ウインカーをLEDにしたので交換しました。当然コネクターは加工して取り付けしました。DIO110に取り付けなのでリレー交換だけではなく、パイロットハーネスを自作して取り付け。問題なく作動しています。音も良く聞こえ満足な商品です

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交換は2本のプラスを外して付けるだけなので簡単です。この手のウインカーは微妙に各社で違うようでわたしのウインカーには微妙にフチの部分が合いませんでした。Oリングを使ってはめ込みで使用しています。

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カタナカウル用にと購入。取り付けは問題ありませんでした。カウルの曲面にも違和感なく付けられました。フチゴムが弱いとのインプレがあるのでまた補修パーツを買っておく必要があるかもしれませんが、このスモークの濃さはかなりかっこいいです。

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社外ウインカーを純正のコネクタを使ってつけられるように購入しました。取り付けが以外と大変で、ギボシ部分がかなり小さくてやわらかいので
しっかり圧着しないとカプラ部分に入りきりません。そのほかはとくに問題ありませんでした。

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他の方がインプレで書いているようにわたしもカタナのカウルに使用しました。カタナのカウル用には1Mで本当にジャストフィットです。
少しはめ込みが堅いですが質感もあり気に入っています。今度はタンクのフチ用に2Mを購入しようと思っています。おすすめです。

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タコメーターの場所が冗談としか思えないVMax1200、やはり走っていて見える所に無いと困ります。
ポストを換えたり、ウインカーの位置を考えたり、試行錯誤を繰り返してタコメーター取り付け完了! 綺麗に収まったと自画自賛。
配線とかセットアップは簡単そのものです、説明書も解りやすくて○
それよりも、どうやったら「取って付けたシャガイヒン」に見えないよう美しく収めるかが一番の問題だと思いましたね。
あえて欲を言うならST200と700の中間のグレード(ST200に内蔵シフトランプとか…)が有れば嬉しいかな。
さて、スピードメーターをどうしましょうか(爆)

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以前購入したトップケースに取り付けるため購入しました。

72Lの大型ケースの為、ケースがキャリアから大きくはみ出します。
後続車がトラック等の車高が高い車両の場合、ストップランプが見にくくなると思いました。
そこでハイマウントストップランプをケースに取り付けようと思いました。

ハイマウントストップランプにする候補でしたができるだけ薄いものを探しました。
またナンバー灯が付いていると保安基準違反なので、ストップランプが完全に独立しているタイプのものが必要でした。
このストップランプは厚みが16mmと非常に薄いです。
また背面には両面テープが付いているので、簡単に貼り付けることが出来ます。
ナンバー灯は付いていないので調度良いストップランプでした。

このストップランプは背面からコードが出ています。
アースとポジションとストップの3本です。
今回は車体側のストップの配線を、このストップランプのポジションとストップにつなげました。

このストップランプですが、配線はランプのセンターから出ていません。
ストップランプ取り付け位置のセンターから配線から出ているタイプの車種では、ストップランプが右側に寄ってしまうので加工が必要ですね

このストップランプの中には17個のフレックスLEDが入っているそうです。
薄いランプですが輝度はかなり高いです。
車体に付いているストップランプよりも高い位置で明るく光るので、かなり遠くからでも見えます。

またこのランプは両面テープのみで取り付けするタイプと、両面テープ+左右のネジで固定するタイプの二種類があります。
この商品は両面テープ+ネジですが、両面テープのみの方は形が真四角でシンプルですので好みによって選択するといいですね。

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ウインカー電球・パイロット電球をLEDに交換したらパイロットランプが片側しか点灯しなくなってしまいました。
パイロットのみ電球に戻そうかとも思いましたがネットで検索したらこのハーネスを取り付ければ普通に点灯そるようになるという事なので取り付けました。
ライト以外は全てLEDになりバッテリーへの負担を減らす事が出来ました。
加工も簡単です。

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CB400SB Revoに取り付けました。
二輪用HIDと言ったらサンヨーテクニカ製かソーラム製というイメージがあります。
今回はソーラム製のHIDキットを購入しました。

HIDの電源は直接ディマスイッチから拝借すると不安定になることが多いです。
メインハーネスのライトの配線は細いため、HIDや車種によってはなかなか光が安定しなかったりアイドリング中に消灯したりします。
対策としてバッテリーに直接HIDをつなげる方法があります。

直接と言ってもそのまま繋げたらイグニッションのOn/Offに限らずライトがつきっぱなしになってしまうので、汎用のリレーを噛ませます。

灯具にバーナーを固定する前にかならず空焚きをしましょう。
空焚きはバーナーに残っている残留薬品やゴミを焼き飛ばす為に行います。
空焚きをせずに灯具に入れてしまうと、レンズの内側が曇ったりします。
また初期不良のチェックも行えます。
10分から15分点灯したままにすればOKです。

ちなみにこのHIDバーナーはHi/Loの切り替え機能がありません。
Loビームの光軸固定専用です。
なぜLoビームオンリーのHIDを選んだかといいますと故障しにくいからです。
路面を照らすライトですから信頼性が一番です。

ハロゲンバルブの場合はバルブの中にHi用とLo用の2本のフィラメントがあり、それぞれをひらせています。
この2本のフィラメントですが、若干位置が違います、その位置の差でHi/Lo切り替えています。
HIDの場合も同じく光源の位置を変化させることでHi/Loの切り替えができます。
HIDの場合はバーナー自体を上下に降るか前後にスライドさせるかで光源の位置を変化させています。
この可変機構にはソレノイドが使われていることが多いのですが、このソレノイドが故障することが多いです。
振動なのですぐに壊れてしまうのでしょうね。
4輪でさえすぐに壊れるのだから振動の多い2輪では心配です。

可動部分が無いから純粋にバーナーとバラストの不具合以外での故障は無いわけです。
車検の際にはHiビームで測定しますので、事前に光軸調整をしておけば通ります。
光量は十分ありますしね。

光は青すぎない白といった感じです。
少し黄色成分もあり路面が非常に見やすいです。
バッテリー直通のおかげか、点灯してから光が安定するまでの時間も非常に短いです。

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ボタン電池でも使えます。
車両から電源をつないで使うこともできます。
なので、ボタン電池で使う分には友達のバイクに取り付けしてセッティング用に貸してあげることができます。

自分用としては、レーサーにつけるなら、kosoじゃなくてもっと信頼の高いものがありますよね。

パルス設定もできるので、シングルからマルチまで何位でも使えそうです。

エイプ100、純正コイルではきちんと使えていました。
これを装着してアイドル時のスロー調整をしてみました。
音でも判断できるけど、この音の時は2000回転かなというのがきちんと確認できてよかったです。

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