使用して2年、ちょっと残念な2点を以下に挙げます。

1)取付に少々難あり
2)重量物(ケース含め5Kg程度?)積むと振動でリアカウルに当たる

1については標準タンデムバーを外し、ボルトとカラーをキャリアの付属品に交換するのですが
ボルトとカラーをネジ穴に合わせるのが自分にはなかなか難易度高めでした。
個人レベルでつけたせい？か重量物を積みすぎたせい？か2年目にして
外そうと思った1本のボルトのネジが頭から綺麗に切れてました。
定期的にボルトは交換要？

2については…これは構造上仕方ないのでしょうか、私はツーリング等でお土産満載にしてしまうと
重量が5Kg、もしくはそれ以上になってしまいます。
カウルに当たっているのが気づいたのが1年経過した後なのでもう後の祭り。
リアカウルには養生用のテープなりフィルムなりが必要かと思います。

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MT-09とゲイルスピードのラジアルマスターブレーキに使用、同じメーカーのゲイルスピードのタンクを使用したのだが、角度が悪くそのままではブレーキホースが曲がってつぶれてしまい使用できなかった！力わざで角度を変えて解決した。

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前回、4速以上の設定がスピードが出すぎて上手く出来ないのが問題って書きましたが、やはり一般道では難しい・・・ってか無理orz

一般道を延々と4速で走り続けても5速の設定表示がされず、一般道なのでカーブもあれば交差点もあって減速しなければならない・・・途中で心が折れました（苦笑）

なので、購入していたオプションのスピード信号変換機PG-110をスプロケットに付けてリフトアップして設定しました。

信号変換機PG-110が無駄にならずに良かったというべきなんでしょうかね?　なので評価は微妙です。

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GSR250　2012年式に取付ました。

もちろんですが、取り付けるならタイヤを一度外してつける必要があります。
作業自体は難しくもないので、すぐ終わったのですが、本体サイドを固定するためのネジ穴が空いていなかった為、左右の固定が出来ず、フロントタイヤとフェンダーが干渉しました。

自分で穴を開けたため、特に問題はないのですが、車種専用にしてはちょっとおそまつかなと思います。

まぁフェンダーにしては安いものなのでこんなもんなのかと割り切って買うべきかと、

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取り付けにあたり干渉箇所が5か所ありました。ただ、穴を広げたり動かしたりはありませんでした。無理やり付けれる場所は加工しませんでしたが、最低でも3箇所は加工が必要でした。もともと他の方のレビューで加工が必要とは聞いてましたが、まさにその通りでした。写真を上げてる方がいらっしゃいますが、ほぼ同じ個所です。もしかしたら、外側じゃなく、車体側のガードの穴を開けなおせば外側は加工しなくて済むかもですが。それでも、加工をしなくて付けれることはどこをどう調整しても無理だと思います。周りにＷＲ乗りが多いので、みんないろんなメーカーのラジエーターガードを付けてますが、強度は別として一番取り付け困難です。他のメーカーのを付けてる方のはポン付けで、タンクを動かしたりラジエーターを浮かしたりの工程もなかったそうです。メーカーは伏せますが。
現在手に入るＷＲ用のラジエーターガードが限られるので、こちらを買いましたが、絶対の他のメーカーのものにした方がいいと思います。それでもこれを付けたい方はサンダーがあれば便利ですが、加工をキレいに仕上げたい場合は棒ヤスリやサンドペーパーに純正樹脂パーツのカットに目の細かいノコを使えばいいと思います。アルミ相手なのでサンダーだと下手すると削り過ぎて強度が落ちるので。もうここのメーカーのは二度と買いません。そもそも国内向けＷＲに対応してないんじゃない？って思えるのですが。

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ＫＳＲ１１０　社外ホイールへの取り付けでしたが、どうしたことか合いませんでした。リムラインに沿って張ってみましたがステッカーがリムの内側に行ってしまいます。水貼りで縮んだ？それともヒートガンやドライヤーで引っ張りながら貼り付ければよかったのか。社外ホイルだからかとも思いましたがその後300円のリムステッカーはちゃんと貼れたので（そっちは水貼り不可とのことなので行いませんでした）はてさて・・・


デザインは気に入っていたのでとても残念です。
画像には切り貼りして無理につけてみたものも乗せておきます。

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米国製あるあるですが、取り付けが困難です。

いちばん外側のパーツは、5ヶ所をグラインダーで加工しました。
ラジエターから飛び出しているシュラウドを取り付けるための部分が、上下共に合わない。

取り付けると、今度はムースレーシングのロゴが入っている上のバーが、ラジエター本体を圧迫するので、パーツを少し前方にずらすために、ネジ穴が開いているハネを薄く削りました。

やっとキッチリつくかと思いきや、今度はシュラウドに干渉してたので、さらに当たる部分を削りました。あまり削りすぎると強度が落ちそうなので妥協が必要です。

さらに、純正の樹脂カバーも一部カットしないとネジ止めできません。

まぁ、このパーツが活躍することがないのが一番ですが、ここまで加工が必要だとちょっとオススメできませんね。

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取り付け部の幅が広く、そのままでは入らないし動かない。ちなみに面に対してピン穴が垂直でないので、ギリギリ入るまで削ってもピンが通らない(笑)
また、NINJA250純正ステップのピン穴はリーマが通してあるのか綺麗だが、この製品のピン穴面粗度は酷いもんだ。多分切れ味の悪いドリルで開けっ放し。
あとは純正に比べ、ステップのゴムをリベットで固定してるので交換出来ないのもマイナス。

ここまではダメな所しかないが、良い点は付属のピンが中空になってるので少しだけ軽量化になる(笑)
あとはゴムステップなので振動は軽減され、足裏が疼くのも軽減された。

が、NINJA250R純正のステップも金額的にあまり変わらないのでそちらをオススメします。

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タイトル通り　取り付けに加工が必要です
ドライカーボンなので個体差はあると思いますが
私の場合ミラーの穴位置（小加工）　サイドカウルの取り付け（純正のインナー5ｍｍ程干渉部分カット）
アッパーの下側（サイドと干渉部分3ｍｍ程　削り）
同時に付いて来た裏カバーは穴位置のズレと　はめ込みが固いので純正を使用
自分で取り付ける方は大変です
ショップに出す事をお勧めします
ポン付け又は少加工はしなければならないと思っていましたが　この金額に見合うクオリティーでは無い
先に述べましたが個体差はあると思うのでハズレなのかもしれません

良い点　取り付け後の　見た目はRみたいで格好良いです

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ライトケース（バルブを入れる穴）は古いイエローバルブ（白いのに黄色のプラスチックカバーでイエロー化）でも問題なく装着できるんだが、この商品は入らなかった。
入らないのは、放熱板の銅板が上下４箇所大きく『曲げて対処』
バルブ部（内側）の基盤（ベース部）が大きく、更に左右に２本の【ビス留め】が有り、ケースに当たってしまう
ので、ライトケース（石膏っぽい所）をネジ頭分削って挿入したが、それでも上記、基盤（ベース部）が大きく収まりきらない
と云う事で、動かない程度の現物合わせで取り付けました

ライトケースのバルブ挿入部が「スカスカ」な物でないと入らない＆加工が必要です

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