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実用精度としては凡そ問題はない……と思います。思いたい。
のですが、いくら値段相応と言ったってちょっと安っぽすぎやしないか？！ とも思います。
DRCのデュラスプロケットを使うのならコレを使うしかないので買いましたが、なんかこうもうちょっと高いシリーズとかでも、見て嬉しい/見て安心、ってなもんがあると嬉しいなぁ、と。
その辺言うならサン○ター辺り買え！ って話かも知れませんが
あ、機能的には今のとこ問題は無さそうです。ので、強度的には取り敢えず平気なのではないかとー。
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2.0/5
カブカスタムAA01に取り付けました。
そのまま取り付けたところランプ上部に隙間ができてしまうため、付属してきたリムではなく、純正のリムに入れ替え取り付けしました。
おそらく海外製品だからなのかランプの接合部が甘くパカパカしていた。
そのままでは浸水してしまうので、返品も考えたが面倒なので自分でコーキングして済ませました。
取り付けた後の見た目はいまどきのバイク？っぽくなってよくなりましたが、
商品自体はあんまりよろしくないかもですね。。。
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2.0/5
こちらのキットを使って丸目にしました。
Z系のリプレイズ商品を数多く出しているPMCさんですが、こちらのメーカーさんの製品の質が余り良くない印象で、良いイメージが自分にはありません。
まぁその意味ではこの商品も予想どうりの品質でした。(たまに期待を裏切る良い商品が有るので侮れないところでもあります）
ピンゲル、ワイセコ、ダイナのような、輸入代理の取り扱い商品は魅力的なのになぁ~。
こちらの商品ですが大変錆びやすいスチール製です。黒く塗装で塗られていますが塗装も非常に薄く、裏側はほとんど塗装されてない状態です。錆びて下さいといわんばかりの品質
ライト枠はスチールがやわらかすぎますね、軟鉄なんでしょうか？薄い上に強度がありません。
皿ビス2本でメッキのライト枠を固定するのですが簡単にねじ山がつぶれます。
見てみたら納得、薄い材質にねじ山が3山しかありません。
きちんと留まるように作られてませんので、そのうち走行中にビスが落下してライトごとどっか行ってしまうでしょうね。
PMCさんの商品はラインナップはZ乗りにとって魅力的なのですが格安海外工場作られたような実用に耐えられない製品が多いのが×
たまにいいものがあるから侮れないですけどね。
おみくじか！！
こちらの商品に関してははずれ商品ですのでお勧めしません。
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TZタイプグリップということで買ってみましたが、グリップの刻みパターンが微妙にTZグリップと異なり、少しグリップ力が低いです。
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2.0/5
スーパーカブ110のモリワキ製マフラーは全てスチール製になります。
スチール製のマフラーは錆びやすい？？？
そう言われますが、まさにその通りです！！
21世紀を迎えてから久しいですが、四輪車の世界では内外国の車両を問わず、21世紀にはすべての四輪車のマフラーは全てステンレスが一般的な素材になりました。
社外品も四輪車用のマフラーも、よほどのクラシックカーでない限りステンレス製が一般的な素材なのです。
スーパーカブ110の純正マフラーはスチール製なのです。
これは、残念な事なのです。
安価に製造出来る利点、骨太な排気音を奏でるというスチール特有の利点は理解していますが、高温と振動を繰り返すマフラーの最適な素材はステンレス以上のマテリアルである事はすでに証明されている事実なのです。
それでも、スチールのマフラーを選ぶというならば、、、
クロームメッキよりも耐熱塗装の方が選ぶ方が賢明です！！
クロームメッキのマフラーは、高温に弱いメッキなのです。故に、耐熱塗装マフラーよりも錆びの発生が早く、腐食し易いのです。
クロームメッキのマフラーは、硬度の高いメッキ被膜なのですが、高温に耐えられずメッキ被膜が軟化してしまうのです。
また、クロムという分子や水銀を生じやすい為、環境破壊を導いてしまいます。
むやみに、クロームメッキを施す術は、時代遅れの技術である事を理解し、それを己の心に刻みこちらの製品を選ぶべきだと思います。
※）スーパーカブ110のリプレイスマフラーを選ぶならば、RPMやナナカンパニーのどちらかが最適だと思いますよ！！
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2.0/5
こちらの商品に関しては
汎用品のドライカーボンシートにカット用の型紙が付いてくるって言うだけの商品です。
型紙が必要ない人には割高にしかならないです。
こちらの商品とは別に
同様のシートはカー部品の在庫処分で500円で手に入れることができました。
なので車種別にカットされている物ならこの値段分の価値あるのも・・・
パーコレーション（燃料の沸騰）防止の為につけるのでしょう？
盆栽仕様でカーボン素材のと塩ビ素材みたいなのも使いましたが必要性を感じることがなかったでした。
パーコレーションに悩まされてから導入した方がいいですね。
ただし薄いカーボン素材はリアのフェンダーの泥除け用素材として使ってます。
プラスティックや金属製の部品を取っ払うことができるので軽量化！
汎用素材なので使い方によっては役に立つと思います。
汎用素材なのでヨシムラさんからブランド代払って買うこともないと思いますので(型紙ほしい人は購入するしかないけど）お勧めしません。
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2.0/5
右側に転倒した際にクランクケースを守るように装着、、
しましたが、よく考えると、右側はデカイマフラーが車体を支えそうなので、要らなかったか？
更に、バンディットの場合、右に倒すとファンにダメージがあるのですが（4万円？）取付場所、形状的にファンは守ってくれなさそう。
結局、Ladybird のカウル横から出す黒プリンタイプも
注文しました。タダでさえ重いのに、更に重くなる（悲）
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2.0/5
過去に取り外してしまいました。
大昔の写真です。今見ると懐かしい気がします。
このステップはフレームカットのみで付くというのが最大の売りですね。
しかし取り付けてみると、構造上ステップが外に大きく張り出してしまうので、車両を移動する際何度もぶつけました(泣）おかげで足はアザだらけ。
チェンジレバーのボルトが折れチェンジできなくなったり・・・小さい皿ビスで留まってるからそら折れる、なので対策として溶接で対応しましたね。
それとメタルのベアリングじゃないので気持ちいいシフトフィールが得られないです。
べダルを締め付けすぎると動かないし
緩めすぎるとぐらつきましたね。
ステップ位置(高さ）はいいけど乗車状態でもやっぱり張り出してる幅が気になる。蟹股状態で乗る分には見た目いいのだろうけど、ニーグリップしたら内股の女子乗りに見えるのが罰ゲームですね。脹脛は使えないし・・・・。
リペアパーツが高いのも痛い点です。
ステップバー1本6000円か8000円だった記憶があります。
手曲げチタン導入の通過点として使いましたが、結局プレートを溶接して他車種のバックステップ流用に行き着くと思います。
タンデムステップ部分は加工してリアサスと共締めして現在も使ってます（車検＆緊急用）意外とカッコいいし便利です。
ツインショックの車両でショック部にボルト1本でとめるタイプのタンデムステップは市販品で良いのが無いので重宝してます。
お勧め度20%
1人乗りならプレート溶接して他車種流用が近道かとおもいます。
でもタンデムを多用する人には有りかも。
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2.0/5
バリが多いです 純正と入れ換えたところ吹けが悪くなりました。
まぁ間に合わせの修理なんかには充分かと思います。
開口面積は純正よりでかいです
加工して使う方にはいいのかもしれないですね
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2.0/5
1100KATANAに使用しました。
このスライダーはエンジンマウントに長いボルトを通して左右固定するタイプです。
商品写真のように商品のステーの全長が非常に長いです。
転倒した場合この長いステーが悪さをします。
ステーの根元を基点にして曲がります。
そしてエンジンのフィンを玉砕させます。
フィンを破壊してしまうついでにシリンダー歪みました（笑）
低速コーナー(20km/hぐらい）の転倒です~。
ハンドルバー、ステップ、スライダーの3点で綺麗に滑ったので大きな外装破損は無く済みましたので(テールカウルとシートに擦り傷程度）、良かったのか、悪かったのか・・・・
ハンドルとステップはジュラコンが少し削れたのみの状態(曲がってもいない）なのでこちらのスライダーがもっと強度があればエンジン歪まなかったかな。
ステーの根元形状は大事ですね。
次回はこれを教訓にステーの形状や取り付け方法でスライダーを選びたいと思います。
お勧め度は20%
ナイトロさんのはスッキリしていて形的にはメーカー名の表記とかなくスッキリしてるので理想的だったので、ルックスアップ目的の方なら付けてください。
いざという時にダメージを最小限に抑えたい方にはまったく向かない商品です。（エンジンガードにはまったくならない）
このスライダーが役立つような転倒の仕方の場合
ハンドル、ステップ、シートカウル支点で滑らせた方が修理費抑えられます。
このタイプの取り付け位置のスライダーの場合ステーの形が曲がりにくい構造のスライダー選んだほうが無難です。
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