ブレーキの効き自体はそんなに変わらないと思うんですが、どのくらい効かせるかの調整はとてもやりやすくなったと思います。
他メーカーのラジポンと比べて、価格が安い分性能は劣りますが、街乗り程度では全く問題ないと思います。
旧車のブレーキの効きに不安を感じている方がいればおすすめ出来ます。ブレーキホースとパッドも交換すればより良いと思います。

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付いてるチェーンが錆が出てギシギシなので、さすがに危ないので交換したいと思います。


【バイクのチェーンは何のためにありますか？ 】
‥ドライブチェーンとはバイクのチェーンのことで、エンジンからスプロケットと言われる歯車を通じて後輪タイヤに動力を伝えるための重要な役割をもっています。
外プレートと内プレートをブッシュで覆われたピンで止めています。 走行しているうちに劣化をするので、定期的なメンテナンスや交換をする必要があり、消耗品だといえます。


【バイクのチェーンは何年くらい持つ？ 】
‥ 一般的なバイクチェーンの寿命は3年だといわれていますが、清掃を怠った場合、チェーンの寿命は1年ほどとなってしまいます。
また、バイクチェーンは濡れる機会も多いため、定期的に清掃をしないと早い段階で錆びてしまうというリスクもあります。
→要はメンテナンス有りきという事で、錆が出てるチェーンは問答無用。

【走行距離から見るバイクチェーンの交換】
‥15,000Km?20,000Kmです。 なお、ノンシールチェーンの場合は劣化が早いため、走行距離が10,000Kmを超えたらメンテナンスをして、交換の必要性の有無を確認することが大切です。

結局、私のモンキーはチェーン自体が錆びててチェーンとしての機能を果たせて無い、また千切れる危険性もあるので要交換。

今回はチェーンカッターなどを使わない簡単な方法を紹介したいと思います。
DIDさんの良いチェーンです。


【手順】
�@ バイクをスタンドにかけます。
↓
�A先曲がりラジオペンチで古いチェーンのクリップを外します。
※具体的には、クリップの開いている端と、閉じている方にあるピンの先端とを摘んでペンチを閉じるとプレートとジョイントを外してチェーンが取れるようになります。
↓
�Bアクスルシャフトを緩めて少し前に出します。
※緩めすぎないように。調整ボルトで押し出せるくらいの緩みで十分
↓
�C 外したジョイントのところで古いチェーンと新しいチェーンを仮止め（新しいジョイントを挿したりタイラップで結んだりする）します。古いチェーンを引くと、チェーンが入れ替わります。
↓
�D新しいチェーンの端と端（両方内プレートになっているはず）をドリブンスプロケットの適当なところで隣り合わせにしてブラブラしないようにします。
↓
�Eジョイントを嵌めてプレートを入れ、クリップをつけます。※チェーンの進行方向にクリップの閉じている方を置きます。
↓
�Fチェーンの張りを調整します。
※ ポイントとしては、《緩める方向に回す》＝《アクスルシャフトを後ろに下げる》＝《チェーンを張る》方向で位置決めをすることです。

言うまでもなく、乗りやすくなりました。
気分も良いですしね。

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実は今、もう一つ目標がありまして。
不動のスーパーフォアを買ったので直して車検を通そうって思ってます。
やる事が沢山ですが。
手始めにフロントフォークもオーバーホールを行います。

【フロントフォーク】
‥前輪を支持するサスペンション。　
フロントフォークにはさまざまな種類や構造があり、一般的なバイクでは「テレスコピック式」と呼ばれるシンプルで合理的な形状が採用されており、主流。

【フロントフォークはどこの事？ 】
‥ バイクのフロントフォークは、フロントタイヤを両側から挟み込んでいる2本の棒。

可動域が大きい箇所故に定期的なオーバーホール、分解掃除が必要になります。

【フロントフォークのオーバーホールは何年】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。
→車検毎にやるのがベストと考えて良いかと。

部材を一つ一つ揃えるのも大変なので今回はオーバーホールキットを使いました!
便利。
前回のモンキーと違い、かなり重さがあるので手こずりましたが、基本は一緒なので。
【手順】

�@トップブリッジのフォークにある左右ネジを緩めます。
↓
�Aフロントタイヤが浮くようにエンジン下に箱を入れたり、ジャッキを使いジャッキアップする。
※安定するようにしっかり。
↓
�Bフロントのアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dブレーキディスク、キャリパーなども外します。ワイヤーも。
↓
�Eフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めてフォークを抜きます。
↓
�E外したフォークをチェック。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜く。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組み。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →バネセットの順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込む。
↓
�I車両に取り付ける。
↓
�J アウターパイプに差し込みます。
↓
�Kトップブリッジボルトでまずは仮止め。
↓
�Lスナップリングをアウターパイプに入れる。
↓
�Mダストシールを差し込む。
※力使うので怪我注意。
↓
�N取り付けて規定トルクでアクスルシャフトを締める 。
↓
�Oトップブリッジボルトも規定トルクで締める


【交換後】
まだエンジンはかけれられない状態なので何とも言えない感じですが、フロントがしっかりストロークするので問題ないかと思われます。

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既存製品からの色変え目的で取替ました。
黒メッキ特有の妖艶なピカピカ感は圧巻モノです。
質感は非常に良いと思います！！高いですが価値はあります。

言わずともですが純正ハンドルと比べると
ポジションが非常に楽になります。
個人的には高速道路での走行が楽になり、
峠道はアップハンな分少し慣れが必要な感じがします。

取り付けも穴が定位置にキチンと開いており、
造りも非常に綺麗な為ズレ、バリ等は
前回の品物含め全くありませんでした。
加工一切なしポン付けなので30分あれば終わります。

バーエンドは純正品は付けれません。ネジ穴の無い完全な空洞の為。
同社のインナーウエイト付きのバーエンド等が良いかなと思います。

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ツーリングでの夜間山間部走行時におけるラジエーターへの昆虫類からの保護のために購入。ノーマルのラジエーターでもそうそう破損するような事はないが、夜間走行時の尋常じゃない虫の付着からの保護のために最適です。
もともとサーキットでのスポーツ走行をしてた頃から、同社のコアガードを使用していました。その時の装着目的はタイヤカスがラジエーターに付着して、ラジエーターの熱でタイヤカスが溶けて、コアの奥に入り込むのを防止するためでした。
一般道においては、昆虫類からのラジエーター保護が主目的となると思います。

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【使ってみていかがでしたか？】エンジンの調子は普通に良いです。

【他商品と比較してどうでしたか？】標準品との差があまり感じられない。

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ライトチューン車両ですが
10000�q?15000ｋｍ毎の交換が御勧めです

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デザインも良く気に入ってます
耐久性はまた後日です

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がっつり転けると折れますが、
薮などの突入はコレで十分です。

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全てにおいてコントロールしやすいパッド。
エンデューロでも使える。

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