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| 効果 | 効果なし
効果あり
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|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| 使用感 | 5 |
このホイールの再生時に使用しました
ストレートバルブはホイール内側にOリングが入ります
ナットで締めると裏面が密着、ゴムの弾力で支えているのではない
完成！
ゲイルスピードのホイールに装備されているアルミ製エアバルブの交換用ですが、マルケジーニやマービックのエアバルブにも流用可能です。
たぶんDUCATIなどの純正でアルミ製エアバルブを採用している車種のパッキンにも互換しているのでは？
どちらにしてもゲイルスピード以外で使う場合は自己責任ですよ！
パッキンそのものはただのゴムパッキンなので特に言うべき事はありません。
極めて普通。
エアバルブのパッキンは常時締め付けられている関係でペッタンコになりやすい気がします。
交換するにはタイヤをホイールから外す必要があるので、タイヤ交換時に一緒に交換しておくのをオススメします。
私が使ったのはマルケジーニ用のエアバルブ。
特に漏れはないのですが、15年は使ったので交換しておきました。
見た目的に真円ではなくなっていたので微妙に心配だったのですが、交換した事で心配材料が無くなりました。
この『心配が無くなる』が最大の効果ですね。
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| 効果 | 効果なし
効果あり
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|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
上のフタの下に入る紙パッキンです
D/DでもH/Zでも使える
FCR購入から20年近くこのパッキンを交換した事がありませんでした。
理由は交換しなくても何ら問題無かったから。
もともとガソリンが滲むような場所ではなく、エンジン吸入負圧がここから逃げないようにするためのパッキンです。
ただ、ここが負圧になるのは浮動バルブで抑えきれなかった圧力の逃げだけなので、そもそも強烈な負圧になる場所ではありません。
アイドル時など、ここのフタを外していても普通に動いてしまうくらいには余裕。
しかしテキトーで良いかと言うともちろんそんな事は無く、ここから負圧に負けてエアを吸ってしまうとセッティングが出せなくなります。
ある日突然走行中に切れたり、急に劣化する物ではないのでそのまま使っていましたが、リフレッシュの為に交換してみました。
交換前も別にエア噛みしてセッティングが出なくて・・・なんて事は無かったので、交換しても何も変化しませんが、まぁ念のため。
とても昭和臭を感じる紙パッキンなので、こんなパッキンなのに微妙に味があるのが面白いですね。
まぁキャブレターって時点で既に味があるのかもしれませんが。
組む前にオイル漬けにしておくと何度も再利用できるイイ感じに育ってくれますが、メーカー推奨の方法ではないので自己責任でどうぞ。
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| 効果 | 効果なし
効果あり
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 0 |
| コストパフォーマンス | 5 |
漏れてたので交換
こっちも漏れてますね、アウトなので交換
FCR購入から20年近くこのパッキンを交換した事がありませんでした。
理由は全然漏れないから。
滲みなども無いので、大丈夫なら大丈夫、ある日突然走行中に切れたり、急に漏れ出すような事はない物なのでそのまま使っていました。
しかし、20年目にしてついに漏れ出しました。
しばらくガソリンを抜いていたので縮んでしまったのかもしれませんが、半年ぶりにガソリンを通したら滴るくらい漏れてきてしまったので交換です。
ケーヒン純正のFCRラージボディ用のフロートパッキンで、特に言う事は無いのです。
新品なので弾力抜群、断面も変形していないので溝に嵌めた状態で横から覗くと僅かに突出している最適な状態になります。
FCRはフロートパッキンのシール面が機械加工されておらず、他のキャブレターと同様に鋳肌そのままです。
鋳肌って事はデコボコしているという事なので、パッキンの柔軟性は大事です。
本当は1年とかで定期的に交換するのがベストですが、現実的に公道用ではなかなかそういうワケにも行かず・・・
その代わり、僅かでも滲んだら即交換です。
適合ボディは謎の表記になっていますが、FCRなら全部共通で使えます。
小型ボディ／大型ボディ、ホリゾンタル／ダウンドラフト、違いは無いです。
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 0 |
| コストパフォーマンス | 5 |
元の分岐ワイヤー式の時はこんな取り回し
分岐ジョイントを使わないダイレクト2本引きに！
タイコの仕上がりは普通（=良くない）
ちゃんとスムーズな円筒形に整えてから使用（そんな事しなくても使える）
ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
キャブレターにはFCRを使用しているのですが、車種専用キットで良くある2連の物ではなく、前後気筒で独立した状態で使用しています。
（過激なカムシャフトが組んであるため独立キャブレターが指定されているため）
独立キャブレターの場合、一般的には車種別キットに付属している「途中で分岐されたスロットルワイヤー」を使うのが一般的です。
開け側と閉じ側にそれぞれ使うので分岐が2箇所、ワイヤー末端が4本になるのが普通ですね。
私もそうやって使っていました。
正確にはスロットルフィーリングの悪さに耐えかねて戻し側は外してしまい、こまめなメンテナンスでスムーズさを保つ事で開け側のみで使用していました。
開け側だけなので相当フィーリングは改善しましたが、それでも途中に分岐ジョイントがある事には変わりなく、どうしてもダイレクト感に欠けます。
これを打開するべく、各キャブレターをダイレクトに引くようにするために用意したのがこちらのワイヤーです。
ワイヤーそのものは至って普通で、何か特別に言うべき事はありません。
強いて言えば中間ジョイントがステンレス製なのが嬉しいですね、サビの心配が無いので。
ただし悪い部分もあって、タイコの成形形状がちょっと荒い・・・
もちろん使えないなんて事は無く、そのまま使って何も問題は無いのですが、モナカ合わせで成形された合わせ目の部分が盛り上がっているのが気になります。
開けはじめや全開直前ではタイコ部分が僅かに回転動作する事があるので、キッチリ丸いタイコの方が極小開度でのフィーリングが良くなります。
私はヤスリで丸く整えてから使用しました。
フィーリングに影響が無くても、引っ掛かりの無いタイコの方がメンテナンス性が上がしますね。
あと、アウターチューブの内側にコーティングされたチューブなどは入っていません。
昔ながらの金属製スパイラルチューブで構成された何の特徴も無いワイヤー構成です。
だから最初の潤滑が大事。
オイル無しではゴリゴリした感触になりますし、粘度の高いオイルを使うともっさりしてしまいます。
私のように戻し側を外したFCRではスパッと戻らないのは致命的、命に直結します。
このワイヤーに限らない話ですが、よく試してからベストなオイルで潤滑するようにしましょう。
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| 効果 | 効果なし
効果あり
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|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
| 取り付けやすさ | 5 |
ココ！！
ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
高湿度環境で保管されていたので車体も腐蝕でボロボロですが、湿度はハーネス内部にも入ってコード内の心線も腐蝕してしまってボロボロ。
傷んだ部分は切断し、新規にハーネスを作成してコネクターを新調します。
結局、コネクター内にある端子でカシメてある部分から水分が侵入して腐蝕するので、どうしてもコネクターを中心としてやり直す事になります。
コネクターをやり直す場合は可能な限り既存のコネクターで再生します。
コネクターから腐蝕した端子を抜いて、端子だけ入れ替える方式ですね。
ところが、端子が腐蝕していると導通抵抗が生まれて発熱し、コネクター本体が焦げたり溶けたりしている場合があります。
特に大電流が流れる大型コネクターは腐蝕するとピンチ。
というわけで、メインハーネスにバッテリー電源を供給する大元となるこのコネクターがあやしい感じだったので新調しました。
規格品なので完全に互換しており、この先何らかの事情で再びハーネス交換するような事になってもビシっと互換できます。
乳白色のコネクターは熱や紫外線にヤラれて経年時に割れやすい傾向があるようですが、乳白色の純正コネクターが30年割れずに耐えてくれたので・・・きっとこれも大丈夫でしょう。
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| デザイン | 5 |
| サウンド・音質 | 5 |
ノーマルを外しているところです。まだ買ったばかりなので、ガスケットもそれほど苦労
取り付け完了。コレから各部の増し締めとエンジンをかける前にパーツクリーナーで綺麗
コンビニまで試運転。排気漏れなし。
五感を刺激する乗り物だから、性能よりも音は大事にしています。ノーマルの音も悪くは無いが、やはり物足りません。オーバー、ヨシムラ、タケガワのノーマルルックの3つまで絞り込み、検討を重ねた結果、色のバランスと音でヨシムラに決定。ノーマルのスタイルを大事にしたかったのでアップタイプ。
大変丁寧な梱包で、商品は無事に到着。
YouTubeで作業を見て、説明書を読みながらの作業ですが1時間半で完成。エンジンをとめているボルトがえらい硬くて苦労しましたが、車用のデカいトルクレンチを使ったらなんとか緩みました。雨が降りそうだったけれど、試運転してきて感動しました。コレだよ、コレ。土曜日のツーリングが楽しみです
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
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|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コントロール性 | 5 |
| 乗り心地 | 5 |
質感、コントロール性能、乗り心地、どれを取っても街乗り?ツーリングまで満足できるレベルかと思います。
体重65kgの自分では、イニシャルを若干上げ、減衰力は初期状態の【2】のままが、街乗り?ツーリングなどの下道での常識的な速度範囲では乗り心地と操作性がマイルドで良い感じでした。高速道路を走る時などは減衰力【3】で良いかなと考えています。
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
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| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
GSX-R750 1989 K型に取り付けです
他の方も書かれている通り、このエアクリーナーは輸出仕様向けのものなので、国内仕様の車両に取り付けると燃調がだいぶ薄くなると思います（吸入口の径が違います）
当方の車両はキャブのジェット類をUK仕様に替えておりますので、こちらのエアクリーナーを取り付けても問題なく走行出来ました。
純正のエアクリよりもフィルターの目が粗いので吸気量も増えると思います。
キースターからUK/EUモデル向けの燃調キットが出ているので、リフレッシュがてら一緒に替えてみるのもいいかも...
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 4 |
| 使用感 | 4 |
| 取り付けやすさ | 3 |
同じデザインでもっと安い物が某サイトで販売されているが、同じ海外製でも純正OPなので品質に心配ないだろうとこちらにしました。結果満足してます。ただ、どのタンクパッドでもセンター出しに苦労しているので、せめて純正OPであるこちらには貼り付け用の案内が付いていたら良かったと思う。
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| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
サーキット
|
|---|---|
| 作業スキル | 初心者
プロ級
|
| 品質・質感 | 5 |
| 耐久性 | 5 |
ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
bimota db2（DUCATI 900SSエンジン搭載車）のエンジンをレストア中の900SSに移植したのですが、せっかくだからこの機会に…という事でプラグコードも交換。
旧プラグコードは30年前の純正コードでかなり硬めでしたが特に問題は無く、ずっと綺麗に火は飛んでいました。
ただし、古いだけあって心線が単線（！）
1mm近い太さの線が1本入っているだけなので断線を恐れてこのコードに変更。
こちらは心線が複線になっており、曲げにも強そうです。
コード表面はシリコンなどではなく、昔ながらのビニール被覆です。
色も単なる黒、しかもツヤの無いタイプの黒色なので見た目は純正コードそのもの。
派手な色でいかにも「変えました！」というのが嫌いな人にはピッタリです。
シリコンコードのような柔らかさは無く純正コードのように固いので、言われなければ純正と見分けが付かないでしょう。
太さはΦ7という他社でもよくある普通のサイズなのですが、シリコンコードはΦ8な事が多いので見た目からしてちょっと細めです。
また、他社のΦ7コードと比較しても極僅かに（ノギスで測っても誤差の範囲内レベルなので本当に気持ち程度）細いようです。
点火コイルにASウオタニの物を使っていますが、このコネクターに被せる防水ラバーキャプの穴が狭く、他社のコードを使うと通すのが一苦労します。
もちろんこのコードもスルスル通るような事は無いのですが、それでも少しは通しやすいような・・・
なので、DAYNAやウオタニに変えている人には使いやすいでしょうね。
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