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| 取り付け・精度 | 4 |
|---|---|
| 品質・質感 | 5 |
| 性能・機能 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
| 使用感 | 5 |
ベルシス同様この2車種もプリロード調整は簡単。
装着後。「純正っぽく」がポリシーですが、ナイトロン だけはターコイズブルー。
サーキットでセッティング。10Rはたまたま一緒になった気さくなお隣さん
ボルトの穴とリアサスの穴を合わせるための微調整。
交換の為に脚立で吊るした状態。
純正バネが4cmも長い。てっきり逆だと思ってた。
【購入動機】
新車購入から約9年、走行65,000km、フロントフォークは2回オーバーホールをしたのですが、リアサスはノーメンテ。いい加減交換の時期に来ているはずなので思い切ってナイトロン R3シリーズを購入。
【比較した商品】
①オーリンズ：
高いけど皆使ってるメジャーブランド。
②YSS：
ナイトロン より安いタイのメーカー。
③ナイトロン ：
昔からカッコ良いと思ってた本命。
以上３ブランドから検討。
不人気車種の為、オーリンズにはフルアジャストモデルが無く却下。
YSSは安いがプリロードをイモネジで固定する所が気になって却下。
結果、ナイトロン 。
【購入の決め手】
やはりカッコ良さ。
カスタムは純正っぽく仕上げるのがポリシーですが、リアサスだけはターコイズブルーのスプリングを選択。
そしてサーキットでフルアジャスト機能を使いたくてR3モデルにしました。
【実際に使用してみて】
純正より良く動く。
街乗りでも十分わかる程の違い。
サーキットスクールでプロのインスタントラクターに助言をもらいながら調整。
柔らか目から詰めていき、動き過ぎているようなら締める方向で調整。
【取付について】
一応、日記に残してます。よければ参考に。
【取付のポイント】
①純正を外す前の作業。
車高の確認。必要工具の確認。
②車体を浮かせる手段。
脚立で吊るか車のジャッキで上げるか。
③車体のボルト穴とリアサスの穴を合わせる手段。
リアタイヤをジャッキで上げて微調整する。
④グリス塗布を忘れない。
【説明書】
説明書は普通。
当然、取付け方法は記載されていません。
使用方法は単純なので誰でも分かる。
ただ、低速圧側減衰は人間の力で最強まで絞めることが出来るのか不安になる程ダイヤルが硬い。これは構造上仕方ないことらしい。
使用方法について助言をもらいたくてナイトロン に電話した際の対応はすごく丁寧で分かり易かったです。おそらく技術者の方が対応してくれたのでしょう。
【その他】
手でダイヤルを回すだけでプリロードを調整できるプリロードアジャスター（＋3万円）はあえて付けませんでした。
理由はベルシスのリアサスは車体の右側にオフセットされており、プリロード調整器具の使用が容易だからです。
これは最後の写真のER650やninja650も同じ造りになっています。
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| 取り付け・精度 | 4 |
|---|---|
| 品質・質感 | 4 |
| コストパフォーマンス | 4 |
| 使用感 | 4 |
| 形状 | 4 |
コスパが良いです。
ZETA等オフロードメーカーに比べたら安く買えます。
樹脂製なので軽くて操作への影響もほとんどありません。
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| 品質・質感 | 4 |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 2 |
スタンドそのものが変形していて、ネジが締め切りませんでした
高いけど効果あります。
山でもめり込まなくなりました。
ただ、早めにつかないとスタンドそのものが変形してしまうので、早めの装着が良いと思います。
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| 品質・質感 | 5 |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 4 |
Z250SLは単気筒ゆえ仕方ないとは言え、
全域に渡って微振動が手に来ます。
ノーマルインナーウェイトを他社の
ヘビーバーエンド＋ヘビーインナーウェイトに
換えようとも考えましたが、
上手い事考えた商品を見つけた！と思い
こちらを購入しました。
バーエンドを引っこ抜いて
差し替えるだけ、あら簡単！
振動軽減しつつ、
レバーガードを兼ね、
バーエンドもある。
何この素敵3点セット？と思いました。
ジムカーナ走りをするため、
転倒によるレバー折り対策に
なってくれる事を願います。
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| 品質・質感 | 3 |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 4 |
取り付け前
取り付け後（ついでに収納BOXを撤去）
このところグリップヒーターやドライブレコーダー、レーダーなど、便利装備の電装品が増え続けて配線がゴシャゴシャになっていたので、何とかまとめたいと、発売された時から気になっていたこちらを購入しました。
【期待外れだった点はありますか？】
特に期待外れだった点はありません。
【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
バッテリーに接続する入力用コードとACCのコードがまとめて収縮チューブで束ねられていたのですが、大抵のケースでバッテリーから離れた位置で位置でACC電源への割り込みをすると思いますので、ACCのコードは別にした方が良いと思います。
【比較した商品はありますか？】
同じシリーズの防水型と比較検討しました。防水型の方が小さそうだったので迷ったのですが、付いている配線が長くて邪魔になりそうなのと、熱に関する注意書きがあり故障が心配だったのでこちら（98830）にしました。
《参考》
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント)
商品番号： 16037
https://www.webike.net/sd/24246634/
【何が購入の決め手になりましたか？】
メインハーネス交換を行った時に、余分な電装品の配線が邪魔で必要以上に時間がかかってしまったことから、配線を整理を考えていました。今回webikeさんのセールで安くなっていた事もあり、この製品の購入に至りました。
【実際に使用してみていかがでしたか？】
余り配線を減らす事はできませんでしたが、電源を集約してまとめられたので、期待通り配線が整理できました。付けたばかりなので耐久性はわかりませんが、正常に機能しています。
【取付は難しかったですか？】
D-unit自体の取付けはバッテリーとＡＣＣ電源に繋ぐだけなので難しくありませんが、大抵の場合は、グリップヒーターやポータブルナビなど、フロント側に付ける物を繋ぎたくなりますので、タンクやカウルなど、外さなくてはならない物が多くなると時間がかかる作業になります。
【取付のポイントやコツを教えてください】
製品の配線に付いているギボシが一般的な物より少し小さいので、メス端子（マイナス配線）を繋ぐ時は端子を軽く絞めてからにしましょう。
バッテリーに接続するコードとACCに接続するコードを束ねるチューブは、ACCをバッテリー付近から取らない限りは躊躇わずに剥いでしまいましょう。
製品はコンパクトにできており、大抵の車両に搭載可能かと思いますが、シート下のスペースが少ない車両では、取り付け位置について少々悩むかもしれません。自分は、ジャンクションボックスと収納スペースの隙間に挟むように据え付けました。
【説明書は分かりやすかったですか？】
必要な事は全て書いてあったと思います。
【付属品はついていましたか？】
使いませんでしたが、ACC配線に割り込むためのコネクターやタイラップ が付属していました。
【その他】
製品自体はコンパクトにできており、ある程度シート下にスペースがある車両であれば、取り付けは可能かと思います。リレースイッチやヒューズ付きコードなどを投入して配線を構成すると、散らかる上に費用的にもそこそこかかります。そういった機能がオールインワンで詰まっていますので、三千円出す価値はあるかと思います。ゴシャゴシャの配線の整理に悩んでいる方におすすめします。
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| 取り付け・精度 | 4 |
|---|---|
| 品質・質感 | 4 |
| コストパフォーマンス | 4 |
| 使用感 | 4 |
| 形状 | 4 |
泥はねからナンバープレートをしっかり守ってくれます。
厚みがあるので重いです。FRPのフェンダーレス仕様だと厳しい重さだと思います。
厚みがあるので、ナンバープレートの保護用としては最適ではないでしょうか。
ほんとはGPZ900R用に購入したのですが、厚みの分だけ重量があるので
FRPのフェンダーレスでは、割れる心配がありBOLTに使用しすることにしました。
BOTLはノーマルのフェンダーなので、少々の重さなら大丈夫だと思います。
プレートからはみ出さないサイズなので、目立ちはしませんが
プレートをしっかり保護してくれると思います。
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| 品質・質感 | 5 |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 3 |
純正のチェーンを使ったので、クリップタイプのジョイントです。
忍者 ZX-25Rのリヤスプロケットとして、RK-110 520 43Tを購入しました。
標準は、50Tですが、７Ｔ減ったことで、出足は若干悪くなったけれど、高速時のエンジン回転数が抑えられ、伸びが期待できる。
１００km/hrで１万回転だった回転数が、ほぼ8,000回転で収まり、そこから、じわじわ加速していきます。
あくまで、じわじわです。
チェーンはケチって、純正品を3駒切り、クリップタイプのジョイントにしました。
カシメタイプは、ピン径が大きくて入らなかったためです。
走行フィーリングは、ブログも乗せましたので、そちらを。
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| 取り付け・精度 | 5 |
|---|---|
| 品質・質感 | 5 |
| 性能・機能 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
| 使用感 | 5 |
右後方
左
機体右カバー プッシュリベットとタッピングの位置に注目
後方サイレンサーマウントボルト兼リヤショックアブゾーバー取り付けボルト
フォークキャップ外した図 フォークオイルはまだ赤色
初期値 プリロード 10mm リバウンド 15段階目？
当方は以前よりオーリンズ等高性能ナイトロン製ショックアブゾーバーを入れるコトが一番満足度が高い！との認識です
昨年ウラルサイドカーにも出たばかりのナイトロン製前２後２側１の５本セットをストレス解消ωに入れてみたのですが、重量級で運動性能もアレな側車付き機に５本……
初期期待値が低かった分もあったのですが、ドタバタしなくなりしなやかな挙動にすっかり魅了されてしまいました ナイトロン製も実に悪くない！
CT125ハンターカブでもADV150のナイトロン製リヤショックアブゾーバー出ていたのでそのうち出るだろうとは期待していましたとも！
出て即オーダー入れましたω
ウラルでは黒/黒で落ち着いた感じにまとめたので、コッチはゴールド/ターコイズで派手目に
見栄えもして実に悪くないです
取り付けは左はナット17mm/14mm外して車高調整を純正と同長にして簡単でした
実際はデイトナ左サドルバッグサポートが更に干渉したため追加DIY加工が要りましたが
右はサイレンサー一式取り外しての作業
後ろの12mm袋ナットをメガネレンチで外し
真ん中のカバーをプッシュリベットと後ろ側のタッピング抜いてから引っ張って抜き取り、マウントボルトを外す
前はアンダーガードを外し（HEX５mm×4）、エキパイ取り付けボルト(12mm×2)を外し、サイレンサーを外す
後は上が19mm オープンエンドスパナやプライヤーレンチで
下は同じく14mm袋ナット
サイレンサー一式取り付けの際は、後ろ、前、真ん中の順で
あと、付属のフロントフォークプリロードアジャスター（3mm+2mmの金属スペーサー）を組む
フォークキャップ(17Mm)その横のピンチボルト(HEX5mm)を緩める
一応キャップは飛び出ないよう押さえつつ外す
今回は距離も伸びていない為フォークオイル等はそのまま
ある程度走ったらASH等高性能フォークオイルに換えたりキャップのOリングは要交換
アジャスターを入れ、キャップを押さえつつ回し、締結
ピンチボルトもキチンと締結し、仕上げにフォークインナーチューブとリヤショックピストンロッドにフッ素オイルを噴霧
で、本日近所を軽くダート含めて走ってみた
ん、実に悪くない！
走りだすと少し硬めか？と感じたが、ギャップ等でもバタバタ下品に暴れず実にしなやか
コーナーでも安定感があって非常に安心出来る
フラットダート?チョイ荒れダートまでピストンで突っ込んで来たがお遊び程度ω
悪くはないと感じたが、既に己がポンコツ過ぎる為ダートでの評価は他の方に……
確かに良いお値段はするのだが、高性能の対価としては至極妥当なのでもっと安くしろ！とは言わないω
コストダウンの結果ゴミみたいな製品を出されるより遥かにマシ
一番下のR1グレードだが高クオリティでキッチリCT125 ハンターカブ用リヤショックアブゾーバーを出して呉れたコトで充分満足なので、以後もクオリティを落とさずで御願いしますよ！ナイトロンさん
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| 取り付け・精度 | 5 |
|---|---|
| 品質・質感 | 5 |
| 性能・機能 | 4 |
| コストパフォーマンス | 4 |
| 使用感 | 4 |
ＢＭＷのフラットツインに乗るのは初めてで、並列４気筒とはだいぶフィーリングの違いを感じていました。
特に気になっていたのがエンジンブレーキで、思っていた以上に効くなぁという印象でした。
そんな印象をＢＭＷ乗りの知人に話したところ、このパーツを紹介してくれました。
まだ取り付けて間もないため家の近所くらいしか走っていないのですが、エンブレがマイルドになって、乗りやすくなった感じがしました。
今後距離を重ねて、色んなシチュエーションで更なる変化を感じることが出来ると思います。
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| 取り付け・精度 | 5 |
|---|---|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
| 形状 | 3 |
| プロテクション | 5 |
sp武川のスクランブルマフラーと同時装着可能でした。
おそらくアップマフラーなら社外品でも装着可能かと思われます。
アンダーガードとエンジンにかなり隙間ができてしまうので純正マフラーの方以外は少し気になるかもしれません。
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