ズバリ、ビジュアルで選びました。
サブフレーム付きのバフ仕上げです。
装着車種はホンダのCB400SF SPEC3です。
最後までバフとブラックで悩んでいましたが、転倒時のことを考えて傷が目立ちにくい方と思いバフ仕上げに決めました。
装着前まではエンジンガードはダサいイメージしか持っていませんでしたがゴールドメダルのスラッシュガードに関してはビジュアル性を衰えさすことないデザインだと思います。
カラー選択やビジュアルで悩んでいる方は別アングルやアップアングルの画像もmyガレージのmyバイクにアップしていますのでそちらも参考にしてみてください。
取り付けに関しては、特に専門の工具などは必要としないのである程度の工具を持っていれば自身で取り付けできます(CB400SF3の場合)。
その他の車種では取り付けが困難な車種もあるようですのでしっかり調べた方がいいと思います。
ただ、取り付け時にエンジンとエキパイの間に手を入れて作業を行うので手がデカい人は少し苦戦するかも・・・
あとボルトが固く自力では取れなかったので最寄りのピットに少し緩めてもらいました。
そこは臨機応変に各自で対応してください。
それ以外は比較的簡単に取り付けることが出来ました。
商品自体は軽いので装着後走行時の違和感などはありませんでした。
また、足が当たって取り回しが悪くなるようなこともなかったです。
スラッシュガード装着後まだ転倒したことがないので性能面でのインプレッションはアップできませんが間違いなく転倒時のエンジンの傷は軽減できると思います(事故はわかりません)。
また、精神面でも間違いなく安心感は増します。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

テンプター用のペイトンプレイス製キャブトンマフラーが
あまりに爆音なため、内径35mm全長100mmの当製品を
サイレンサー出口に装着してみました。

グラスウールが飛んでいるのか、音量自体に変化は
あまりありませんでした。
排ガスが歯にあたるため、アイドリング時にメグロやヴェロセットのように
「シュッシュ…」という音がするようになり、
中高回転時の音割れも無くなりました。

旧車に憧れて爆音マフラーを付けるSR400やスティードを
たまに見かけますが、ほぼ例外なく加速中に音割れをし、
どこか抑揚のないアイドリングをしています。
そのような車両にこれを装着すれば、だいぶ雰囲気が
変わると思うのですがね…

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南海プライベートブランドのバッフルを装着しましたが、
タイ製Wave110用マフラーの抜けが良すぎてトルクが少なく、
モタード車のような爆音のため、ダメもとで排気干渉式の
内径35mm・全長200mmの当製品をサイレンサーを分解し、
エキパイ側に装着してみました。

結果は大成功です！
バッフルを付けても爆音モタードの音がしていましたが、
現在は平均的なスポーツマフラーというレベルです。
低中速トルクが増えて街乗りも楽になり、最高速も
80キロから95キロまで増加しました。
巡航時にギアが1速増えた感じになり、音量の低下と
相まって、乗るのが苦痛でなくなりました。

爆音マフラーは排気ガスがストレートに抜けて、
グラスウールに干渉波が届かない結果です。
そのようなマフラーにバッフルだけを付けても、効果は微々たるものです。
干渉波がグラスウールに吸収されるよう、排ガスの流れを
拡散させる当製品と併用して、初めて効果を発揮できます。
そのような効果を求める場合には、サイレンサー出口に
装着してもあまり効果はありません。
サイレンサーの根元側に装着すると効果は絶大です。
※実際に比較した結果です。

この製品は使い方によっては、競技専用品を
JMCA認定品と同レベルまで抜けを落とすことが出来ます。
全長200mmの当製品は、そのような目的に最適です。

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購入時、自分の取り付けてあるサンスターのローターで検索をしたがロゴが無いものがヒットし、ちょっと不安でしたがいろいろ調べ購入しました。サンスターのローター5mm厚でバッチリでした。
取り付けに必要な工具類はグラインダー、プライヤー、マイナスドライバー、ローターを外す六角レンチ、ローターを取り付ける時に使用するネジロックを準備してグラインダーで削って削って削ってかなり疲れましたが(真剣を研ぎ澄ましかなり集中しないとローターを傷付けてしまうかもしれないため)無事、交換完了出来ました。自分は全塗装しておりブルーを購入しましたが色合いも綺麗でボディとの相性もバッチリきまり大変満足しています。
当然ですが、作業に自信の無い方はプロに任せた方が無難です。それでも自分でカスタムしたいと言う方は是非トライしてみて下さい。自分はローターにマスキングはせずやりましたが、心配な方はされた方が少しは安心して作業出来るかと思います。

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ベルトの落とし込み、WRガイドの切削、
センタースプリングスライドシステムの自作、
クラッチ軽量化と、色々チャレンジしたあなたへ…

もはやポン付け組など敵ではありません。
現に不思議な目で見られることでしょう。
その疑問に答えるために、私は装着しています。
2度目はさらにムキになってきますが、3度目は
平和に走れるようになるので、安全面でも効果が高いです。

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購入前はK-FACTORYのショート管？と思ったのですが、まずインナーバッフルが取り外し可能という所にひかれ購入しました。
いざ商品が届き、取り付け作業。ワンピースなので1人での取り付けは少々厳しいです。誰かにマフラー本体を支えてもらいフランジガスケットを固定してネジを絞める感じで取り付けました。
エキパイの曲線が機械曲げとは思えないくらいのカーブで溶接の仕上がりも最高でした！出口部分は他社メーカーに比べると若干、短めで、ほんの少し外側に向いている感じでスタイル的にとても良かったです！
今のところバッフルは付属していた物を使用してますが、1人でツーリングを楽しむにはちょうどイイ音ですが何台かで走っているとちょっと物足りない感じです。後々、インナーバッフルを換えようと思います。

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T社のSステージボアアップキット組み込みに伴い、FIコントローラーも取り付け。だが全領域一定の噴射量増量のためか、急激にアクセルを開けると回転数が付いて来なかったりするので、こちらと交換することに。

回転数とアクセル開度の組み合わせに応じて細かい設定が可能。
しかし何と言っても魅力的なのは、加速ポンプ設定。これのおかげで前述の不具合は解消されました。
ただ数値を決める上で、参考の数値が分からないので、参考にするためにRISM O2デジタルモニタも購入しました。
もちろん精度は期待できないので、あくまでも参考です。

取り付けは、元に戻す時のことを考えてピンクの信号線のみギボシ端子で接続、他の線は元の線を切断してハンダ付けで接続。一般の人向けの商品ではないので結構面倒です。その点T社は配線しやすいように、よく考えてあります。
本体のい取り付けはECUの側にはスペースがなく、左側にカバー内に両面テープで貼り付けました。

結果、ENIGMAの増量枠ではMAXの2500に設定してもガソリンの量が不足しているみたいで、インジェクション自体の交換がやはり必要みたい。

今度はクリッピングポイントのインジェクションを購入しようと思います。

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新型PCXのLEDヘッドライトが羨ましくてこれを購入しました。
箱を開けて目につくのは商品名にもある放熱用のリボンです。
かなり大きく取り付け部は銅板で出来ているようで放熱の効率も良さそうです。
バルブ本体もアルミでしょうかかなりカッチリキッチリした良い造りです。

取り付けは自分で行いましたがかなり外装をバラさないといけないので自信の
ない方はお店に任せましょう。

光量は充分すぎる明るさがあります。Hi/Loの切り替えも問題ありません。
色は真っ白でムラもなく美しいです。太陽光下でも明るいです。
ロービームでのグレア光もほぼ無いようで下部だけ照らしてくれますので
対向車の迷惑にもならないと思います。

今まで車用に安物HIDなど何個も購入してきましたが安物買いの銭失いでした。
3万円と高額？！ですが自信を持ってオススメできます。

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今までの半透明のものから耐久性等が向上しているとのことで使用。
説明書にグリスを散布するよう指示がありますが、散布しないと入れるのが困難なぐらいきつきつです。
私はグリスの代わりにワコーズのフッ素105を使用。
どれだけ耐久性があるのか楽しみです。

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110センチで少し短いけどバーエンド付けてるので長さはあまり問題ありませんでした。グリップが純正より太くなり慣れるまで少し操作しにくく感じたけど慣れたら気になりません。バッテリー上がりが気になる所ですがヘッドライトなどのLED化してるためか通勤だけの走行で毎日ヒーターフルパワーで使用してますが今のところバッテリーは上がっていません。
結構あたたかいです。取付はグリップをハンドルに押し込むのが少しかたくて大変でした。キジマのバッテリー電圧が下がると自動的にグリップヒーターもオフになるやつも良いかも知れません、、、？

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