SP武川:SPタケガワ

ズーマーに取り付けました。
以前、ハリケーンミニウインカーセットを装着していましたが、カスタム感は出るのですが、ウインカーが横に飛び出て、スタイルに少し不満があり、このセットを購入しました。
少し、ノーマルチックな感じがするかな、と思っていたのですが、取り付けてみると、以外にスッキリとした感じで、ノーマルとは、だいぶ違う印象になり、スタイル的には、大変満足しています。
ですが、レンズが、ラバー本体にねじ込んでいるだけなので、すぐに緩んできますので、この評価にしました。
まめに緩みのチェックをするか、接着剤をほんの少し着け、固定すれば、問題ないと思うのですが・・・

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

昨日装着しました。デイトナのハイスロキットを装着する際に、純正の右スイッチボックスと併用するのは、少しかっこ悪いと思ったので購入しました。
見た目、作りは満足で、レバーも握りやすいですし、純正以上の質感があります。
ただ、コレを装着すると、純正スイッチボックスは不要になってしまい、右に配置されていた、ヘッドライトのON/OFF、キルスイッチを排除するか、どこかに移すか、新しいスイッチボックスを買うか･･･になってしまいます。
ちなみに、デイトナのハイスロキットとの併用した場合、ゴリラハンドルでは、新しいスイッチを装着するスペースを確保するのは難しそうでしたので、配線処理をして、移すか排除する方向も検討する必要アリでした。
それと･･･右側を交換すると左側も交換したくなりますので、同時購入をオススメします。

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昨日、装着しました。クラッチワイヤーが専用品？ですので、レバーとワイヤーセットを購入しないといけないです。レバーは純正ワイヤーと互換性がないので、注意が必要ですね。
当方は一度間違って購入してしまいました。
タケガワでクラッチレバーにすると、右ブレーキもタケガワで揃えた方がイイです。ホルダーのネジ位置とか左右で違うとかっこ悪いので･･･。
材質、質感ともに満足で、純正よりも高級感があります。ワイヤーの動きもよく、アジャスターが付いているので、調整もしやすいです。取付は簡単で15分あれば十分でしょう。
コレを装着すると、純正左スイッチボックスを取り外す必要が出てきます。純正はクラッチホルダーと一体型なので･･･。
左側スイッチボックスには、HI/LOとウインカースイッチがあるので、移設するか違うスイッチボックスを装着するか、検討が必要です。
それと、コレにはミラーホルダーが付いていません。スッキリさせる方向で、あえてミラーホルダー無しタイプって選択肢もアリだと思います。

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ホンダの純正カタログに載っており、見た目もなかなか良かったので購入しましたが、思ったより排気音が大きくなってしまい自宅の近くでは、ちょっと気をつかいます。。。一応、ＪＭＣＡの公認なので排気音はクリアしているようですが？
ただ、ＸＲ１００モタは純正マフラーがあまりにもショボイので・・・見た目は非常に良くなりました。排気音を気にしなくて良い場所では、気持ちよいサウンドを聴けます。
このマフラー交換では特にキャブレターをいじる必要はないかもしれませんが、インシュレーターを外してメインジェットを７５にすると、燃費と馬力のバランスがちょうど良い感じです。８０では燃費が悪い割には、あまり馬力が上がった感じがしませんでした。
これでフロントスプロケを１５Ｔ→１６Ｔにすれば、一般道では自動車の流れに乗って快適に乗ることができるようになります。マフラーが交換してあると、車のドライバーも一目おいてくれるような気がして◎です！

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ズーマーに装着しました。非力なエンジンにトルクが備わり、坂道などは力強く上ってくれます。当然ながら吸気系のカスタムはセッティングを伴いますので、少なくとも季節の変わり目くらいはメインジェット・スロージェットの交換が必要です。

【取り付けに関して】
(1)純正キャブの下部にクーラント循環用のホースが繋がれています。ビックキャブにはありませんので、外形7mm・内径4mm程度のホースジョイントで迂回させてあげる必要があります。
(2)ガソリンホースの接続口が純正キャブとは反対になりますので、車体によっては延長が必要になります。
(3)オートバイスタータは附属のものではなく純正品をそのまま使用します。ステーへ固定のネジ頭が小さいので舐めたりしないように脱着する必要があります。
(4)オートバイスターターとストッロセンサーを外すので、純正CDIの初期化が必要です。簡単な電線を適度な長さに切って、フロントＢＯＸ内のリセットカプラーとバッテリーの＋を繋ぎ、キーをＯＮにします。ヘッドライト点灯後数秒待つと、一度電源落ちライトが消灯します。この状態になったら繋いだ電線を外し、自動で電源が入れば初期化完了です。（サービスマニュアルに初期化方法は記載されています）

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通勤で使用しているSL230に取り付けました。
さすがハイカム。加速感が別物です。違うバイクに乗ってるようです。加速が楽しいです。
低回転での力は多少落ちてる気はしますが使用上の問題はありません。
この値段でこれだけ変われば十二分に満足です。

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ＬＣＤメーターに交換した際に購入。最初に言っておきますが。ドレンボルトからセンサーを取り付ける人はちゃんとした油温は表示できません。約マイナス20度ぐらいずれます。スティックセンサーの先は大変壊れやすいのでイモネジで取り付ける際ご注意下さい。表示はホワイトにひかりなかなか夜はいけてます。
私は最近裏技でデイトナのセンサーアダプターを買いＰＴセンサーに換えましたこれでセンサーの頭がクランクの中にありより正確な油温が計測出来ます。

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取り付け方法が説明書に詳しく載っていて、素人の私にでも簡単に取り付けできました。また外観もカッコよかったです。性能は、少しレスポンスが上がったかな！？

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XLR80Rのダンパーがすっかり抜けてしまい、純正で交換をと考えましたが「廃版」。しかたなく社外品を探し、エイプ用のこの商品を見つけました。サイズ的には純正品とまったく同じなので交換は簡単でした。乗り心地は、『硬い』（ずいぶん長い間抜けたサスのまま乗っていたので、そう感じるんでしょう）。XLR80のサス交換をお考えの方にはお勧めです！

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R1100Sを購入時、店の人から「空冷だからエンジンをかけたままバイクを止めておかないこと」と注意事項がありました。
今まで空冷のバイクは何台も乗ってきましたが、そんなことを言われたのは初めてでした。それで、アイドリング中の油温が何度になるのかとても気になり油温計を付けることにしました。
検討の結果、価格・コンパクトさの点でタケガワ製のコンパクトLCDサーモメーターに決定。（油温計では検索されなかった。たまたま見つけることが出来てラッキー。油温計でも検索できればもっと売れると思う）
本体は裏にマジックテープを貼り、メーターパネル横に取り付け。
センサーはPT1/8をアダプタに付け、ドレンボルトと交換。
センサー配線は標準添付のコードで間に合いました。
電源は、検討の結果へドライトのスモール球のソケットへ接続。
これで、メインスイッチと連動しサーモメーターに電源が入ります。
バックライト付を購入しましたので、とても鮮明に数字が読み取れます。
さて、R1100Sの油温ですが、アイドリング中はどんどん油温が上がっていき、110℃になったところでエンジンを止めました。
走行中は70℃~80℃程度、渋滞では90℃を超えるまで温度が上がります。

油温計を付けたことで、エンジンの状態を知ることが出来よかったと思います。

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