【使用状況を教えてください】
パワーフィルターにするついで、ノーマルキャブでフルパワーに。
アイドリングもすごく安定。
冬でもすぐに安定する。
どの回転からでも、アクセルでブォーとトルキーに加速。
燃費も普通維持。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
はい

【取付けは難しかったですか？】
初心者は不可ではないか。

【使ってみていかがでしたか？】
納得

【付属品はついていましたか？】
最低限

【期待外れな点はありましたか？】
無し。

キャブの勉強にもなります

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高級感があり品物もいいです。まだ取付してませんが、サイズ記載がないのでレンチサイズがわかりません。純正が29�oと書いてますがこの品物は32�oみたいです。後日取付してから追記します。

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レブルのシートって硬いんですよね。
ボバー特有の乗車姿勢も相まって1時間も乗ってたら結構ケツ痛い。

そこで有名なシートリペア屋さんでも使っている「ボディドクター ザ・シート」を
純正のシート剥がして載せました。
がんばり屋さんは純正のウレタンを削って、純正のシートカバーを再利用するんでしょうが、
まる一日以上掛かりそうだったので却下してこちらを買いました。

「ボディドクター ザ・シート」を入れてもご覧の通りきっちり収納できて◎
ゲルザブも行けるんじゃないかな？

表面が滑りやすく、チープだった純正に比べ、滑りにくさも質感も向上して◎

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まず見た目が良いです。スクーターのマフラーを交換した時のあの銀色ピカピカなのが嫌だったので、ノーマル風の外観が気に入ってます。
音量は若干アップして、低音が良い感じですが、決して煩くないです。
出だしはあまり変化がありませんが、高回転からの伸びが良く、結果速度は速くなりました。
欠点は、純正のマッドガードが取付不可なので、雨の日走るとリア周りが汚れます。
（取付用のステーは付いてますが、マイナーチェンジ後には取付できないようで、タイヤとの距離が気になったので、ベビーサンダーでカットしました）
マフラーとフロントパイプを繋ぐ付属のスプリングが距離足らな過ぎて付けるのが大変でした。後日、汎用品のマフラースプリングと交換しました。

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アクラポビッチからの交換
アクラはフランジの形状のせいなのか、規定トルクで締め付けるとスタッドボルトが広がって曲がってしまうようで、自分以外にも何件か話を聞いた。
中々フランジが外れなく、外した後はスタッドボルトの交換と前準備が大変だった。

オーバーの取付けはとにかくサイレンサーステーが厄介すぎる。難易度S級
ステーだけで試行錯誤して90分はかかった。

あのスペースにトグロとサイレンサー詰め込むからクリアランスはかなりシビアになる。
どう調整してもトグロとオイルパンのボルトが接触するので手元にあったステンレスバンドを巻いて保護。放置しているとおそらく穴が空く。

ストライカーのステップは1番下だとサイレンサーに接触するので1段up

音はアイドリングでは静かで回すとドロドロと唸りを上げ心地よい。アクラの重低音とは対象的。個人的にはoverの方が好みだ。
アフターファイヤーは、エンジンが冷えているとパンパン鳴っていたけど、温まると鳴らなくなる。ECUはアクラの時からMotoJPのMAPを入れている。

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純正テールカバーが傷ついたりしてたので、せっかくだしと交換
綾織りツヤありを注文し、見た目は良いけど、穴の位置がズレてたり、カウルの爪が入りずらかったりとフィッティングはあまり良くない
初めてのカーボンパーツだったけど、色々ネット見た感じはこんなもんなのかなと
ちょっと高いけど、見た目はかっこよくなったので良いかなと

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キャリアとほぼ同じ大きさ！！純正感あり！！
乗せる人はいませんが・・・（汗）
取り付けにキャリア裏側に金属フックをかけて固定ですが、かなり固く、フックを工具で引っ張ると、キャリアとフックに若干傷が入ります。見えない部分なので、取り外すことが無ければ問題ないと思います。気になる人は、取り付けてからタッチペンした方がいいかも！？
個人的にはフック止めではなくボルト止めの方が作業性が良いと思います。

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マフラーでワイバーンクラシックを取り付けるとエンブレが効きすぎるようになり街乗りがギクシャクするようになりました。そこで寺本のT-REVを導入すると幾分マイルドになり、バックファイヤーもまあまあ抑えられるようになりました。あとは好みでリアスプロケットを３６Tの１つ小さい物にする事で街乗りは乗りやすくなったと思います。ここからが本題ですが、マフラーから連結管が無くなったことでメリットは多いですが、デメリットも上記の様に多発しました。それに振動も結構気になっておりましたので、単気筒車では効果てきめんだったこちらの製品を購入させて頂きました。が、いざ取り付けようとまずスロットル側を外して愕然としました。そこにはパイプではなく板を曲げ、溶接された姿が有りました。その時は理由は解りませんでしたがしばらく考え溶接の出っ張り分をルーターで削る事にしました。またパイプの板厚も有り本体を細くする加工も必要になりました。どうせ左右同じ作業が必要だと思われたので、どれ位削れば入るかという事も有り、左右同じように削ってゆきました。スロットル側の取り付けを終えて左側の作業に入った時にパイプでない理由が解りました。そこには既にウエイトのような物で栓がされており、取り付ける余地は有りませんでした。今回はそれなりに効果は有り、振動による疲れは特にスロットル側なので軽減され助かります。だだ、片側が不要になって余ってしまう事や真鍮が幾分削り易いとは言え作業量を考えると、こちらの車種ではお勧めはできません。

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毎回小排気量で1日ツーリングに行くと、6速まで直ぐに上げるクセで、クラッチを握る回数が500~1000回は超えるため、帰宅時には握力が無くなってきます。

外見Gilera CX125、中身がSUZUKI ウルフ200と言う特殊なマシンに付くかどうか不安でしたが、何とかセッティング完了。

最初はセッティングがシビアすぎて、クラッチ繋げても空転するやら、クラッチ切っても半クラが持続するやらで大変でした。
※クラッチワイヤー調整が2ヶ所から4ヶ所に増える為

クラッチが重くて大変なマシンにはかなり効果がありますから、自分でセッティングが出来る方ならお勧めです！

もっと早く商品に気づいて付ければ良かった…

参考までに、

バイク標準の遊びのあるワイヤーの取り回しでは、間違いなくセッティング範囲外になります。

極力1mmも遊びを無くす事でセッティング開始出来ます。

クラッチの仕組みを理解していて根気のある方なら大丈夫でしょう。

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標準タイヤよりリヤタイヤの外径が大きいタイヤしか選べなくなり車高を調整したくて他の人が付けていないマトリスを選びました。
前期のSC59に12年?のバランスフリーショック装着車からの交換です。
ストリートで標準セッティングは硬すぎで跳ねて怖いです。ユニットプロリンク特有の接地感の無さがもっとわからなくなります。ショーワのバランスフリーショックの様ないい意味で浅いストローク域での遊びが全く無いです。
路面の良いサーキットではしっかり荷重を受け止めてくれて乗りやすいです。
ストリートではリモートプリロードアジャスター全抜きでちょうどいい感じでした。
サーキットメインで走られる方は動きがリニアでソリッドなのでセッティングの変化がわかりやすくていいかもしれません。
ストリートではオーリンズの方が絶対良いです。

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