2.0/5
4年ほど前に
ピボットレバー(ブレーキレバー、クラッチレバー)
を購入し、純正レバーと交換しましたが、
先日、転倒により、
クラッチレバー先端に傷がついてしまったので、
プレースメントレバーアームを購入して、
クラッチのレバーアーム部分のみ交換することにしました。
しかし届いた製品を見てびっくり。
「色が全然違う…!」
4年前に購入したときから既に
ブレーキレバーとクラッチレバーで
色が微妙に違うな、と思っていたのですが
今回はさすがに色が全然違うので
ブレーキとクラッチで色がちぐはぐになってしまいがっかりです。
写真の上から順に
・4年前に購入したブレーキレバー
・4年前に購入したクラッチレバーのアーム部分(ホルダー部から取り外し済み)
・今回購入したプレースメントレバーアーム(ホルダー部に装着済み)
です。
見てのとおり全て色が違います。
ジータさんは定期的に
アルマイト加工の仕様変更をしているのでしょうか…?
これから交換を検討されている方はご注意を。
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2.0/5
ZZ-R1400に取り付けました。油温で使用してます。センサーを根元までねじ込んでもカウルに干渉してしまいます。ちょっと残念。やり方が悪いのかこんなもんなのか知りたいです。
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2.0/5
見た目は今時のライトになったのですが安っぽいです。
レンズをコンコンすると軽いプラスチックのような?
ガラスからプラスチックに変わったんでしょうか?プラスチックみたいなガラス?
この金額でこのクオリティーは残念です。
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2.0/5
純正パッドと比較するに、ブレーキングが向上したのが体感できた。しかし、ブレーキングの良さゆえパッドの削れ方が速い。ライフサイクルの短さで星2つ
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実際に車両に取り付けて見て、正直がっかりしました。
純正のブリーダーよりも全長が長くなる上にキャップの分がプラスされる為、完全に間延びしたようで浮いて見えます。
キャリパーが黒いので尚更でした。。。
すぐに純正のゴムキャップを被せました。
ただ、これも人によっては主張されているほうがいじった感が出ていいという方もいるでしょうから、好みの問題です。
ただ、このキャップの為に純正の倍の値段を出すのはどうかなぁ…と
もの自体は精度も良くステンレス製でサビに強いですし、エア抜き作業も純正同様問題無くこなせます。
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2.0/5
アンコ抜きすぎて 裏側のプラスチックの部分がお尻に当たり 痛いです!!!
私は当たる部分を削り まぁ使えるくらいまでにはなりました。
これはクレームの対象にはなりませんので購入の際はご注意を。
(返品はできます)
あとシート表皮がピッタリ張られていません。
以上!使用感想でした。
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2.0/5
外観は気に入ったのですが、ずいぶんと耐久性、強度に欠けているような印象を受けます。アルミということを考慮しても軽過ぎて不安。最大積載量も説明書によるとたったの2キロだそうです。多分中は空洞なのでしょう。軽量化のメリットより耐久性のデメリットの方が大きいです。
もう一つ。説明書が雑すぎ。どこにどのボルトやナットを取り付けていいか記載の図では不明に等しい。これでは間違った取り付けを行ってしまいます。
自分はDRZ400S用を購入しましたが、これで1万は高い買い物だったと後悔しています。
キャリアは他のメーカーにしたほうが正解かもしれません。
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2.0/5
はっきり言ってビックリしました。キタコの製品にしては作りがガサイです。
グリップを外さないと交換できません。価格が安いからこんなもんかな~っと思ってなっとくして使用してます。中華よりましかな・・・?
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2.0/5
JOGZに取り付けました。
純正のマスターが窓から漏れとひどい腐食でしたのでこのヒロチーにしてみました。
確かに安い!でもスイッチの部分がイマイチです。
他の所(NTB、KNも安いのが出てますが、マスターだけでレバーとスイッチは
純正を使います。
このヒロチーのはレバーとスイッチが付いてるので、いいかと思いましたが、
イマイチでした。それはレバーを握った時に半分くらい握らないとスイッチが
入らないので、仕方ないのでスイッチを抜いてボッチを削って調整しました。
他の安いところも使った事ありますが、純正スイッチを使ってもスイッチ入れる
穴にしっくり固定できないので、これも加工が必要でした。
まあ一応使えたので純正レベルの精度がないので、ご自分である程度
加工調整が出来る方なら大丈夫と思います。
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