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3.0/5
ブレーキ類の点検を行ったときに利用しました。
まぁ、なんというか純正といった感じです。
可もなく不可もなく、最低限の性能を求めるなら…といったものでしょうか。
~125CCのバイクならこれで良い気がしますが、400~のバイクでしたら私なら他のフルードを使うと思います。
人それぞれなので賛否両論はあるかと思います。
値段的にはこんなもんだと思います。
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3.0/5
見た目、質感、しっかり作られている感じです。
ロットが無い分強度的にどうか？と思いましたが、スイングアームにきっちりはめる個所があるので問題無し！
ロゴも入っていていいと思います。カスタム感増します。
欲を言えば価格をもぉちょっとかわいくしていただけたら5つ星。
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3.0/5
カブ90（HA02)用に購入
純正があまりにも効かないので交換してみました。
しかし、結果はほぼ純正のままの効き味でした。
価格も適当なので星三つにしてみました。
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未公開ユーザさん（インプレ投稿数：
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3.0/5
どこぞのメーカーでは、純アルミにアルマイトを施し手曲げのステーが売られていますが、曲げたところが錆びたり、振動に弱いんじゃないかと思い、いろいろ探していると…これ、どうかな？と思う商品を見つけ即購入、干渉することなく取り付けられました。行き当たりばったりな買い方でしたが、あたりでよかったです。
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3.0/5
高いですね。
自分でも作れますが・・・。ブレーキという肝心な所なので。
今回は購入とゆうことで購入しました。
作りは普通ですかね。
若干の肉抜きくらいで、こんなのに10000もかよ
とブツブツ言いながら購入です。
でもBrembo付けるのに必要なんでね。
やっぱ。全く違いますよ。
性能あがりますよ~
ラジアルマスターとご一緒にカスタムをお試しください。
参考までに。
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3.0/5
値段が手頃なのとアクティブ製ということでこの製品に決めました。
スライドプレートの固定用のアルミカラーが説明書では「アルミカラーを圧入する、ゆるく圧入出来ない場合はプライヤー等でカシメてください。」とありました。自分が購入したモノのアルミカラーは圧入出来ないほどゆるいモノでした。
プライヤーでカシメると給油等の整備が面倒になるので アルミカラーにタップをたてセットボルトで固定しました。
アルミカラーの固定方法は圧入で無くセットボルトで固定でもいいような気がしますが…。
スイッチングプレートが鉄製で錆やすいです。スライドプレートがステンレス製ですのでスイッチングプレートも同じステンレス製にして欲しいです。
スイッチ本体はカワサキの純正品と形、寸法が似てたのでこの純正品が使えそうです。万一のスイッチ本体の故障でもなんとかなりそうです。
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3.0/5
2500kmほど前に純正品から換装しました。
以前にもこのパッドは使ったことが有ったのですが、その時の印象は「よく減る」でした。
しかし、今回は、「意外と減らない」という印象です。
使い方にも大きく左右されされるんでしょうが、今の所、少なくとも1万KMで無くなる気はしません。
ただ、前回の装着時はノンインテグラル車で、かつ、純正ディスクであったのに対し、
現車はインテグラルABS（サーボアシスト付き）にブレーキング社のウェイブディスクであることから、正確な比較とはならないと思います。
肝心の効きは、良いです。純正と比較してネバッコイ感じでしょうか。オンオフがはっきりしている感じで、言い方を変えるとコントロール性は低いように感じます。
しかし、この特性も慣れの問題で、現在では「良く効く」という感覚しかありません。
ただ、この「よく効く」は、先述の通りサーボアシスト付きの車両であることから、微妙な比較です。（要は、どんなパットでもガツンと握ればよく止まる）
総じて不満な点は有りません、これで寿命が長ければ文句なしです。
現車になってから、最短距離で無くなったパッドはカーボンロレーヌRX3です。これが、2回続けて1万KM程で無くなったので、これを越えてくれることを望みます。
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3.0/5
ニッシンのタンクステーです。
ブレンボ・ラジポン装着に際して出来るだけリザーバータンクを低くコンパクトに取り付けたかったので、敢えてこのステーを使用しました。
丈夫なアルミ板をL型に曲げて表面をアルマイト加工＜ブラック・シルバー＞した簡単な造詣の商品なので、自作もできましたが手間隙を考えるとリーズナブルなお値段だったので購入しました。（笑）
取り付けはミラーステーに共締めするだけなのでとても簡単です。
今回はリヤマスター用の容量の少ないタンクをセットしましたが、見た目もスッキリしていてとても満足しています♪
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3.0/5
逆車TT250Rにて使用してみました。
純正パッド一番の問題のパッドの鳴きは完全にはなくなりませんでしたが、ほぼ消えました。
効きは個人的な感じとして、握り始めはコントロール重視で握り込むと制動力が増す感じなのですが、相性なのか効きは悪くはないがいいという感じはなかったです。
林道などのオフロード走行ではこの特性が合ってましたが、アスファルトだと効きが弱く感じちょっと怖かったです。
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3.0/5
バンジョーボルトがアルミだと割れるとか欠けるなどの話を聞いてステンレスしかない！と思い、グッドリッジを選択。
パッドと変更したため、カチっとした感覚はよいものの、街中で急ブレーキをかける状況になった場合、結構な確率でロックしやすいです。
速度域が高い状態なら、安定して踏み込めるんですけれど…ね。
一長一短と言った所でしょうか。
リアのホース交換は、完全に個人の好みだと思います。ただ見た目優先すると上のような状況時にあぶないかも…です。
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ブレーキフルードのメンテナンス大切ですね！
サーキットやジムカーナなどブレーキを激しく使う場合フルードの性能が大きく影響する場合があります。急激なブレーキング時に伴うブレーキパッドとディスクの摩擦熱がキャリパーからフルードへ伝達し、ブレーキのタッチの変化として現れたりします。
このため、ブレーキフルードには沸点の違いによりDOT3、DOT4、DOT5など、いくつかの規格があります。
DOT3 BF-3: ドライ沸点205℃以上、ウエット沸点140℃以上
DOT4 BF-4: ドライ沸点230℃以上、ウエット沸点155℃以上
DOT5 BF-5: ドライ沸点260℃以上、ウエット沸点180℃以上
ブレーキフルードは水分を吸収しやすい性質があり、水分を吸収するほど性能が悪くなります。ウェット沸点とはフルードが3.5％程度の水を吸収した状態での沸点で、ドライ沸点は水をまったく吸収していない時の沸点となります。
激しいブレーキングなどでフルードの沸点を超えると、フルードが気化しブレーキが利かなくなる現象になります。この状態をベーパーロック現象と呼びます。峠道などでのブレーキの使いすぎなどでも起きる現象なのでエンジンブレーキを多用するなどしてブレーキの負荷を軽減することにより回避できます。
レースなどでブレーキを酷使する場合はブレーキの熱量が増えるので、より沸点の高いDOT5などが使われるという訳です！逆に50ccのスクーターなどは車重が軽く、スピードもあまり出ないためDOT3が使われたりすることもあります。
DOT5が最高の性能（沸点が高い）なのであれば全車種でDOT5を使えばいいじゃないか！という意見はもっともなのですが、大変残念な事にDOT5はDOT3よりも水分を吸湿しやすいという弱点も併せ持っているため、頻繁なフルード交換が必須になります。先ほどの沸点比較を見ても解るように、吸湿してしまったDOT5の性能は新品（ドライ状態）のDOT3に劣ります。激しいブレーキングが予想されない車種（街乗り用原付スクーターとか）では劣化しにくいDOT3の方が性能を維持しやすいとも言えますね。
フルードは日々劣化していきますので定期的なメンテナンスが必要です。せっかくならライディングスタイルにあわせてDOT規格を選んでみるのも楽しいかもしれませんね！！