ワンポイントの差し色を入れるために購入しました。
ステムキャップも同時購入。
純正ナット取り外しに27mmのレンチが必要で、ホームセンターに買いに行きました。

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CT125です。すごく困っていたわけではありませんが、少しレバーの開きが大きいなと思って
いました。開きが大きいのは別車種部品を流用しているためとか。コスト削減…かな。
しかしこのパーツだと開き具合を調整して狭められるので、自分の操作具合にぴったりフィット
させることができます。レバーの太さ（厚み）も丁度良く、いい握り具合を見つけた時の気持ち
よさったらないです。

カスタマイズパーツなので、控えめでも目立ったら楽しいじゃないですか笑　レバー、調整ノブ
の色を選べる、しかも色も仕上げも上品です。車体色に合わせるか、ヘルメット色に合わせるか、
逆に目立たなくさせるか…。組み合わせを悩む楽しみもありますね。最終的にショートタイプ、
本体色をチタン、ノブは艶消し赤にしました。

手が小さいなど操作性にお困り方、検討の余地ありですよ。

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スクランブラー400Xの丸ミラーが気に入らなかったので、レブルでも愛用していたこちらのミラーを購入＆取り付け。

同車種の方は、右側が正ネジで左側は逆ネジなので購入時には注意。
また軸が純正品の方が太いので、純正品のブーツをこのミラーに移植可能。延長ステー（衝撃緩衝用？）を隠すのに使えるので有難い。

肝心の使用感は、振動によるブレなども発生せず、視界もワイドなので見やすくて良い。
自分はブルーミラーが好きなので、ゼンポーさんのフィルムを貼ってブルーレンズ化して使ってます。

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クラッチがめちゃくちゃ軽くなりました（＾ω＾ ）

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幾度となく転倒しましたが 折れることはありませんでした。
さすがに くたびれて来たので今回買い換えです。
デザイン等は好みが有ると思いますが 物としてはとても丈夫でオススメです。

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【使用状況を教えてください】
SE461に取付

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
アルミ削り出しで軽い
恒例の体重測定してますが、2.4?2.5kgでした。

【使ってみていかがでしたか？】
走った感じ、軽快になった気もしますが、本当のところは一緒に行ったベアリングのオーバーホールの効果かもしれない…。
下から覗き込まないとわからないですが、満足度は高いパーツです。

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少々値が張りますがとても手にマッチします。スムーズに握り込め角が無いので引っ掛かりがありません。人により指の肉付き等違いがありますので一概には言えませんがとても手に馴染みます。大変満足しています。

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保護ねこZX-10のレストア・カスタムも大詰め、カスタムしたハンドルやブレーキキャリパーなどを取り付け、一番最後になるのがアクセルワイヤーなどの長さのあるパーツです。
もともと、我が家にやって来た時から、右ハンドルスイッチボックスはスリムタイプのものに交換されており、メーカー不明のハイスロが取り付けられていました。ですが、そのハイスロも錆びたりワイヤーもちぎれそうになっていたので、新しいものを取り付けることにしました。
今回選んだのは、「ACTIVE 汎用ハイスロットルキット[EVO2]　巻取径φ40」です。
はじめは、他車種用のもので取り付けられそうなものを選ぶことも考えましたが、折角カスタムをしているので、実車に合った寸法に加工できる汎用品を選びました。
スロットルの巻取径については、色々と調べたのですが、折角取り付けるのでZX-10純正のφ36.5より大きく、かつある程度変化が感じられるようにφ40としました。
取付は附属の取扱説明書をしっかり確認して作業すれば大丈夫ですが、私なりに工夫を凝らした点についてお伝えします。
�@ハイスロキットを仮組して車体に取付。
�Aキャブレターの引き側と戻し側までの長さを確認して（アウターチューブにカシメる金具も仮付け）アウターチューブにマスキングテープでマーキング。アウターチューブがハンドルを左右に切ったときに引っかかったり干渉しないことを必ず確認。
�B一旦車体からハイスロキットを取り外し、インナーワイヤーを抜き取り、アウターチューブをカット。
�C取扱説明書ではニッパーでカットしていますが、アウターチューブの中のステンレスの芯が潰れれるとナイロンスリーブも潰れてしまいワイヤーが通らなくなるので、バイスにアウターチューブを固定して、グラインダーにステンレスカット用のディスクを取り付けて切断。この際、じんわりではなくてためらわずスパっと切るのがコツ。
�Dアウターチューブにスロットルボディ側の金具をカシメる。
�Eワイヤーの長さを決める際、キャブレターを車体から取り外し、ガレージに余っていたハンドルバーにハイスロキットを仮組、スロットルが回ってワイヤーの長さが変わらないようにマスキングテープでしっかり固定。
�Fキャブレターのケーブルホルダーにアクセルワイヤーを仮組して、タイコが収まる位置までの大よその長さを図り、丁度良い位置にタイコがくるように調整。一度では決まらないので何度か調整。
�Gアクセルワイヤーの長さが決まったら余分なワイヤーをカット。ニッパーでは切れないので、ワイヤーカッター（画像2枚目の赤いハンドルの工具）を使用。
�Hタイコをイモネジ+ハンダ付けで確実に固定。ワイヤーの余分とハンダの余分な部分をディスクグラインダーで削り適切なサイズ（幅6.5ｍｍ以下）にする。幅が広すぎたりワイヤーの余分があるとタイコが取り付けできません。
以上でハイスロキットの加工は完了です。
あとは車体に組み込みアジャストナットでワイヤーの遊びを調整して、愛車のカスタムに合わせたピッタリのハイスロキットが出来上がりです。
初めてのチャレンジでしたので、自分で長さを決めたり、ワイヤーをカットしたりするときは後戻りが出来ないので、かなり緊張と勇気が必要でしたが、完成したときの感動や喜びはひとしおです！
出来栄えは、正に愛車にあつらえたかのようにピッタリで、アクセルの開閉も思惑通りに仕上がりました。
これでまた少し作業スキルもアップできたと感じています。
私の場合、たまたま加工に必要な工具を持っていたので、余分な出費はほとんどありませんでしたが、工具が無い場合はご自身で作業されるよりも、「Webikeピットイン パーツ直送・取付サービス」などを利用されたり、オートバイショップに依頼された方が、時間や工具にかかるコストと精神的にも良いかと思います。

ハイスロットル（ハイスロ）の「巻取径」とは、スロットルパイプ内でワイヤーを巻き取るドラム部分の直径（φ）です。ここを純正より大きくすることで、手首の少ない回転（少ない開度）でスロットルを全開にできる仕組みです。具体的な巻取径と選び方について、ACTIVEのラインナップ（φ28?φ44）を基準に分かりやすくまとめてみました。
【巻取径とスロットル開度の変化】
多くの一般的なオートバイの純正巻取径は φ32?φ35mm前後 です。これを大きくするほど「ハイスロ化」し、手首の負担を減らせます。
■大径（φ40?φ44）
特徴：少ない手首の返しで全開にできる（レース・サーキット向け）。
注意：アクセルが少し開いただけでドンツキ（急加速）しやすくなり、街乗りや渋滞では繊細なアクセルワークが難しくなります。
■中径（φ36?φ38）
特徴：多くの車種で純正からのステップアップに最適。
メリット：サーキットでの扱いやすさはもちろん、ツーリングや街乗りでも疲れにくく、バランスの取れたサイズです。
■小径（?φ32）
特徴：スロットル開度が純正より広くなる（ロースロ化）。
メリット：繊細なアクセルコントロールが求められるオフロード車や、パワー特性がシビアな大排気量車で乗りやすさを向上させるために使われます。
【失敗しない選び方のポイント】
巻取径を大きくする際は、ご自身の乗っているバイクの「純正巻取径」を把握し、そこから＋2?4mm程度アップさせるのが一般的です。いきなり極端に大きいサイズ（φ44など）にすると、ケーブルの長さ（遊び）が足りなくなったり、アクセルが重く感じたりすることがありますのでご注意ください。

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【使用状況を教えてください】
vストローム250sxの純正レバーでは位置が遠く操作がしにくかったため導入しました。

【取付けは難しかったですか？】
簡単に交換できました。

【使ってみていかがでしたか？】
わたしは手が大きくないのでレバー位置をかなり手前にまで持ってくることで操作性が改善し疲れにくくなりました。

グローブやグリップの変更の際も簡単に調整が出来るようになったのが嬉しい！

調整も細かく出来るので万人に受け入れられる仕様かなと思います。


もう少し安くなるといいかなとも思いましたが、一度変えてしまえば倒して折れたりしない限り交換するものではありませんし品質も良さそうなので満足しています。

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スタイリッシュになりました。
警察にはガン見されます。自己責任です。

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