SP忠雄のエキパイ交換に合わせて、キタコのエキゾーストマフラーガスケットを装着しました。
交換から3ヶ月、排気漏れなどのトラブルは皆無で、非常に満足しています。

やはり足回りや排気系は、信頼のキタコ製を選ぶのが一番の近道ですね。「迷ったらこれ！」と言える安心のクオリティです。

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初めてマフラーの取り付けを行いましたが、ピッタリつけることができました。サイレンサーの固定に専用のステーを取り付ける必要があり、リアスタンドがあれば作業が楽になったかなと思います。でもジャッキだけでも付けることができました。

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【使用状況を教えてください】
・日常使いをしています

【取付けは難しかったですか？】
・取付は特に難しいところはなくサクッと取り付けできました
・さすがモリワキ製で精度は抜群かと思います

【使ってみていかがでしたか？】
・新車で交換したので性能の差は分かりませんでした
・純正のマフラーがしょぼいので見た目は大幅に向上し気分も上がります

【期待外れな点はありましたか？】
・特にありません

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全体のバランスを見て取り付けを決めた。
ブラックが多い中のシルバーでバックステップとマフラーと共に差し色としての効果も抜群です。
機能性より見た目の効果を求めました。

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70�q以上で走行しないと6速ではエンジンがガクガクしてまともに使えなかったのが、モリワキさんの フロントパイプ に交換したら60�q走行でもエンジンがスムーズに回るようになり交換して良かったと実感しました。

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デザイン・質感が非常気に入りました。お値段はヨシムラさんよりかは安い ^^;
走行音は125CCのクロムに装着したヨシムラマフラーより音質はおとなしい(静か)です

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規制対応外のマフラーと交換の為に購入させていただきました。
2007年製のjog sa36jに取り付けしましたが素人でも簡単に取り付ける事ができました。
新しいガスケットもつけてくれているので良心的だと感じます。

見た目もなかなかかっこよく、サウンドも静かで耳障りの無い印象で全体的に満足しております。

爆音のマフラーをつけていましたがこれにて卒業です（笑）

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購入してから3ヶ月経ってからのインプレになりますスンマソ（汗）
ニンジャ1000のノジマHEATチタンフルエキのエキパイへ色々と汎用サイレンサーを付けてきましたが、材質はステンレスに拘り レスポンスと高回転の伸びを考慮して今回はこちらのサイレンサーを選んでみました。
付けてみて走行した感じは スロットルレスポンスは筒長480ミリのロングサイレンサーなので予想どおり良くなり満足しましたが、高回転の伸びは内径50ミリのせいか抜け過ぎ感アリで7000回転から上はゆっくり回る感じになった為 内径40ミリの物があれば良かったですね。 音はショートサイレンサーよりアイドリングはちょっと静かに感じました。
ちなみにバッフル有りだと音は抑えれますが重量増しになり全く吹けなくなります。
ケイツーテックさんの汎用ステンレスサイレンサーは筒部分に0.6ミリ厚のステンレス板を使用しており チタンまでとはいきませんが軽量（バッフル無し）なのがいいですね。

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さすが老舗のチャンバー
パワーもあるし全域で乗りやすい
カーボンサイレンサーもあるけど、やっぱりドッグファイトは青のサイレンサーでしょ

問題点は全体にあります
まずフランジ
穴が全体的に小さく段差になり、説明書には削ることで更なる性能アップに繋がるとある
個体差を消す為にそれは良いと思うけど、穴位置がちょっとズレれてる

そしてチャンバー本体
フロントバンクはカットすればカッコいいけど、リアバンクが腹下ぐらいでカウルと干渉
5mmぐらい押す感じだからそのうち熱で膨らんでくる
流石にスペースはあるのだからもう少し改良して欲しい

ラバージョイントのつくステーも形状が合わず、レンチで曲げてやったら付くようになった

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キタコのSTDボアアップキット（ハイカム付き）を組んだ12v角目シャリーに取り付けました。
基本コンセプトがノーマルルックなので、初期型シャリーのようなツチノコデザインは気に入りました。
下記の仕様に対して、このマフラーの吊るしの状態では排気容量が不足していたので、インナーバッフル（サイレンサー）を改造しました。
具体的な症状としては、低回転では十分なのですが回すと排気が追いつかずにボボボっと詰まってしまうのです。

仕様：
キタコ　STDボアアップキット　88cc、ハイカム付き
ノーマルエアフィルター改、コネクティングチューブを加工して一見ノーマルです。
中華PBコピーキャブ　21mm、メインジェット90、パイロットジェット38
このコピーキャブにシャリーのノーマルキャブ（負圧式）についていたチョークレバー・ワイヤーを何とか移植しています。

＜デザイン＞
デザインとしてはコンパクトにまとまっていて、レトロルックが似合っていて好みです。
リアブレーキペダルとも干渉する事なく綺麗に収まっています。

＜音質＞
音質は非常に軽い、ポンポン、といった音質なのですがこれが少々うるさく感じたので改造しました。
マフラーのセッティングを出す中で分かった事ですが、インナーバッフルの抵抗値が高いほど軽いポンポンという音、抜けを良くするとドムドムいう低音になります。しかしバッフルを外すと音量が大きすぎて、私には恥ずかしくて乗れない仕様になってしまうのでバッフルのセッティング出しを行いました。

＜インナーバッフルの取り外し方＞
エンドパイプの下側に固定ネジがありますが、これを外しただけでは固くて抜けません。
写真を見て貰えばわかりますが、マフラー内部に入り込んでいる部分にφ6mmの穴が8つ開けられており、引っ掛けられる箇所はここしかありません。しかし15cm以上内側にあるため、私は転がっていた自転車のスポーク（ハブ側に引っ掛けるフック状の箇所）を利用して引っ張り出しました。結構しっかりとハマっており、ハンマーの衝撃なども使って外すレベルです。パイプの先端は閉じていて、外径19mm、内径15mmです。エンドパイプは内径19mm、長さが内側に収まっている分も含めて約5cmです。

＜バッフル改造・セッティング＞
元々ついてきたバッフルの穴を大きくしたり増やしたりと試してみたのですが、どうしても最後の出口がφ15の穴ですので思い切って外径19mm、内径17mmのアルミパイプで置き換えることにしました。計算式を検索してもらえれば分かるのですが、内径が2mm大きくなると抵抗値はテキメンに小さくなります。それに加えてパイプの長さに比例して排気抵抗が変わりますので、あとは何種類かパイプの長さを試してみるだけです。
具体的には180mm/ 150mm/ 120mm/ 90mmと準備しました。
今のセッティングは90mmです、150mm以上では排気抵抗が大きすぎて使えませんでした。短くすれば排気抵抗は小さくなるでしょうが、常識的な音量を超えてしまうと思います。ただでさえJMCAマフラーではないので、後ろ指を刺されない程度の音量と排気性能のバランスを取ったのが今の状態です。

＜その他小改造・工夫＞
1. 水抜き穴
純正マフラーにならって、一番低い位置に小さな水抜き穴を開けました。
このマフラーには水抜き穴がありません。バッフルを外すと分かるのですが、内部はあっという間に錆が発生しているようです。ちょっと試してからバッフルを抜くと赤錆がついてきます。
外気温が低く、ちゃんとマフラーが熱くなる前にエンジンを切ってしまっているので余計に結露するのでしょうが、このままでは良くないので排気特性に影響を及ぼさない程度と考えφ1.1mmの穴を開けました。アクセルを軽く煽ると慎ましげに水が出てきます。

2. 取り付け時にはスペーサーによる調整が必要
このマフラーは吊るしの状態で取り付けるとボディのどこかと当たるようです。写真のようなナット 1枚では厚すぎ、ボディ側は良いがキックスターターと干渉しました。適度なワッシャーで自分の車体に合うように調整しましょう。

3. センタースタンド受けラバー
このマフラーにはセンタースタンドを受け止めるゴムが付属していますが、何とも取り付けにくかったので純正マフラーから外した30年物を移植しました。センタースタンドを残す方は上手い事取り付けてください。個人的にはセンタースタンドは便利だと思います。

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