装着して約1年経過しました装着直後は走行風でブレが発生して不快でしたが、ホームセンターでステーを購入して左右を連結したらブレは殆ど感じなくなりました。連結部分のステーにカメラ・ETCを着けれてバッチリです。風防効果も良くて不満はありません。装着後も違和感なくマッチしてると思います。余談ですがヘッドライトの役不足もフォグライトを着けれて解決してます。

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9000円出す価値はあると思います。
見た目もスッキリして（ハンドル周り）エンジンにはメカメカしい物体が付くので、男心をくすぐります！

カフェスタイルにするなら、もってこいでしょう！

ただ
ベリーショートワイヤーの質
そのまま通そうと思えば、入らない
んー？なんでー？ よく見ればバリが酷い
なので、ヤスリで軽く削り入るように処理しました。

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ほんとに小さいです小指の先ほどしか有りません
あと加減しろってくらいまぶしい
後続車への目つぶしが気になる人は調光器があったほうがいいかもね
取り付けにナイロンナットを使いますが仕様上ギッチギチなので斜めに入りやすくねじ穴をなめやすいので
そこだけ注意した方が無難

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装着して約1年経ちました。装着して直ぐは走行風でスクリーンが揺れて不快でしたが、ホームセンターでステーを購入して左右を繋ぐ様にセットしたら揺れは殆ど感じなくなりました。またステーの上にカメラ・ETCをセット出来バッチリです。ヘッドライトが役不足なのもフォグライトを着けて解決してます。風防効果はかなり良いです。これを買って満足してます。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
ナンバープレート左上部のスペースに貼り付けてある自賠責ステッカーをナンバーと自賠責ステッカーを別々にしたかったのが一つと、後ろから見た、さり気ないお洒落感を欲しかったので購入、取付けしてみました。
因みに・・・KN企画の自賠責ステッカープレートを１９年８月に購入しており、自賠責の更新が２０年４月の更新だったので、更新するまで保管していました。更新月の今月KN企画の自賠責ステッカープレートに、更新したばかりの自賠責ステッカーを貼り付けたら・・・なんと自賠責ステッカーよりもプレートの方が大きく、かなりの違和感（涙）サイズを確認した所、自賠責ステッカーサイズが3.5×3.5　 KN企画の自賠責ステッカープレートサイズが4.5×4.6　自賠責ステッカー貼り付け後の違和感が拭い取れなかったので、キタコ自賠責ステッカープレートへ変更しました。因みにKN企画の自賠責ステッカープレートはキーホルダーになりました！

【実際に使用してみていかがでしたか？】
キタコ自賠責ステッカープレートサイズが4.0×4.0　自賠責ステッカーサイズが3.5×3.5　KN企画の自賠責ステッカープレートよりも、違和感なくプレートに綺麗に収まります。またプレートが平面な為、ナンバーに貼るよりも綺麗に貼れます。

【取付は難しかったですか？】
プレート自体の取付けは、六角レンチと１０�oレンチがあれば簡単に取付けできます。今回の作業で難易度があったのは、更新したばかりの自賠責ステッカーをKN企画の自賠責ステッカープレートから剥がしとる作業でした。自賠責ステッカーを綺麗に剥ぎ取る方法は、容器に沸騰したお湯と中性洗剤を入れ、ステッカープレートを漬けます。ステッカーが温まったら粘着力が弱まり、また中性洗剤の効果もあり剥がし易くなりますが、慌てた作業、無理やりな作業は失敗しますので注意です。またお湯を使用しますので火傷に注意です。ステッカー移植後は、ステッカー粘着力が戻るまでは、そーっとしといて下さい。自分は一晩そーっとしときました。尚、移植作業は自己責任で参考までとして下さい。

【取付のポイントやコツを教えてください】
プレート自体の取付けは、六角レンチと１０�oレンチがあれば簡単に取付けできますが、取付けは、ナンバー取付けボルトを、一か所ずつ取付けを行うこと！です。そうすることでナンバーが固定され、両手が使用できストレスなく作業が進みます。取付け後は後方から離れて確認してみて下さい。近くでは気づかないことが離れてみて気づくこともありますので！

【その他】
価格が税込み1600円と安くはないと思います。自分も購入するにあたって、後回しになってしまいましたが、今は購入してよかった！と思います。後方から見たグロムがお洒落になりました。またステッカープレートを購入する時は、自賠責更新の時がステッカー貼り付けも楽で綺麗に貼れていいかなぁ?と思います。
自賠責ステッカーの位置が２５０�t以下は、ナンバープレート左上部と道路運送車両法で定められており、またナンバーの文字が隠れる位置にも注意です。

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純正ブレーキパッドからデイトナのゴールデンパッドｎ交換しました。交換作業は自分で行いましたが問題無く20分程でできました。ブレーキキャリパーのピストンを戻すとマスタータンクのオイルが増えますので、ブレーキオイル交換も実施しました。パッド交換後何回か急制動を行い当りを出しています。純正のパッドも古かったせいか、ブレーキの効きが甘かったが、交換後はクッと効くようになりました。純正より値段が高いですが、こちらの方が安心して使用出来ます。定期的な交換も必要なのかもしれません。

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カワサキＫＺ１０００Ｊで使用しています。
純正ルックを維持したまま、２７０ｍｍ⇒３００ｍｍへ大径化出来ます。
キャリパーサポート（ＳＳイトウ製）やキャリパー（ＡＰレーシング・２６９６）も同時に交換したのでコストは掛かりましたが、相応の成果と満足感は得られると思います。

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かなり前に乗っていたドゥカティにカーボンボディのテルミニョーニを組んでいて、あの見た目とちょっと乾いたあの音がいいなという事で購入。
当時はこんなカッコいいショットガンタイプなかったし、増してや国産のミドルクラスにラインアップ設定などなかった。見た瞬間に思わずポチッと。
しかし、これ公道用ではありません。
ご丁寧にRACE USE ONLYって刻印まであります。
実際、このサイレンサーそのまま組んで試乗したら、高回転域特性となり街乗りにはやや不向きです。また、明らかに音が大きい。

ではどうしたら公道用にできるのか？
答えは簡単です。音量を抑えればいいのです。
では段階的に音量抑制の施術をして参ります。

でも今回はある「縛り」を設けます。走行会も楽しみたいので、現地で5分以内に元に戻せる条件をつけます。つまり溶接使用せずボルトオンのみです。

まず付属のボルトオンのバッフル付けてみます。
→多少音量は下がりますが、道交法に定められた音量測定してみると予想通りまだ規定値には入りません。

次に市販されている汎用のインナーサイレンサー組んでみます。
今回はたまたま家にあったデイトナ製の外径52.5mm のグラスウール付ステンレス製の物をグラインダーで外周を軽く削りってジャストフィットにし、固定用ネジでサンレンサー内壁にテンションかけて固定しました。
→音量はかなり下がりましたが、あと2、3デシベル大きく下げないといけません。

では簡易的にてストレート構造から隔壁構造にしてみます。
仕込んだインナーサンレンサーの入口側内部にベアリングを固定するときに使うネジ穴付のシャフトカラーを管のパンチング穴でネジで固定し、それより出口側のインナーサンレンサーの管のパンチング穴から排気させる簡易的な亜隔壁構造です。
→音量クリアー。音色も純正に比べ、乾いたバリトンボイスでイタリアン感漂ってます。
走りについては隔壁化で排圧がかかり、低回転域を取り戻しました。ダッシュはおおっ！って感じ。

高速走行にモタツキを感じましたので今後もう少し楽しみながら調整して丁度良い音量と走りのバランスを取るつもりです。

特殊な工具(家にあったパーツを使ったから、ちょっとグラインダー使いましたが)や特別なパーツを使う事なく、お家で市販のパーツ使ってボルトオンで公道用にできるという例です。

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大きさ約120mm×80mmです
ベーシックな形でカッティングも綺麗でどんな車種、特に旧車にも合います。
でもこれで800円は少し高価かな

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Fzr250用で購入しました。88年式3ｈｘ用ですが、前期に取り付けるにはエキパイと純正サイレンサーの勘合部にメタルガスケットが有り、ガスケットを着けたままでは取り付けられません、ガスケットは結構高価な為、上手く取り外し純正戻しに又使える様にした方が良いと思います。中々上手壊さずに取り外すのは難しいと思いますが、エンジンからエキパイを外し当て物をしながら少しずつ叩きながら外すと上手く外れると思います。以前マイナスドライバで叩いたらむしれて使い物にならなくなりました。
　マフラーはスリップオンタイプなので、値段も比較的安く購入できました。デザインも良く気に入っています。取り付けを楽しみに、今度の休みに付けてみたいと思います。

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