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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| デザイン | 5 |
| 防護性 | 0 |
分かりにくいですが、ブラックを装着しています。
【使用状況を教えてください】
スリップオンマフラーに変えたところ振動が大きくなってしまったので、傷ついたバーエンドを交換するついでに、重たいものにしたいと思いこちらの製品に交換しました。
効果は抜群で振動が無くなり街乗りでもロンツーでも快適に走れるようになりました。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りのものが届きました。
【取付けは難しかったですか？】
取り付けは難しくないですが、純正バーエンドの取り外しが難しかったです。物が小さい上に滑ってしまい、タオルの上からプライヤー等でしっかりと挟み、ボルトを緩めました。ボルトも割と強いトルクで締めつけられていたと記憶しています。
【使ってみていかがでしたか？】
効果もしっかりとあり、ハンドル周りの見た目も締まり買って良かったです。質感も悪くなく、申し分ないです。
【付属品はついていましたか？】
バーエンドとボルトが届きました。
【期待外れな点はありましたか？】
特にないです。
取付けのポイントやコツ
取り付けたあとは定期的に増し締め等を行ってください。
またはネジロック剤を別で購入し、ボルトの緩みがないよう注意してください。
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役に立った
| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
取り付けイメージです。 左右を入れ替えることで、バーエンドミラー入れ替えられます
【使用状況を教えてください】
kawasaki用の製品ですが、24年以降の09シリーズ(第4世代)にも使えます。第3世代からバーエンドのネジ径が変更されているようです。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りのものが届きました。
【取付けは難しかったですか？】
YAMAHA(MT09)に取り付ける場合少し工夫が必要です。
そのまま取り付けるとバーエンドとスロットルグリップが干渉し、アクセルが回せなくなるので、バーエンドの内径と深さにあったスペーサーを1枚挟んで干渉しないようにする対策が必要です。(内径や厚さの詳細は忘れましたが、ポッシュのスペーサーを購入して取り付けしました。)
【使ってみていかがでしたか？】
バーエンドミラーを取り付けるのに必ず必要となってくるものです。値段もそこそこですし、質感も悪くないです。
ある程度重量があるので(ミラーもつけたらさらに重量が)ハンドルの振動が気になる方は、バーエンドミラー化した副産物的なもので振動が軽減されますので、それを狙ってみてもいいかも、、、？
【付属品はついていましたか？】
バーエンドとボルトのセットです。他に付属品はありませんでした、
【期待外れな点はありましたか？】
強いていえば1つずつ購入出来ないところ。立ちゴケ等でまっさきに傷が入るバーエンドですが、交換すると左右セットでの購入となり費用がかさみます。そこまで高くない商品ですが、単品での購入が出来ればさらに良いかなと思います。
取付けのポイントやコツとしては、先にバーエンドをしっかりと締め付けてから、バーエンドミラー本体の締めつけをしてください。先にバーエンドミラーを締め付けると、バーエンドの本締めの際にせっかく角度を合わせたミラーがズレてしまいます。
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
| 使用感 | 5 |
CB750RC42に使用
交換時には注意が必要です
RC42に限りませんがプラグ周りに小石などのゴミが溜まっていることがあります
プラグ交換の際にそのゴミが中へ入ってしまうとエンジンお釈迦なので交換前にエアーを吹いたりパーツクリーナーを使ったりしてゴミを取り除きキレイにしてから交換しましょう
また締め付けトルクにも注意が必要です
自分は手で閉まらなくなってから工具で半回転まわしたところでとめてます
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
エムゴ製（左）のものと交換
ちゃんとつきますよ
CB750RC42に使用しました
吸入口が純正より広く、俗に言うカナダ使用？になります
問題なく取り付けできます
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
メインジェットは5番刻みが多く、こちらでは間の番手もあり細かな調整が出来ますセットでは無く1個で買えるのも有り難いです
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 4 |
| コントロール性 | 4 |
| 乗り心地 | 5 |
足つきはほとんど変わりませんが
乗り心地は変わったようなオケツがしつかりしたような気がします
取り付けはフェンダーレス同様
カバー類ほとんど全バラ必要ですね
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| フィット感 | 小さい
ちょうどいい
大きい
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| デザイン | 5 |
| 取り付けやすさ | 2 |
取り付けはチョット大変ですが
付けばリアーがスッキリして
かっこよくスポーティに見えますね
2025年以降のNMAX125.155に取り付け可能ですね
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| 効果 | 効果なし
効果あり
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
| 性能持続性 | 5 |
以前に商品を間違えて、バイク用 オイルフィルター オイルエレメント Oリング付きを購入してしまった時は、フィルタサイズが違って途方に暮れた。
しっかり車種適合を確認すれば必要な物が全て揃っている事に満足感が高まる。
くれぐれも適合車種だけは発注時に再確認することだけは忘れないように・・・、
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 3 |
| コストパフォーマンス | 3 |
右が新品、左が外した物
36.5mm
新旧比較（全く減ってないに等しい）
交換前の隙間
交換後の隙間
そらもうバッチリ
純正の12爪タイプから交換する定番の48Tクラッチハウジング（クラッチアウターバスケット）という物があります
単純に爪の接触面積が4倍になるので耐久性も4倍以上になるという、ド定番のクラッチユニットです
これに使用しているクラッチ板が限界に達したので交換しました
対多数の人は「滑って」交換するようです
その際に「厚み」を気にされている人が多いように感じます
交換時期も1万km前後、早い人なら5000km、遅くとも2万までは持たない・・・
少なくともネット上で嬉々として交換を報告してる人はほぼ全員そんな感じに見えます
ところがですね、スリッパークラッチを導入せずノーマルのハブに組んで、半クラッチを多用しない乗り方をしていれば全くと言って良いほど減りません
自分は何度もサーキット走行を交えつつ4万km以上、下手すると6万km以上使いましたが（もはや覚えてない）厚みは全く変化無しでした
実際普段のメンテでもクラッチ周辺が粉まみれになっていたりしませんし・・・
新品のセット厚は全部で36.5mmでした
交換の為に外した物も全部で36.5mm厚でした
ウソみたいにピッタリ同じ、全く減ってない
そういえばクラッチプレートやフリクションプレートを1枚づつノギスで測っている人も多いですが、そんな測り方しても1枚ごとの正確な厚さなんか測定できません
そもそも1枚厚みは問題ではなく、全体としての厚みが大事なので1枚づつ測る意味もないです
どうしても1枚の厚みが知りたいなら全部重ねて測ってから枚数で割るのですよ
そんな事しても意味ないけど
たいていマニュアルに示されてる厚さばかり気にして、なぜその厚さなのか？を考えてない感じ
あの厚さの指示はクラッチ板を入れて組んだ際にプレッシャープレートをどの位置に持って来るかを決めるための物で、それが合っていれば別に何mmでも良いのですよ
つまり、クラッチを切った際にプレッシャープレートとインナードラムの勘合が外れず、クラッチを繋げた際にプレッシャープレートとインナードラムが密着しない厚さにする
たったこれだけです
クラッチレリーズやクラッチマスターシリンダーを交換してるならプレッシャープレートの移動量が純正とは違うので、ベストなプレッシャープレート位置はノーマルと同じではないです
それなのにクラッチの厚さだけ純正の規定値に合わせてもあんまり意味無い
レリーズ交換して減ったストロークに対し、どの位置にプレッシャープレートを持って来るかはクラッチの感触を良くするためのセッティングとして有効なんですけど誰もそんな事は気にしてないみたい
あと、このプレートセットはSTMのスリッパークラッチを組んであるのが前提なので、最も外側（プレッシャープレート側）にフリクションプレートが来るように取説が書かれています
これを信じて純正クラッチハブにそのまま組むと、半クラッチ時にプレッシャープレートをフリクションプレートが滑る事になるのでプレッシャープレートがゴリゴリに削れてしまいます
構造を理解してれば表に見える最後のプレートはクラッチプレートになると解るはず
んで、必要とあらば厚みの違うクラッチプレートやジャダープレートを駆使して全体の高さを整えるのです
それが何mmなのかは人それぞれ
なので、いちいち詳細に厚みを測ったところで意味ないです
そういう人に限って「まだフェージングは残っているけど滑る」と言うけど、それは100％に近い確率でココの考え方が間違ってるって事です
僅かでもフェージングが残ってれば滑るワケがないです、滑るのはプレッシャープレートとインナードラムが接触して面圧が抜けてるからです
それはソレとして、減ってもいないクラッチを交換したのは長年の使用でツメが変形してハウジングとの隙間が許せないレベルになったからです
12Tのクラッチのように明らかに爪が捲れたような感じではないで、この距離を使うと純粋にツメが減るのでしょう
バスケット側はアルミですがコチラは全く減りが無く、段付き摩耗などは全く無し
スチールプレートのクラッチ板側が減るみたい（予想通り）
摩耗してツメの隙間過大になったディスクは極低速域でガクガクしがちだし、アイドリングでガチャガチャうるさかったのですが、交換した事で全部解消しました
あと、スロットルON／OFFした時の挙動も荒々しさが無くなって紳士的になりました
アルミ製ベースの物とか発売されたら最高なんですけど今さら無いだろうなぁ
結構な違いがあるのでもう少し早めに交換出来れば良いのですが・・・そんな事言われても高いし・・・次回も我慢できなくなるまで使うんでしょうね
早く大金持ちになりたい
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
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|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コントロール性 | 5 |
| 乗り心地 | 5 |
流石オーリンズ！
いいとは聞いていたけど、ここまでとは。
タイヤが地面に張り付いた感、ワインディングロードも軽快にアクセルを開け快適にコーナリングでき最高です！
高価ですが、迷ってる人は「買い」です！
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