転倒時などで このユニフローキャップが傾くとバルブ閉となりますので燃料が漏れ難くなる構造ですが、普段の真っ直ぐになっている時には燃料タンク内のエアーの出入りが自由になっいますので 揮発したガソリンが少し臭いです。
このユニフローキャップは、燃料タンクキャップの筒に差し込むだけですから抜け易く 脱落紛失や盗難の可能性が心配されますので、私は燃料タンクキャップの筒にこのユニフローキャップを接着剤で着けると共に、このユニフローキャップの黒いホース部分を必要最小限の長さまで短く切断して手で掴みにくい状態にしておくことで盗難抑止としています。
このユニフローキャップの長さを少し短くして接着しておくだけで、脱落防止、盗難抑止、シンプルになって見た目も悪くありませんので、私は大変気に入っております。
私のこのZETAジータ ユニフローキャップに対する総合評価は、★★★★★(星5つ)の大満足評価です。
このZETAジータ ユニフローキャップは、実用的機能もしっかりと備わっているにも関わらず シンプル イズ ベスト と云うべきシンプルな形状のカスタマイズ製品ではありますが、仕上がりのアルマイト加工はとても美しく しかも買い易いお値段ですので、是非とも皆さんにオススメしたい実用的なアイテムなのです。
また、このZETAジータ製のアルマイト加工は他社のアルマイト加工処理に比べて 直射日光や紫外線にも強いですので 長い期間美しいままのアルマイト加工を見つめることが可能です。
実用及び外見的美しさと耐久性を兼ね揃えた このZETAジータ ユニフローキャップは、シュリエット的にはワイルド&レーシーな雰囲気もとても強い商品です。
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5.0/5
給油時に鍵を抜いていちいち面倒なので装着。
同商品の中でもカラー違いで安価を選択してます。
イタズラ心配な方はノーマル鍵付きが良いでしょう。
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5.0/5
いつも大変助かってます価格以上の商品です。
カバーは被せるだけで非常に簡単ですが所詮はカバー。
張り替えた方が絶対良いです。
それなりの手間は掛かりますがやる甲斐はあります。
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916系用のカーボンエアダクトです。形状は純正と全く同じで車体にポン付けできます。ですが、エアエレメントの取り付けに違いがあります。純正はたくさんのビスを外し、まっぷたつに分解してから(結構めんどくさいw)エレメント交換を行っていましたが、この製品は一体成型されており分解ができません。どうやるのかと言うと、どちらかの開口部から無理矢理ねじ込んでいくことになります。とても原始的な方法ですねw。説明書には前方の開口部から入れると書いてありますが、自分は後方から入れた方がやりやすかったです。
当商品は純正とは見た目の違いだけしかありませんが、結構広い面積がカーボンと化し、仕上げの美しさは純正とは一線を画すものであるため、ドレスアップや純正が破損した場合の代用品としておすすめです(自分は後者)。ただ916系が旧型車種であるためか、受注生産であると思われ、納期に時間がかかります。
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HONDA CRF250Lで北海道ツーリングに出掛けるに当り、このIMSのビックタンクを装着しました。
その北海道ツーリングの際に燃料表示のデータを取ってみました。
ビックタンクに燃料(ハイオクガソリン)満タン(給油口から▲10mm目安)にしておいて、走行中にインパネの燃料表示(フューエルサイン)が消えるのを目視確認してメモメモ・・・10回給油を集計平均した結果が以下です。
最初のサインが消えるまで、 4.0084リットル
2個目のサインが消えるまで、1.637リットル
3個目のサインが消えるまで、1.4318リットル
4個目のサインが消えるまで、1.4644リットル
5個目のサインが点滅するまで0.8584リットル
サインが点滅した時の残量は、2リットル
純正の燃料ポンプに付いている燃料計測用のフロートの個体差及び作動誤差で各車体の状況にも相違があると思いますので、あくまでも参考値としてご理解下さい。
その上でざっくりと表現し直しますと。
最初のサインが消えるまで、 約4リットル使用
2個目のサインが消えるまで、約1.5リットル使用
3個目のサインが消えるまで、約1.5リットル使用
4個目のサインが消えるまで、約1.5リットル使用
5個目のサインが点滅するまで約1リットル使用
サインが点滅した時の残量は、約2リットル
・・・と丸めることが出来ます。
(表現上、合計が11.5リットルになってしまいますがご勘弁願います。)
付属するタンクキャップが鍵付きではありませんし
、特に満タン時には、急制動やジャンプをするとタンクキャップの空気穴からガソリンが吹いてしまったりしますのでタンクキャップにフューエルホース等を繋げて対策する必要がありますが、他メーカーさんの鍵付きタンクキャップやフローキャップが取付可能ですので、特に問題はありません。
安心して、このIMS CRF250L/M用 ビッグタンク 商品番号:IM-112246-BKをご使用していただけます。
容量の小さい純正のタンク(7.7リットル)だと、ツーリングの際に200kmも走行すると、いつも早くガソリンを入れなくてはならない強要感に駆られてガス欠にならないかドキドキ心配しながらガソリンスタンドを探していましたが、このIMSのビックタンク(11.4リットル)に交換してからは走行300kmを走ってからでも余裕な気持ちでガソリンスタンドを探すことが出来るようになりました。
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お安いので手頃に色も変えられそう。今回はゴールドにしました。赤と迷いました。赤いバイクにゴールドは目立ちかっこ良いです。厚みがあるので、両面テープの暑さは薄めで頑丈なテープで無いと、ハンドルロック出来ませんよ。薄くして付けたら、しっかりハンドルロックが出来ました。
お勧めですね。赤も良いな。
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MDF リムストライプ 前後セット
ライン幅:10mm レタリングなし(無地)
カラー:レッド/サイズ:18&21インチ
リムストライプをタイヤの1/4分割ずつで貼ることになるのですが、前後1本ずつ予備のリムストライプが付いていますので・・・
自分で貼る際には、失敗しても予備があるので心理的に気が楽になります。
かと言って、リムストライプを貼ることは特に難しいことではありませんので 初めての方でもお気軽に出来ることだと思います。
単車の整備ではなくて、シール貼りって言う作業ですのでお気軽に考えてもらった方が良いと思います。
お気軽な割には完成してみると、ビックリするくらいに自分の単車がカッコ良く変化しますので 頑張ってリムストライプを貼る張り合いがありますよ。
私のこのMDF リムストライプセットに対する総合評価は、★★★★★(星5つ)です。
足回りが引き締まるり感抜群のMDFのリムストライプです。
是非とも、皆さんにオススメしたいシールカスタマイズです。
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5.0/5
GROMを購入し、納車前からこのスクリーンを取り付けることを決めていました。
スクリーンがあることでフロントのイメージが引き締まり、違和感もありませんので、まるで純正品のようです。
取り付けもヘッドライトブラケットの上側にスクリーンのステーを共締めするだけですので簡単です。
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5.0/5
ninja250Rのノーマルデザインが一新される究極のカスタムパーツです.
精悍な2眼ヘッドライトは美しい!とさえ思います.
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元気オヤジさんへ
零たんです.コメントありがとうございます.
お褒めのお言葉も大変うれしく思います.(#^.^#)
ご質問に関しましては,ちょっと説明が長くなりますが下記にお答え致します.
★.才谷屋のカウル以外に必用となる部品は下記となります.
2013モデルのninja250のカワサキ純正部品
(1) 部品番号:23007-0174
ヘッドライトコンプ:増税前の税込み価格18.375円
(2) 部品番号:23008-0136
ソケットアッシ ハイビーム:増税前の税込み価格1.921円
(3) 部品番号:23008-0135
ソケットアッシ ロービーム:増税前の税込み価格1.921円
(※.上記部品は,ウエビックの純正部品5%OFFの時に調達しておきました.)
(4) 尚,2013モデルのninja250のヘッドライトには,ボジションランプ用のφ13の穴が
左右に空いていますので.ボジションランプ(×2個)を追加装備したい場合は
純正のボジションアッシたるもの:3.800円位×2個が必用となりますが....
これは,価格が高過ぎだろ?と思った私は,汎用部品のT10のウエッジ球が付けられるT10ウエッジソケット(ソケットの外径:φ13位)で代用しました.
ちなみに2個で,1.000円前後ですので,かなりのコストダウンとなります.
(5) T10のLEDウエッジ球×2個
(※.LEDは,種類や色合いが多々有りますので,お好きなものチョイスして下さい.)
ちなみに私の場合は.3.5W(純白)のものを選びましたが,結構明るいです.
(6) T10ウエッジ球の電源の取り方は何通りか有ると思いますが
私の場合は,メインスイッチ「ON」にした時に左右のポジションランプが点灯する様に手っ取り早くヒューズBOX(イグニッション)より.電源取り出し用ミニ平型ヒューズを取り付けました.(※.10Aのヒューズより5Aの電源が取れるもの)
又,電源取り出し用ミニ平型ヒューズを取り付けした際にヒューズBOXのフタが閉まらなくなるので,フタを閉められる様にフタの角部をニッパー等で最少にカットしてヤスリ等で仕上げます.
(7) 電源取り出し用ミニ平型ヒューズより.プラスコードが1本出ていますが,
ポジションランプは左右の為,コードを2本に分岐させるキボシの分岐端子(メス)が1個必用です.
(8) 上記で分岐させたらヘッドライト付近までの延長させるプラス側の電気コード(赤)外径:φ2.0位を左右を適度にフレームに絡ませながら余裕を持って配線します.(※.延長コードの両側先端は,キボシ端子のオスとメスを付けて接続します.)
(9) ボションランプのプラス側は,上記の分岐させた左右のプラス側の配線と繋ぎますが,ボションランプのマイナス側は,フレームの左側にM6位の使われていないナットが有りますので,これを利用して,ボティアース用の一本の電気コード(黒)外径:φ2.0位にアース用の端子を取り付けて,ボルトで固定します.
もう片側は,左右に分岐させるキボシの分岐端子(メス)が1個を取り付けます.
? 汎用部品のT10ウエツジソケットのコードの長さは,15cm位なので
マイナス側のコード(黒)を適度な長さに延長させて,アース配線と繋ぎます.
(※.延長コードの両側先端は,キボシ端子のオスとメスを付けて接続します.)
? 汎用部品のT10ウエッジソケットのプラス側は,延長コードは不要ですので
キボシ端子のオスを付けて下さい.以上で配線は完了しますで,
メインスイッチ「ON」でホジションランプは点灯します.
★.スクリーンに関してのご質問の件.
はっきり言って,スクリーンに何万円も掛けるのも.....と抵抗が有りました為,
ノーブランドの社外品です.
それでも取り付け穴ピッチや形状や機能には,全く問題無く使えます.
★.才谷屋カウルの余談として,
このカウルの特徴で有る.エアーインテークは,デザイン的にすごく良いのですが,
開口部はもろにメーターの裏側に当たります.
なので走行中に雨や風や異物が入る可能性が有ります.
上記,懸念の対応策として,メッシュのガードの取り付けと,
尚且つメッシュガードの裏側には,樹脂製の保護板を自作で取り付けて
二重の安全対策を施しました.
又,カウルの裏面はFRPの地のままの為,まだら模様になっています.
私の場合どうしてもこれは気になったので,マスキングして
黒色(あえて光沢)スプレーで処理しました.
その他.ヘッドライトバルブはノーマルを付け替えれば済みますが
あえて,フィリプスのエクストリームパワー(H7)バルブに交換しています.
(※.遠くまで照らす明るさは,愛車のFDで実証済です.)
★.FDに関してのご質問の件.
1.リミッターは解除していませんが,
アペックスのパワーFC(ECU)に交換しています.
2.FDはリヤーが出ませんか?とのご質問に付きましては,
「後方部まで写っている写真が見たい」?との事ですかね?
もしそうだとしたら次回のインプレ投稿時にでも,何気に背景に加えておきます.
以上.長々とお付き合い頂き.ありがとうございました.(*^-^*)
ご丁寧に有難うございました。 ナニブンにせよ、ポンヅケオヤジだったので、今回は1/1スケールモデルの技術に挑戦してみます。細かいところまでありがとうございました。 塗装が失敗しそうです(涙)何事も練習!? FDの件 自分がFCに乗って居た時、技術も無いのにバカをやってリヤーからガードレールにkiss! 後にFDが発売され戦闘力は更アップされたと聞き、コントロールもシビアになって難しくなったんだろうなとぁと思い、余計な意味不明分を付けてしまいました。ゴメンナサイ ニンジャ250Rは時間をかけゆっくりと挑戦してみたいと思います。完成させて、新型ニンジャと遊ぶ!気持ちはすでに馳せております。 ありがとうございました。
5.0/5
エーテックからの交換です
かなり短くなりました
好みは分かれるところでしょうが
自分は大満足
GSX‐R1000用なので
クリアランスが狭いとメーカーから
返答をもらいましたが
特に問題なしでした
ホークガード無しだと隼用にクリアランスを
広くした物もあるみたいです
が・・やっぱりガードが付いた方がカッコイイです
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