「結局やっぱりコレなのかな...。」と、ため息混じりに買うシロモノなのではないでしょうか。。。
私は結構"へそ曲がり"な方なので、ビチューボやWPやハイパープロに目が行きがちでしたが、"ストロークをドンピシャで合わす為にこのダンパーにした"と言っても過言ではありません。
デイトナダンパーから始まり、カワサキ時代のNHKダンパーに移行し、結局"オヤクソ"といった感じです。笑
やっぱり無難に良いんですよね。マウント方法でまた決定打が変わるかもしれませんが、サイド出しで乗りながら調整し易いというのも決め手でした。
フルハードにしても何となく静止状態でハンドルが切れてしまう程、初期の減衰がマイルドです。
いざ走らせると、真ん中の減衰でもしっかりヨーイングやジャダーを抑え込んでくるので、
「一体全体、何処が正解なんだ??」
と、細かく多い調整ノッチの深海に溺れてしまいそうになる、それくらい良い仕上がりとも言えます。
サブタンクが横長に付いている辺りのデザイン性とオイル容量確保と言った点は、さすが、スウェーデン人が考えそうな秀一な物だと感じますが、個人的には、ハイパープロの様なサブタンクが乗っかっているメカメカシイデザイン、もしくはスッキリ円柱形の方が好きです。
いきなりこのステダンに行き着くこともなく、回り巡って遠回りしてからこのダンパーにする、そんなバイク人生もアリなのではないかなと思っております。

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サウンドは仕方ないです。
見た目も重要なんで満足してます^ - ^

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質感めちゃくちゃ良いです。
カラーも沢山あり自分好みに選べるのが良いです。
振動対策はおまじない程度だと思いますが、差し色として効果アリなのでオススメです。

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無段階調整できるのが利点です。
握り部分が限定されるので調整が決まればノーマルより力が入れやすいですね。ただしフラットな部分は指3本掛けとなりました。私は2本掛けなので問題ありません。
ブレーキスイッチを押すにょきっとした部分は別パーツとなっていてボルト留めですがしっかりしています。組み立ては緩み留め剤を塗布しておきました。
クラシカルなモンキー125のスタイルと釣り合うか、賛否ありそうですが、コスパ、品質、使用感と大満足です！

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フロントディスクは数社から発売されていますが、コスパとデザインのよさで選びました。スーパーカブ110にも付けていて、好感触だったのと、リアと合わせたかったのでまたお世話になりました。ホイールの脱着が必要になりますが実はセンスタのないモンキー125でも交換はパンタジャッキ、一個あればできます。ブレーキキャリパーも外さなくて作業できますが自信のない方はバイク屋さんに頼みましょう。ステンレスのボルトといつものステッカーが付属されています。

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【使用状況を教えてください】
今までにOHLINS、ナイトロン、YSSなど様々なリアサスペンションを使用してきましたが、タンク別体型のサスペンションに憧れ、とうとう購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
別体型のタンクで思ったよりも重く感じました。

【取付けは難しかったですか？】
リアサスペンション自体は片側ボルト2本で着脱出来ますので比較的簡単な作業です。センタースタンドを使用してゆっくり確実に作業すれば問題なしです。
社外のチェーンカバーやリアグリップとの干渉はありませんでした。他のサスペンションだと別体タンクが干渉するケースがありますが、上部のボルト穴からサスペンションまでの長さが他のシリーズよりも若干長めに作られており、専用設計のシンデレラフィットな作りになっています。

またフロントスプリングはフォークオイルはそのままでスプリングだけ交換しましたので簡単でした。針金で元のスプリングを吊って取り出し、交換しました。


【使ってみていかがでしたか？】
使ってみての感想は控えめに言って素晴らしいの一言です。
粘り強く、ギャップをモノともしない走りに変わり、満足です。
調整の幅も広く、スプリングのテンションの他、タンク側とは別にプリロードだけで24段階あります。
実際に峠のようなワインディングロードでは硬めのセッティング、街中のストップ＆ゴーが多めのシーンでは柔らかめに変えて乗っていますが、ギャップでも減衰がしっかり効いており、コントロールがかなりしやすいです。さらに腰痛持ちですが、腰の負担も少なくなったので最高のサスペンションだと感じています。

【付属品はついていましたか？】
カラー、ワッシャー、Oリング、スプリング調整工具、説明書、ステッカー、フロントスプリング、フォークオイル等などフルセット一式が付属しています。

【期待外れな点はありましたか？】
価格が20数万円を超え、最高級品です!

▼OHLINS、ナイトロン、Quantum、YSSなど数あるリアサスペンションメーカーの中でも、ベストなサスペンションだと思います。

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フロント同様にこれで十分です。
コスパいいので予備も買っておきましょう。
デンマーク製

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【使用状況を教えてください】

ワコーズヒートブロック。西日本だから凍らないから使用。雪国は気をつけてください。
バイクのメンテナンスとしては最後の作業となるクーラントの全交換です。
ラジエーターキャップを買いました。
子供が乗るオートバイのメンテナンスを、今後は私自身が引き受ける事としまして、
これまでに、スパークプラグの交換、オイルフィルターとエンジンオイルの交換まで、
作業を行って来ました。
残るは、クーラントの交換です。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】

はい。安いし問題なし。
バイクのクーラント交換でちょっと敬遠しがちなのがエア抜きですよね。なにも警戒することはありません。
エンジンかけて放置するだけです。徐々にエアが抜けて水面が下がってくるのでクーラントを継ぎ足すだけです。
ある程度エアが抜けたらリザーバータンクにもクーラントを入れます。タンク本体にレベルが書いてあるのでそれに合わせて入れましょう。
どうせこの時にすべて抜けきらないので私の場合はしばらくはLLCを持ち歩いて走っては様子見を繰り返し、水面が下がっていたら継ぎ足すようにしています。

【使ってみていかがでしたか？】

ワコーズ。間違いなし。
現在入っている冷却水と、どこまで冷却水が入っているのかを、先ず確認しておきます。
現在入っている冷却水は、多分１度も交換されていないと考えられます。
とすれば、購入時から既に５年が経過している事になります。
走行距離こそ少ない車両ですが、冷却水の交換が、２年?３年という事を考えますと、
今回交換しておく事が、望ましいと思います。
では、現在入っている冷却水を、抜く作業を行います。
先程も言いましたように、冷却水を抜く為の専用ドレンボルトのような物は無く、
冷却水用ポンプに接続されるホースを取り外して、冷却水を抜く事になります。
こちらが、今回取り外しを行うホースになります。



【付属品はついていましたか？】
とくになし

普通クーラントはバイク用も車用もありません。
バイク用として売っているものは量が少ないことが多いので車用の方がおすすめです。
さっきも言った通りクーラントを使わず水でも問題はありません。ただ水を入れるとは錆が発生したり、凍結、劣化するので緊急時以外はやめましょう。


【期待外れな点はありましたか？】

ある程度いっぱいになったら、エンジンをスタートさせて、エアー抜きの作業を?行います。?エンジンスタート直後は、割と大きめの泡が出て来て、エアー抜きが順調に進んでいる?事が解ります。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

ラジエターキャップを開けたまま、エンジンをかけてエア抜きをします。
しばらくはポコポコと泡が出てきて、少しずつ液面が下がっていきますので、冷却液を継ぎ足します。だいぶ減ったな?って思ってると、急に溢れたりしますが落ち着くまで様子を見ます。
この時、水温計が急激な変化をしないかも見ておきます。
液面が落ち着いてきたら、ラジエターキャップをしっかり締めます。

因みに、ラジエターキャップは車検時に交換すると思うので、点検のみとしました。
「じゃぁ、冷却液も車検の時で良いじゃん！」って声も聞こえますが、冷却液のフラッシングまでお願いするのは気が引けますし、もう2年も冷却液を交換していないので早めにやっておきたかったってのが理由です。


結果、イメージ通りで大満足です。

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明らかにレスポンス良くなりました

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【使用状況を教えてください】
オイルキャップカスタム。簡単施工
納車してから半年、早くも総走行距離4000キロを突破してしまいました！
というわけで今回は自宅でオイル&エレメント交換です！
最初にエンジンをかけ、軽く暖機運転させます。エンジンオイルを温めて抜けやすくする為です。エンジンを止めてオイルキャップを取ります。
もちろん洗浄して、oパッキンを変えます。
フルカウルのニンジャは右カウルを外します。オイルだけなら外さなくてもいけますが、フィルターはアクセス難しいので。
カウルなんて慣れたらすぐ外せますので練習がてらやりましょう。
普段から外していればエアクリ交換も出来ますよ。

17mmのドレンボルトを緩めてオイルを抜きます。
ここまではどのバイクも一緒でしょう。
次はエレメントです。
エレメントはカップにエクステンションバーとラチェットレンチを使うことで簡単に外せます。

配線等に気を遣いながらパーツクリーナーで洗浄します！

今回はエレメントも交換したのでエンジンを始動し、エレメント中にまでしっかりとオイルを回してから停止。
ドレンボルトやエレメントからの漏れが無いかを確認したら、オイル注入口の真下にある確認窓で油面を確認します。

これで全ての作業終わりです！

【使ってみていかがでしたか？】

ウェビックにはいつも在庫があるので助かります。
3000円以上は送料無料なのでオイルフィルター1700円とその他で毎回送料無料にしています。
フィルター一つだけ買うと送料かかりますので、二つ以上買いましょう。
オイルとフィルターは毎回4000キロで変えるのでストックしています。
毎回変えた方がフィルター内の古いオイルが抜けるので。
径65mm×高さ70mm×M20×P1.5
安心の純正部品。カートリッジ式で交換作業が簡単。
現在は海外製造らしいが到着した商品はMade in Japanだったのがちょっと嬉しい（笑）


【他商品と比較してどうでしたか？】

YouTubeでも有りましたが、社外品の方が安いですが、性能は純正が一番。濾紙の濾過面積が一番ひろいそうです。容量も大きい。
数百円の差なら純正を選びます。エンジンオイルもこだわる人は特におすすめ。
エンジンオイルは社外の化学合成油が一番性能は良いが、オイルフィルターは純正が間違いない。ワッシャーとかoリングはお好みで。
毎回交換が理想的。
エンジンオイルに関して
純正鉱物油　AZ化学合成油　モチュール　ロイヤルパープルの順で性能は良い。
コスパで言えばAZ化学合成油が最強。
カワサキ純正最強最速は化学合成油だけど、高い。
最強最速入れるくらいならロイヤルパープル入れます。


【注意すべきポイントを教えてください】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

付属品はありません。すでにグリスが塗られている。
ドレンボルトのサイズは17?。
オイルフィルター交換のカップは２面幅64?です。

自分はいつもテルクレンチで絞めてしまいますが一応規定値は
ドレンボルト：30N･m
オイルフィルター：17.5N･m
となっています。
また純正部品番号は
ドレンワッシャー：92065-097
オイルフィルター：16097-0008
です。

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