PLUSμ:プラスミュー

大昔のブレンボ製鋳鉄レーシングディスクを再生させるために使用しました。
ですが、そもそもブレンボ製のレーシングディスクは非分解式の使い捨てが前提なので、ピンを交換した時点で全て自己責任となります。
命に関わる超重要パーツなのでいい加減な作業はできません。
少しでも自信が無ければ自分で作業するのは止めた方が良いです。
冗談抜きに失敗すると普通に死ぬので。

交換するにあたっては分解防止のために樹脂固定されているピンの分解から開始です。
再利用するものではありませんが、ディスクやインナーにキズが入ってはいけないので慎重に……。

ブレンボのレーシングディスクはフルフローティングなのでカチャカチャ動くようになっています。
ゆえに新品の時は抜群のタッチを得られるのですが、その代償としてすぐにガタが発生してしまいます。
ガタが発生すると本来のタッチは得られない（ハードブレーキでジャダーが出たりする）のでそうなる前、できれば新品の時からこのピンに交換してセミフローティング化してしまうのがオススメです。
ガチのレースならディスクは超短時間で交換する消耗品と割り切った使い方で良いですが、公道では3000kmも持ちません……。
3000kmごとに8万円なんて出せませんから先手必勝！

今回は古い鋳鉄ディスク、しかも長年公道で使用して既にガタガタに減ってしまった中古ディスクを再生するために使用しました。
とっくに摩耗限度を越えている、本来なら使用してはダメなディスクをセミフローティング化してギリギリ使える状態に持ち込むのが狙いなので本来の使い方ではありません。

しかし、結果としては大成功。
ガチャガチャと動いていつピンが破損してもおかしくなかったディスクを半固定化して使用できる状態にする事ができました。
厳密にはこんな事しても全くダメなのでとんだお笑い修理ですが、普通に乗っている分には不具合を感じないレベルまで復活できたので今回はヨシ。
ただし、非分解式の部分を分解している、本来ならアウトなレベルまで摩耗したピンの受け部分を半固定化して誤魔化しているというダブルパンチなので、何があっても全て自己責任。
素晴らしい精度のピン性能に助けてもらっています。

逆に言えばピンの精度は素晴らしく、表面の仕上がりなども完璧。
ピン本体、ウェーブワッシャー、ワッシャーの受け、Eクリップがセットになっているので、何かを買い足す必要もありません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正のローターからArashiのウェーブローターに交換したので、もう少しインパクトを付けようと購入しました。

Arashiに問い合わせたところ、純正と同じ13.85が使えるとの回答でした。ただ、純正ローターがピン?5個でイィのですが9個必要なのでちょっとだけ余分な出費が痛かったです(笑)。

交換作業に際しては重要視保安部品なので、バイク屋さんにお任せしました。

ウェーブワッシャーを入れなければフルフローティングとして機能しますが、通勤で毎日乗るので磨耗を抑える為セミフローティングにしました。

インナーローターがゴールドなので赤いピンはインパクト大ですね。

CBRでココまで手を入れてる人は少ないので、自己満足度120％です。

後はアルマイトの褪色がどれくらいか？ですね。

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ブレーキのタッチが良くなりました。
見た目も格好良くて効果もあるし最高ですね

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サーキットなんかを走るひとは換装してるみたいですよね。
自分はリフレッシュ兼見た目で交換しました。
純正は完全カシメなんで、自分で交換する方はグラインダー必須です。
あと、フローティングピンに替えるとややガタが出ますが、これが正常です。

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純正のカシメがサビサビしてたのもあり、ドレスアップ目的も兼ねて交換。
落ち着きのあるブラウンを選択。
裏側をグラインダーで削れば簡単に純正カシメは取れるので、意外とすんなり交換できました。

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ブレンボのレーシングディスク（https://www.webike.net/sd/3454469/：当然フルフローティング）をセミフローティング化する為に購入しました。
ブレンボ純正ピンは非分解式しですが、ダメなのを承知で分解し、このプラスミュー製のEリングで再構築する際に、元は単なるワッシャーが入ってした部分にこのウェーブワッシャーを入れます。
製品は普通です。
特に可もなく不可もなく至って普通。
ステンレス製なのでサビないメリットもあります。
（ブレンボ純正のワッシャーは固い鉄）
安いですし。

せっかくのフルフローティング式レーシングディスクを完全にセミフローティングにするのも勿体なかったので、ピンの半数のみ交換してセミセミフロティングディスク化して使用中。
もちろんメーカー非推奨。（ブレンボ、プラスミュー共にやってはいけない事になっています）
皆さんはちゃんと全数交換するようにしましょう。

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ブレンボのレーシングディスク（https://www.webike.net/sd/3454469/：当然フルフローティング）をセミフローティング化する為に購入しました。
ブレンボ純正ピンは非分解式しですが、ダメなのを承知で分解し、このEリングで再構築します。
製品は普通・・・ですが、非分解のブレンボ純正と比較するとちょっと品質は劣るかな・・・。
プレス打ち抜きなのでエッジのシャープさが甘いです。

だからと言って使用に問題があるワケではないし、ステンレス製なのでサビないメリットもあります。
（ブレンボ純正は固い鉄、だからこそ再使用不可の非分解式なんでしょうけど）
安いですし。

せっかくのフルフローティング式レーシングディスクを完全にセミフローティングにするのも勿体なかったので、ピンの半数のみ交換してセミセミフロティングディスク化して使用中。
もちろんメーカー非推奨。（ブレンボ、プラスミュー共にやってはいけない事になっています）
皆さんはちゃんと全数交換するようにしましょう。

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プラスミューのアルミフローティングピンは別車種にて一度交換していたので今回の隼で二回目になります。
純正ローターのカシメピンを慎重にグラインダーで削れば交換自体はそれ程難しくありませんでしたが、2023年式　隼の純正フローティングピンのカシメはかなり分厚かったのでグラインダーの砥石は良いモノを使用する事をオススメ致します。
交換後の見た目は華やかになって最高です

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現行モデルのYZF-R1用ディスクローター用にカシマコートが施されたこちらのフローティングピンを購入してみました。
まずは新品ディスクを使って、純正ピンを取り外しますが、騒音問題でグラインダーが使用できなかったため、リューター+超硬バーでちまちま削りました。
カシメ部を削り落としてもなかなか外れず苦労しましたが、なんとか片側だけ2時間かかってインナーを分離し、純正ピンとこちらのフローティングの重量を計測したところ、純正が12gでこちらのフローティングは5gでした。

早速カシマコートのフローティングピンを取り付けようとしたところで問題発生。
クリアランスが無さ過ぎてそのままではまったく取付できない状態で、純正ピンの外径を計測したところ、なんと13.65で若干小さく、アウターローターの内側面は錆止め塗装？がラフに塗ってあり、13.85のピンは奥まで入らない状態でした。

ここで他の方がレビューで純正ピンが13.65だったという記述を思い出したのでいろいろ調べてみたものの、インナーローター側は13.85でピッタリだったたことや、プラスミューさんのWEBページでは現行Ｒ１のディスクに取付できている画像があったため余計に混乱してしまいちょっとやっちまったかなと…ほんとに焦りましたが、とりあえずプラスミューさんに取付に関してコツがあるのか問い合わせたところ、アウターローターの精度にばらつきがあって、すんなり入るものや今回のようにクリアランスが無くて入らないものもあって、メーカーは歩留まりアップのためか少し小さめのピンを使用しているのではないかということでした。

さらに自分で削る覚悟でいたところ、送料と工賃は必要になるけど純正ピンの取り外しから取付までお願いできるということなので、ここはプロにお任せするほうが確実だと思いお願いすることにしました。
作業はとても丁寧で、クリアランスなども調整していただき、見た目の仕上がりもとても満足なものになりました。

※こちらのフローティングピンはシグナスXの社外品ディスクでも使用しているので、今回のようなことは初めてでかなり焦りましたが、プラスミューさんの迅速な対応のおかげでとても助かりました。

ちなみにこのR1ディスクは、2021年MT-09SPの純正ディスクΦ298（t=4.5）をΦ320(t=5.0)化するために使用したものですが、外径と厚みが増しているのに、軽量フローティングピンのおかげで片側80gの増加で抑えられており、倒しこみが重くなるかもと心配していましたが、結果自分の腕ではまったくわからないレベルだったのでよかったです。

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どこまで使えるのか。
摩耗限界値を知りたい。
ガシャガシャ鳴ってましたが使おうと思えば使えるし
命を守る部品だからと言われれば早めの交換になるし。
定量的な表示が欲しいですね。

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