェンダーレスにかえたくなり購入
お値段も安く非常に簡単に取り付けでき、見た目も良くなったので満足してます

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一時期は在庫なしの状態で焦ったのですが無事在庫復活して買うことができました。
オンロードバイクのXT250Xとしては、これを入れてようやく本領発揮という感じです。ブレーキングしてターンイン、がよほどやりやすくなります。
オイルはG20に変更して、油面はとりあえず純正油面にしました。
ブレーキホースのメッシュ化もやっていたのですが、スプリングを強化してようやく効果が出た感じで、純正マスター+ゴールデンパッドでもフロントをロックさせられるようになりました。
フロントのみ強化してしまったので、生産終了したリアの強化スプリングも欲しいところです。ヤフオクに出てくると定価以上で落ちているので、再生産しないかな….フロントも買えるうちに買いましょう。安いので

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LEDウインカーに変更する為に購入。接続しましたがウインカーの転倒が確認できず。
マイナス端子をボディアースすることで機能しました。ボディアースする方法を説明書に記してあれば良かったと感じました。
バッテリーのマイナス端子にコードを延長しボディアースすることが必要かと思います。

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