CRF125Fに取り付けました。
ノーマルでジャンプするとガッシャンガッシャンいって壊れそうなので交換してみましたが、硬すぎます。
確かに底付きは減りますが減衰が足りない為設置感に乏しい感じです。
オイル粘土を上げるとガチガチになります。
ファンバイクなんでDRCの表で云う所のミディアムがあれば良いと思います。

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その名の通り、リアスプロケットをオフセットする為の商品ですが値段を考えるとワッシャーを4枚下駄代わりにしても代用可能な代物です。

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クラッチがキツかったので交換しました。結果、多少ですが握りが軽くなり、ハンドルとレバーが近く丁度良い。ちょっとしたカスタム感がでました。先っぽがまるいのが残念ですが、平に削れば見栄えも変わります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

この商品イメージ写真とサイレンサーが違います。写真には写ってませんが、イメージ写真だと出口のパイプがまっすぐ出てますが、商品は下方向に曲がっています。
トグロ部分を取り付けるとき、知恵の輪状態で取り付けが大変ですが何もばらさなくても取り付けできます。
旧シグナスだと写真のようにボディーを切らないと当たります。
マフラーステーの取り付けボルトがM10とM8が1本づつ必要ですが、付属はM82本でした。
サイレンサーのバンドも写真ではアルミのステーを使って2本写ってますが、商品は1本でアルミのステーもありませんでした。
155ccボアアップ車両に付けましたが、前に付けていた社外マフラーより最高速が5km以上落ちました。ボアアップ車両にはあまり向かないかもしれません。
ノーマル排気量の車両なら良さそうです。

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通勤で毎日乗っているアドレスV100の補修用として組み付けました。半年程度使ってみての感想です。

経年・使用により劣化した純正ケーブルに比べ、ブレーキ操作がスムーズになり、何も気にせずに使う分についてだけは特に不具合の感じられない物です。しかし、組み付け作業や使用中の状態を気にすると、あまり良くない点が見えて来ます。

ブレーキアームに繋がる側のネジの根元の、ケーブルをカシメている部分の径が大きいので、純正のリターンスプリングの内径を広げる細工をしないと通らず、また、エンジン側の穴を通す時にも通る角度を見付けなければなりません。
それと、ケーブル出口部分の金具の内径処理が荒いので、使い始めて2週間程度でブレーキアーム側のケーブルのナイロン被覆が破れ、摺動範囲のケーブルが露出しました。
そのままずっと使っていますが、ケーブルは錆びずブレーキタッチにも特に影響はありません。

高品質とはとても言い難いのですが、今のところ機能には問題が無いので、まぁ値段が値段ですし良しとして気にせず使っています。
人にオススメ出来るかと言うと、この品質では正直あまり・・・↓

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ワイドペグに購入したのですが、友人のYZ250のペグスプリングと表面処理は違うものの同じ形状でした。

純正スプリングが226円/個なので、安さのDRC製品にしては高いのでは？

一緒に購入すればいいのですが、もうちょっとイロイロ調べて購入すればよかったかと。

チョイ高なので純正より錆に強いと信じています(笑)

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取付時は明るさも不満なく、カーブにフィットして満足していましたが、取付後2年ほど経ってみるとLEDのクリアーカバーが紫外線劣化からか白濁していました。

屋根付きテラスに車両保管していますが、リヤ周りはよく日が当たっていたのが原因かも。

直接日が当たっていたわけではないのですが正直がっかり。取り替えましたが、同じ商品ではないものを購入しました。

柔軟性がある樹脂なので以外に劣化が早いようです。

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前回のインプレからほぼ1年。

この間にこのパーツによる異常が発生した。

症状が軽度だったころ、大雨の日や洗車後にもなぜか電圧計が動いていることがあった。
社外パーツだからしょうがないだろうと思っていたのだが、それが日に日にエスカレートしていった。

走行中にFIランプ、オイル警告灯。（しかしエンジンが止まるわけではない）
正常温度だったのに突然水温計が「Hi」を表示したり、速度計が機能しない、タコメーターが動かない、ハイビームになりっぱなし。
停車中では、電圧計はもちろん、テールランプ、メーター類がエンジンを切ってキーも抜いているのに弱弱しく点灯したりするようになった。

つい先日、ゲリラ豪雨に襲われた後にナイトミーティングへ出かけたのだが、そのときにも同じような漏電の症状が出、いよいよエンジンがかからなくなった。（セルは回るのだが・・・）

もしやと思い、メーター裏のギアポジション用介入ハーネスを見たところ、写真のように腐蝕しており、かつ常時電源線が断線していたのである。（写真右

しかたなく補修用ハーネスを取り寄せたのだが、この部分は防水処理が施されていなかった。

現在はシリコンで防水処理することで大雨の日でも正常に機能するようになったのだが、なんとも残念である。

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リトルカブのマニュアルクラッチ化に利用しました。
まず、リトルカブはハンドル経が細いので、隙間にゴム管を挟んで固定しました。

次に配線は、モンキー／ゴリラ用？のためか全く合わず、
通電を確かめながら元のスイッチと配線しなおしました。

通電確認のためキーをオンにすると、なんとヒューズが切れるではありませんか！ 配線を見なおしてもおかしな所はなく4回もヒューズが切れた。。。
悩んだ挙句、触っていないホーン部分がショートしておりました！

ショート部分を絶縁したら、無事使えました。
クラッチの動き自体は問題なし、快適マニュアル仕様になりました

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純正のスイッチが故障、補修部品が販売終了で入手できず、他車種からの流用もできなかったため購入（スイッチのみの故障でマスタシリンダ一式を購入するよりも安く済む）。キャラメル箱程度のケースに、スイッチ本体のほか簡単な取付説明書（日英語）、ボルト、ワッシャ、配線部材が付属、買い足すものはフルードくらいである。
スイッチ本体もかなりよくできている。汎用品のためか付属のアルミワッシャが厚く（約1.5mm）、ボルトの長さが足りなくなったため、純正ボルトと純正銅ワッシャを使用して取り付けた。
動作テストではスイッチとしては油圧で動作することから機械式よりも動作点が深く、より握りこんだ時点で点灯するようになったが、スイッチとしての機能は十分である。
しかし、最大の問題点はスイッチを動作させるために余分にフルードを送り込む必要があるためか、レバーがグリップに接するくらいにまで握り込まなくてはならなくなってしまったことである（ピストンが底づきし、レバーの引き残り代がなくなった）。また十分にエア抜きをしたにもかかわらず、スポンジーになってしまった。これでは危険極まりないので、実走行せずに使用をとりやめてしまった。
油圧式の場合は機械式と違ってスイッチを動作させるためにフルードが余分に必要で、取付にあたってはマスタシリンダのピストン径を大きくするなどの対策もあわせて必要だったのである。よくよく考えればわかることではあるが、この点を取付説明書に明記してあればよかったと思う。
結局のところ、スイッチが故障したままでは非常に危険であり、車検にも合格できないため、マスターシリンダ一式を他車種から流用するか、社外品に交換するかになってしまったことが残念である。
本品は「コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダー用」汎用品となっており、製品自体の機能に問題があるわけではないが、購入を考えている方への参考までに。

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