中古でバイクを購入した際にチェーンが所々に錆があったので交換が必要とされていました。ゴールド一色にするか検討したところもう一台所有しているバイクもこちら色と仕様のチェーンに交換していたのでこちらにしました。私のバイクは108リンクでwebikeで購入すると110リンクよりも+4000円高となるため110リンクを購入して108リンクに切断して取付しました。

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取り付けはとても簡単です。加工や穴あけなどいっさいなくポン付けです。ブレーキランプ3パターンとウィンカー3パターンでいろいろ楽しめます。ハイフラ防止の抵抗も同梱されてましたがS1000Rは無しでいけました。説明書はついていませんでしたが動画でわかりやすく説明されてますので困ることはありませんでした。買って大満足。かっこいいです。

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CRF250ラリーのオイル交換にこちらを使いました。
オイルエレメント、オイルフィラーキャップ、エレメントカバーパッキン、オイルドレンガスケットまで全て揃います。
便利です

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CRF250ラリーに色々ポジションを変更して遊んでいます、シートはスパイラルのハイシートと、純正シートに3センチアンコ盛りと前の変な立ち上がり部分のアンコ抜きを施したシートの二種類
ハンドルバーはモタードミディアム、mx123の二種類
ここにZETAのバーライズキット19ミリと14ミリの二種類を下げて組み合わせて今日は丸１日バイク三昧で試しました。

高さは上げていくと、上げてすぐは高くなるに連れてハンドルを握る力が抜けて少ない力でバイクが傾き安く感じますが、反応が、高くなるほど鈍くなっていくことに気づきました。
これは個人の好みですが、小生は最終的に一番しっくりきたのは、バーライズ無しのモタードミディアムにスパイラルハイシートの組み合わせでした。
シートは高さが、高く、フラットに近いと、前後の移動量が増える上、テコの原理で自身の体重移動や入力がスムーズになり、結果ハンドルバーはトップブリッジ位置に近い方が反応が、早くロードインフォメーションも分かりやすく、逆にハンドルバーの取り付け支点をタイヤ接地箇所から遠ざける作用のあるバーライズは着けない方がより少ない力でバイクをコントロール出来ると改めて感じました。

しかしポジションを変更することが目的ならば、このバーライズキットを用いるのは非常に効率が良いと思います。
ハンドルバーは高価ですし交換の作業に15分ほど掛かるので、ハンドルバー変更で高さを変更したりするよりも気軽にポジションを試せます。
バーライズキットは取り外しに一分程しか掛かりませんし、多種多様なバイクに取り付け出来るので家に常時ストックしておくと便利です

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【使用状況を教えてください】
取付後、２００ｋｍほど走行。

【取付けは難しかったですか？】
フランジ以外はさほど難しくはない。フランジが２枚合わせて使用するタイプなのでバイクの下に潜り込まないと取付にくい。

【使ってみていかがでしたか？】
音は静か。純正の方がアイドリング、走行時とも音が大きい。個人的にはちょうどういい静かさだったので満足。音質は純正のようなゴリゴリした感じではなく低音でスムーズに抜けているような音質です。
軽さは押し引きすると多少感じます。

【期待外れな点はありましたか？】
取り付けるのにスプリングがやけに多いがスプリングフック（器具）が付属していないので準備しておいたほうがよい。

【その他】
取付けのポイントやコツ・・・特にない。あえて言うなら、O2センサーの取り付けはひねってつける必要はない。中間パイプを固定する前にO2センサーを軽く取り付けてパイプ側をくるくる回せばO2センサーの配線ねじれを気にする必要がない。
説明書の有無・わかりやすさ・・・なくてもわかる。
一緒に購入するべきアイテム・・・あったほうがよいものとしてはガスケット。kファクトリーが出しているのでそれを買いました。先ほど言ったスプリングフック。あとは、耐熱グリスぐらい。

【総評】
個人的にはマフラーエンドの長さと上げ具合、色合いが好みではないけど（短く、もう少し低く、ポリッシュチタンがいい）、軽さ、エキパイの手曲げ風曲線、上質な音はとても満足です。

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BITOさんのセッティング済みfcrですが、
どういう状態(マフラーや点火系など)でセッティングをしたのかは
不明なので、こだわる方は自分の車両に合わせたセッティングが必要だと思います。
納期に関しては当初3ヶ月程の予定でしたが、1か月で届きました。

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yzf-25rの前期モデルに付けたのですが
ネジ穴が全く会わないので、作り直さないと
いけない。素人では絶対に無理です。

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新型ハヤブサのフロントキャリパー交換とともにこちらのものを購入。

左右2本購入したので、こちらが左側のインプレです。

純正だと長さが足りなくて、バージョンボルトの角度も違うので、交換せざるを得なかった。
しかし、ただのホース交換さえすれば使えるわけではない。

キャリパー交換→ホース交換しないといけない→フレアブロックアダプターも交換必要

↑という一連的なお金落とすフローが必要です笑
旧型隼の場合は、ABSついてないので、マスターシリンダーからのホースさえ交換すればそのまま使えるに対して、
新型の場合はフロントホースの取り回しが変わってきた。

マスターシリンダーからのホースは別に、ABSモジュレーターからの金属製ホースとそっから2本分かれている。

そのためまず【フレアブロックアダプター】の購入が必要。
・【フレアブロックアダプター】https://www.webike.net/sd/24651726/　品番：FM10AN3T

次は、キャリパーによって長さが変わってくる？多分一緒だと思うから、参考にどうぞ

・2本のホース、バージョンボルト抜きの長さ：335mm＊2本

でも、ホースだけでは絶対足りませんので、自分の場合は下のいくつかのアダプターを一緒に購入した。
・https://www.webike.net/sd/1540510/【ブレーキフィッティングアダプター】M10→AN3/8*2　キャリパー用
・45度アダプター

まあ新型ハヤブサに関する情報がすくないので、自分で試さないとわからないよね、でも失敗したらお金が無駄になるので、自分のわかる範囲を全部伝えるから、参考になっていただければ幸いです。


次、こちらの商品自体は、特に気になっていて、黄色のタグ？がついているので、ちょっと惹かれました。
精度は悪くないけど、2本を買って、その中の一本は、最初から締めても圧力かかったら、結合部からフルードが漏れてました。が、もう一回しっかり締めてみたら、漏れなくなる。結局最初から奥まで締めてなかったのが原因かと思う。商品の品質に関係ないですー

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

新型ハヤブサのフロントキャリパー交換とともにこちらのものを購入。

純正だと長さが足りなくて、バージョンボルトの角度も違うので、交換せざるを得なかった。
しかし、ただのホース交換さえすれば使えるわけではない。

キャリパー交換→ホース交換しないといけない→フレアブロックアダプターも交換必要

↑という一連的なお金落とすフローが必要です笑
旧型隼の場合は、ABSついてないので、マスターシリンダーからのホースさえ交換すればそのまま使えるに対して、
新型の場合はフロントホースの取り回しが変わってきた。

マスターシリンダーからのホースは別に、ABSモジュレーターからの金属製ホースとそっから2本分かれている。

そのためまず【フレアブロックアダプター】の購入が必要。
・【フレアブロックアダプター】https://www.webike.net/sd/24651726/　品番：FM10AN3T

次は、キャリパーによって長さが変わってくる？多分一緒だと思うから、参考にどうぞ

・2本のホース、バージョンボルト抜きの長さ：335mm＊2本

でも、ホースだけでは絶対足りませんので、自分の場合は下のいくつかのアダプターを一緒に購入した。
・https://www.webike.net/sd/1540510/【ブレーキフィッティングアダプター】M10→AN3/8*2　キャリパー用
・45度アダプター

まあ新型ハヤブサに関する情報がすくないので、自分で試さないとわからないよね、でも失敗したらお金が無駄になるので、自分のわかる範囲を全部伝えるから、参考になっていただければ幸いです。


次、こちらの商品自体は、特に気になっていて、黄色のタグ？がついているので、ちょっと惹かれました。
精度は悪くないけど、2本を買って、その中の一本は、最初から締めても圧力かかったら、結合部からフルードが漏れてました。が、もう一回しっかり締めてみたら、漏れなくなる。結局最初から奥まで締めてなかったのが原因かと思う。商品の品質に関係ないですー

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ヨシムラのマフラーに交換して、多少効果があるかなぐらいで交換してみました。予想外に全体的に滑らかに加速する感じで効果はあったかなとおもいます。

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