質感はまあまあといったところで、プレス成型感があって高級感は
あまりありません。
下記の制限がありますが、トータルではコストパフォーマンス抜群
だと思います。

黒スチールタイプは硬さや調整範囲はアルミボディと同等ですが、
クランプ位置が制限されるので取り付け位置に幅がありません。
ストロークも短め。

なので、汎用的に使いたい場合はクランプ位置が変えられてストロー
クも選べる上位モデルがおすすめです。

ただ上位になるといきなり高価になっちゃうのが痛いんですよね。
長く使えるわけじゃなく、5~6年くらいで漏れてしまうことが多いし。。
ということでコスト面でいえば黒スチールタイプ優位ですが、真ん中の
グレードが欲しいですね。（昔作ってた12000円くらいのメッキタイプは
消えちゃったん？）

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C90のバーハン化に伴い、純正のケーブルの代わりに導入しました。
純正ケーブルでも機能上の問題は無いのですが、低い一文字を付ける際に
ケーブルアジャスターのゴムカバーがカウルに接触することがあったため。

アクティブのケーブルなら金具は全てステンレス製なのでゴムカバーをつ
ける必要がありません。

狙い通りゴムカバーぶんだけクリアランスを詰めることができましたが、
曲げ角度が浅くて干渉しました。これはパイプ部分を力技で少し曲げてクリア。

というわけで。全体的にはすこぶる高評価なんですが、パイプ部分の曲げ
角度が90度以上のものもランナップしてもらえると助かりますね。
ちょっとしたことなんですけど曲げ角度って重要だと思います。
普通にセパハンなんか組んでいても「ワイヤーがあと5mm上がってたらクリア
できるのに！」ってことが多いです（笑）

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ノーブランドのマフラーに取り付けました。
ストレート構造で煩かったんですが、これで排気を絞ることで
幾分静かになりました。といってもあまり劇的には落ちません。

質感はかなりよく精密な感じで、所有感が高いです。
最初は綺麗ですが、3年もすると排気の熱で腐食してきます。
こればかりは仕方ない。

あと、熱の関係でボルトが緩むことがあるので定期的な増し締めは
必須です。私は増し締めに加えて定期的にネジロックを塗布してい
ます。

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ロングツーリングなど、市街地走行が多いとクラッチ操作力の重さが気になりますよね。
今回、マスターの交換と随分迷いましたが、どうしてもZETA製クラッチ＆ブレーキレバーを使いたかったので、スレーブシリンダー側を選びました。
効果は、微妙な感じでした。。。
ノーマル操作力をばね測りで計測すると、約5.8Kgの重さ。　対しTSRシリンダーだと 約5.0Kg。
確かに軽くなっていますが、手応えの感覚としてはあまり分からず。
試乗に出てみると、しばらくは軽さを実感しましたが、すぐに慣れてしまいました。
長距離を走れば、もっと実感できるかなと思います。

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製品はいいのですが、カラー選びで失敗しました。取り付けるとダサすぎて・・・無難なシルバーやメッキ色や黒色を選べばよかったと後悔しております。その他の色はバイクに合わせるのは難しそうだと購入後に気が付きました。ただ、、製品としては価格も安く作りもしっかりしているのでおすすめはできます。

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なんだかんだで付けっぱなしのまま20年使ってます。
メーターは一回壊れましたが、ステーは全く問題なし。
最初はパイプを潰して穴を開けただけのくせに高価だなと
思いましたが、ここまで持つなら大満足です。
仕上げも綺麗だし肉厚なステンレスだし。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
以前乗っていたninja250rにもつけていたので、今回もさっそく取り付けました。

やっぱり、格段にニークリップ力が上がりますね。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
やっぱり良いです。
減速からのバンク時は、特に思います。
コレに関しては、サーキットだけでなく、特にストリートで思います。
特に、急に信号が変わって、急減速する時の下半身のブレ？（持っていかれる感）には、内腿でタンクをはさむだけで、ググッと押さえてくれます。

【期待外れだった点はありますか？】
タイトルにも書きましたが、サイドフィン部分の形状に合いませんでした。
（赤丸の部分。両サイドです）
ここに関しては、タンク側にカウルより飛び出てるし、
真ん中の部分は、どんどん緑色の方に入っていくし、
△の部分は、上を合わせると、下が合わず、
下を合わせると、上が合わず。

結局、ハサミでカットしながら、ある程度合わせ、
ヒートガン（又は、ドライヤー）で暖め、
！！引っ張りながら！！
取り付けていきました

うまいこと貼ったつもりですが、
凹凸の並びを見るとやっぱり真直ぐではないですよね・・・

暖めながら、貼る商品なので、そんなものなのでしょうかね？

【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】　

せめて、凹凸がきれいに見えるくらいは調整してほしいですね。

【その他】

とりあえず、貼り方のコツと言うか、説明にもありますが、
凹凸を一列づつ、押しながら貼ると気泡も入らずきれいに貼れます。
私の場合、
マスキング位置決めで、下部位置を固定。
ヒートガン（又はドライヤー）で温め、
両面のシートを少し剥がし、一列づつ凹凸を押す。
また、温め、
シートを少し剥がし、凹凸を押す
また、温め

の繰り返しがきれいに仕上げるコツですね。
（クリアータイプもありますので、貼るのは根気良く）
根気良く貼る事をオススメします。

つまり、1に根気.2に根気です（笑）

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安いしお手軽なので、高回転型のタイプ2を選択してみました。相乗効果により単体での評価は難しいですが、スペックから見て悪くはないと思います。ただデコンプが移植不可能なためセルスタートはつらいです。購入前は軽量化だぁなんて簡単に思ってましたが装着後は少し後悔しています。
エンジン掛かるには掛かるのですが、12Vを切ると非常に不安です。1~3度失敗すると一気に電圧落ちますので、昔の車のように祈りながらセルボタン押してます(笑)。できればデコンプ移植可能なタイプを選んだほうが無難です。

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CJ43Aで使いました。低いためブレーキホースなどの補機類が
カウルギリギリです。絞りが無いとヒットしてます。

格好優先での選択でしたが、絞りが多すぎて日常使用ではちょ
っと使いにくいです。膝の上で回してる感じで窮屈。
絞りは必然でもあるし仕方ないことですが。

大柄なCJ43Aだと取り回しがきついので、今は絞りを抑えた
アップめのコンチハンドルにしています。
でもこのハンドルも格好いいので捨てがたく、まだ手元に置い
てます（笑）

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NRマジックは2st時代に数本チャンバーを使って良好な印象だったので
安心して購入しました。同社としてはかなり安価です。

見た目はコンパクトでいい感じ。僅かな差ですが随分取り回ししやすく
なりました。
特性としてはなだらかで、ここはさすが老舗だなと。
テーパーしたエキパイ後部が効果を出しているんだと思います。
音量はノーマルプラスアルファ程度で丁度いいです。

当初から小さすぎるかなと思いましたが、やっぱり絶対的に小さすぎる
かな（笑）。
容量が少なめで抜けが悪いです。とはいえノーマルエンジンなら必要充分
で、キャブを換えたりボアを上げたりするとすぐに頭打ちします。
それ以外は大満足です。

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