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サーキット
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|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
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| 作業スキル | 初心者
プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 3 |
wr250rのクラッチが重いことから思い切ってマグラ製の油圧クラッチを購入しました。
自分で取り付けるのは難しいと思うので、業者にお願いした方がいいです。
クラッチは劇的に軽くなり、とても満足しています。
とても高価なので迷いましたが、クラッチ操作がかなり楽になったので、もっと早く取り付ければ良かったと思っています。
オススメの品です。
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サーキット
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|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
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| 作業スキル | 初心者
プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
M3の延長ナットでも伸ばせます。
ワイヤで延長するアダプタを作成。
エンジンとは干渉なく。
軸線がちょっとズレてる。
元々使っていたショップ作成のレリーズシリンダからフルードが漏れ始めたので、安い中華シリンダに交換したのですが、作りが悪くてバンジョーボルトから液漏れしたり、ピストンが引っかかって戻らなったりしましたので、Frandoに再交換しました。
ただ、SRX（ツインサス）に使うには、ロングタイプでもロッドの長さが 20mm程短く、延長する必要があります。
最初は M3 の延長ナットを使おうと思いましたが、レリーズシリンダとクラッチのプッシュロッドの引き手とが完全な一直線にはならず、ロッドが曲がった状態になるのが嫌で、ワイヤでの延長アダプタを自作しました（自己満足です）。
マスタシリンダは、同じ Frando の14φ（9/16) のラジアルマスタを使っていますが、これでレリーズシリンダは 10mm 程度動き、クラッチの切れ具合も問題なく、レバーの重さも丁度良いです。
ただ、レバーの動きはちょっと大きめという感じですので、もっと短い動きで操作するのが好みでしたら、もしくはもっと引きを大きくする必要があるのでしたら（ピストンは20mm程度まで動きます）、15φか16φのマスタでも良いと思います（レバーは重くなりますが）。
ちなみに、マスタシリンダとレリーズシリンダのエア抜きボルトからエア抜きをしていたのですが、何気にレリーズシリンダのロッドを動かしてみたところ、ゴボゴボっとリザーバータンクに空気の泡が上がって来て、一気にエアが抜けました。ちょっと目から鱗（笑）
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サーキット
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|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
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| 作業スキル | 初心者
プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
念願の油圧クラッチです。
キットの内容、マスター/スレーブシリンダーとホースがセットされています。
外装を外し、タンクをずらすだけで装着できました。
レリーズ部の取付。ワッシャは2枚入れました。
レバーは遊びと位置を調整可能です。スイッチボックスとの干渉もありません。
高価なのでためらていましたが、WRも生産中止になってしばらく経ち、だんだん入手困難になると予測されるので購入。取付前はYZ用レバーとレバーホルダを使っていました。
取り付けは外装を外し、レリーズシリンダをクラッチワイヤと同じところを通します。若干、知恵の輪みたいなところもありましたが、何とか装着できました。
ワイヤに比べるとかなり軽くなりました。また、WR250Rはエンジンが温まってくると、ワイヤ式だとクラッチの遊びが少し大きくなる傾向にありますが、油圧式ならレバー位置は変化しません。
なお、写真では別体のミラーホルダを付けていますが、後でマグラ純正のミラーホルダに交換しました。
効果を考えるともっと早く、円高のときに買っておけばよかったと思うパーツです。
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効果あり
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| 作業スキル | 初心者
プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
見た目のインパクトはオートバイに詳しい方でないとわからないくらい自然についてます。
同じハンター乗りの方も気づきませんでした( ´∀｀ )
スタート時のかったるさはなくなりました。
MT乗りできる方はぜひお試しあれ！
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昔に乗ったカブの遠心クラッチ、チェンジの時の「ウォーン、ドッ」の繋がりの不安が有ります。この油圧クラッチだとスムーズ？OKでしょうか？？
コメントありがとうございます。
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プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
レバーはビレットタイプを追加購入
バンジョーボルト部分は規定トルクより少し強めに締めた方が良い気がします。
作業は取説とYouTubeやブログ記事を観て、出来そうと思える人は出来るだろうし、無理そうだと思う人は諦めましょう。
専用工具は入りませんがトルク管理はした方が良いのでトルクレンチは必要だと思います。
キャリパー外したりパッド交換できるくらいの方ならできる気がします。
当たり前ですが、クランクケース開けるのに、オイルは予め抜くようですし、色んな部品を外す必要あります。
あと、油圧フルードは、何回もクラッチを握ってエア抜きする時間がかかることは覚悟が必要です。(30?40分くらいだった気がします)
肝心の走行ですが、上り坂で段々スピードが落ちてくる…そういう時に減速せずに半クラッチ当ててエンジン回転を上げてから繋いだりすると登坂の勢いを取り戻してくれたり…そういった遊び方がとにかく楽しいです。それと、停止時に1速に入っててもエンジン止まらないし、クラッチ使わずに発信もできます。クラッチフルードの点検窓が遮蔽タイプなのはちょっと残念でした。
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効果あり
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プロ級
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| 品質・質感 | 4 |
| コストパフォーマンス | 4 |
'09 ヤマハ wr250fに使用。
クラッチワイヤーメンテはベルハンマーで頻繁にやっていたので軽さは多少軽くなった程度だが、半クラ領域が拡がってコントロールがし易くなった。
また、ハンドルを切ってもレバー遊びが変わらず、ミートポイントが変わらないのが非常に良い。
レバーの引きの重さに癖が無く常に一定なので
レバーの離れ(クラッチを繋げていく)でのコントロールが意のまま
裏を返すとデメリットはクラッチがヒートしてもレバーの感覚で分かりづらくなる点ではあるが。。
しかしクラッチ本体のセッティングとの相乗効果もあって
レバーが軽いので、一本指で半クラ当てまくっても腕上がりしそうな気がしません。
一つ個人的に残念なのは、hymec 167用の社外レバーが
ARCぐらいしか見つからず付属のレバーの形が余りしっくりこないので、これは削って対応しようと思います。
耐久性はこれから使い込んで確認します。
補修部品も手に入るし、
インストールも簡単なので買って良かったパーツです。
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
ｸﾗｯﾁの油圧化に使用しました
安いｼﾘﾝﾀﾞｰは 沢山出ている中 少しでも信頼できるよう こちらを選択
ﾏｽﾀｰは16ﾊﾟｲを使用 17.5ﾊﾟｲだと 稼動領域 18㎜ほどあったので 16ﾊﾟｲで
16ﾊﾟｲの稼働領域は 12.5㎜でした
ｸﾗｯﾁ側 ﾜｲﾔｰの付く所が そのままでは 入らず 少しﾔｽﾘで幅を広げました
物は普通に動いています
あと どの位耐久性があるかですね しばらくは乗って見ます
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効果あり
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プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
元々着けていたZETAクラッチパーチと比較して
引く力は体感2割程軽くなった程度ですが、その分
半クラ領域が広がって人差し指のみで思いのままに半クラのコントロールが効きます。繋がりのコントロールが思いのままです。
ワイヤーの時にあった様な
ハンドルが左に切れた時のクラッチの遊びが無くなる
といった遊びの変化が無いので、ミートポイントが一定であり
非常に良いですね！
まだガレに持ち込めてないので分かりませんが、長い時間乗っても
腕が疲れなさそうです。
不満な点は、レバーの形状が自分にはちょっとしっくりこない所です。hymec 167用のレバーは調べた限り
ARCかMAGURA純正かしか無さそうですし、
リューターで削って対策しようと思います。
耐久性は導入して間もないので、まだ分かりません。
が、少々値段が張っても十分価値はあると思います。
個人的にサスの次ぐらいにクラッチが良くなると
乗るのが楽しいですよ！
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効果あり
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プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
こんな感じで制作して頂きました。
簡単な図面
ホンダモンキーをワイヤー式から油圧式の変更で使用しました。
質感も良いしキッチリ仕事もしてくれます。
レバー側のジョイント部分はワンオフで制作してもらいました。
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身長・体重・体型： 身長／166-170cm 体重／61-65kg 体型／普通
5.0/5
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サーキット
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|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
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| 作業スキル | 初心者
プロ級
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| 品質・質感 | 4 |
| コストパフォーマンス | 4 |
クラッチ・クランクケース右側
クラッチレバー&マスターシリンダー
欲しかったマニュアルクラッチ??
エアー抜きで苦戦して2回、2時間位掛かって1回目は試乗でクラッチが切れないでやり直ししました。部品点数が少ないので作業は説明書にそって行えば問題有りません。加速、減速で半クラが多用出来るので本来のバイク操作で楽しむ事が出来ます。
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