モリワキのバックステップを取り付けるのにどうせならピポットシャフトも、一緒にと(ただ値段が)。

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息子のCRF125Fに取り付けました。本職はロードですが、フラットダートはトレーニングで走っています。ノーマルのハンドルが度重なる転倒で曲がってしまったので、何回か戻しましたが、限界に達したので、あえなく交換となりました。まず、ノーマルと内径が違うので、レバーガードの中に入っている部品は交換しました。実際に軽量はしませんでしたが、手で持った感じはそんなに軽い印象はありませんでした。1本目走ってみてすごく軽く感じるとのことです。始めはフワフワして違和感を感じたみたいですが、走り込みを進めて大分慣れてきたみたいです。これを付けたからってすぐに速さに結び付く訳ではありませんが、マシン操作の軽減にはつながると思います。この日は2度ほど転びましたが、今のところ曲がりはありません。ハンドルのアルミ化ぐらいでどんな効果があるのか疑っていて純正品のリプレイス品ぐらいにしか考えていませんでした。でも実際に付けて走ってみて、息子のインプレッションを聞いてみて、左右に動く部品の軽量化は効果があるんだなあと実感しました。ハンドルが曲がってしまった方、純正部品に買い替えるよりは、少し足してでもアルミ化をお勧めします。

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結局 アクセル側が手前に回転してしまい
結束バンドで固定する事になったものの
結束バンドの繋ぎ目がジャマになり
気が散る まぁしゃーないか

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白焼けした純正からアチェルビスの外装セットに交換していましたが、SMですが外装セットはS用の平たいフロンドフェンダーだったので、SM純正を少し鋭角にしたデザインのこちらに交換。アチェルビスより少ししっかりした作りで、ボルト2本で鉄のステーを取り付けてからボルト4本でカウルを取り付ける必要あり。難しくはないですがステーの分だけ重くなります。
フェンダー上部に2箇所出っ張りがあり、フロントカウルをポリスポーツの物に変えた場合はそちらに差し込んで固定するようですが、純正カウルだと干渉するため切断する必要があります。2ヶ月ほど経ってますが切っても特に問題なし。
良さげなデカールがあれば全部変えても良いレベルです。

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先ず、取り付けにはタマイチ商店さんのファットバー用トップブリッジをしようしています。
トライアルコンペ２というハンドルです。引き寸法が40�o高さが108�oというのが気になり取り付けてみました。
感想としては、半分正解、半分失敗という感じです。引きに関しては私の体格と乗り方を考えると正解でした。
高さに関しては、あと1~2�p高くても良いかなという感じです。これは、各人の体格差もあるのであくまでも私個人の意見でしかありません。
バーエンドの高さでなく、立ち上がりを高くしたものが販売されることを願っています。
色々と書きましたが、概ね満足できるポジションであることも事実です。こればかりは色々と試してみないと分からないので、焦らずのんびりとやっていこうと思っています。

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Fフォークのエア抜きネジ、純正のマイナス溝は頻繁にエア抜きをしているうちに溝のふちが舐めるというか変形してきてしまい、わざわざ溝の幅と長さにピッタリなマイナスドライバーを探して買うならワンプッシュで圧抜きできるモノに変えたいなと以前から思っていました。
適合表を見る限り、スズキ車はRMZシリーズ適合でDRZ400smは記載ありませんでしたがレビュー見ていたらDRZ400smに取り付けている方もいたので購入。
取り付け自体は純正ネジを取り外して付け替えるだけなので2?3分あれば終わりますが、問題は締め付け。
商品説明には1Nmでとありますが、トルクレンチはおろか、そもそもスパナやプライヤーすら当てる、掴む箇所が無いのでトルク管理は無理。
プライヤーなどで直に挟んで回すと100%傷が入り塗装が剥げます。
なので、薄いゴムシート等を間に噛ませて締め込む様にしないとです。
指で締め込んだ程度では振動などで緩んでしまうと思うので(1Nmだとプライヤーで軽く締め込んだ程度相当かと思うので同じかな)、定期的に緩みチェックはした方が良いと感じました。
説明書通りOリングにシリコングリス(呉のやつ)を薄く塗布して組み付けましたが、これも緩みの要因になるのでは？とも思いますが…。
圧抜きは従来通り基本的にフロントアップさせてフリーにした状態でプッシュです。
もしフロントアップしないでやるのであれば最低限、車体は水平垂直状態でやらないと左右の圧バランスが異なるので注意です。
値段的にはちょっと高い気もしますが、他に無いのでヨシとします。
ちょっとしたカスタム感も出ますね、なかなか誰も見ない気付かないでしょうけれど。
ZETA製あるあるですが、アルマイトの退色は早いかと思うのでそこは想定内として割り切り、必要機能さえキチンと仕事してくれればヨシと思ってます。

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変わったといえば変わったような・・・SRにはとくにおおきな変化無いようです

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商品説明にもありますが、ポジション時の光度が10段階で選べます
推奨光度は5です
確かにオススメするだけあり、丁度良い光度です
明るすぎるとウインカー光度ど同じになってカッコ悪いです（若い子は好きかもです）
そしてウインカーを出した時の反対側の状態が選べるのが最大の魅力でしょう
説明にもありますが、消灯、半減、維持の3種類です
ホンダなんかは維持ですよね
それと、ポジション機能のオフも出来ます
トリシティはハンドルカバーの中に本体を隠す位の配線の長さしかないので1度決定すると、変更するのにミラーを外してタッピングネジを2個外しプラリベットも2個外さないとアクセスできません

取り付けは、ハンドルカバー外して
リアブレーキスイッチの電源からバイパスして電源とります
スクリーンも取り外します
また、トリシティのフロントウインカーのカプラーはメーターカバーを外したほうがアクセスしやすいです
自分は外さないで無理やり作業しましたが、
狭くて力が入りにくかったです
カプラーの場所はメーターカバーとヘッドライトの間にあるパネルを外しメーターカバー側のに隠れています（パネルとメーターカバーの間付近）
頑張っください
取説は車種別に数点あります
トリシティに使わない不要部品も出てきますが、取っておけば他の車種に乗り換えた時に使えそうです

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【使用状況を教えてください】
2016年式HRCグロムにて使用。当製品取り付け長240mmなので元々JC92型用かと思われますが、車高調整を伸ばせば4速車でも問題無く使えています。
前オーナーと自分に体重差があり、元々車両に付いていた純正リアサス&12.8kgのバネだと少々固すぎると感じたためリフレッシュがてらもう少し柔らかいバネの付いてくる当製品を購入。グロムカップのレギュレーションでは社外リアサスへの変更は不可ですが、今のところ当車両での参戦予定は無く、純正リアサス二本分程度の価格で車高調整、プリロード、減衰調整と一通りの調整機構付きで、周囲のグロム勢も使用しており性能面や運用ノウハウも期待出来たのが決め手になりました。

【取付けは難しかったですか？】
グロムの社外リアサスは別体タンクがリアフェンダーに干渉する可能性アリと聞いていましたが、特に干渉部分もなくすんなりと取り付け出来ました。
【使ってみていかがでしたか？】
現在丸２年、走行時間にして50時間ほど使用していますがオイル漏れ、著しい減衰抜け等無く使えています。純正リアサスでも1シーズンで抜けて新品交換したような話も聞いたことがありますので、純正との価格差も寿命の長さでトントンなのかもしれません。

【期待外れな点はありましたか？】
減衰調整30段とありますが、どうやら実際に変化があるのは真ん中10?15段の間くらいのようです笑
自分が鈍感なだけかもしれませんが周囲のグロム用YSSユーザーも同じ事を言っていたのでそういうものなのかも
また付属のプリロード調整用棒レンチは少々使いにくいので、使いやすいようL字型に曲げて使っています。

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サウンドも良いし、走りも変わったように思います。
デザインは好みがわかれると思いますが私はとても気にってます。

ただ１つ欠点があります！
足を少しバックステップにして曲がるとマフラーに右足の踵があたり靴がとけます
マフラーガードが標準でついていれば最高でした

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