ハイギアキットを組み込んだリード110用に購入しました。プーリーがキタコなのでスズキBタイプ使用となります。現在12gですが10gと11gを六つ買ってリセッティングです。
肝心のウエイトローラーですがNTBのものは精度もよく造りがいいと感じているので毎回使用しています。
安くて買いやすいですし、耐久性もあるのでお勧めできる製品だと思います。

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リード110のセッティングに使用しました。ハイギアキットを装着したためズレたセッティングを直しました。
いつもNTBのウエイトローラーを使用しています。
精度もよく耐久性も高いと感じています。デイトナと比べてしまうと少しだけ耐久性の面で劣りますが、ほとんど遜色無いと思います。
お勧めできる商品です。

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シグナスX台湾5期のノーマルトルクカムのオーバーホールの際に使用しました。
このピンを組んで手で動作確認をすると純正ピンより遥かに滑らかに動くのが確認できます。
分割タイプということでトルクカム本体に接する部分への攻撃性が減るとおもうので寿命にも期待できますね。
値段もお手頃ですしオーバーホールの際に組んでみるのもいいと思いますよ。

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リード100の純正ベルトの交換時に使用しました。純正よりも少しだけベルトの幅があります！取り付けについてはなんら問題はありませんでした！出だしは少し良くなったかな？って程度で、最高速はあまり変わりませんでした！

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このシリーズは気に入っていて、何度もリピート購入しています。
6個入りで値段が安く、PFPのパーツは安い割には良いものが多かったので。
重量誤差は6個あたり平均0.05gで、悪くない値です。
大抵のローラーは公称重量から0.1g程度の誤差はあるものですが、このPFPのローラーでは誤差が0.5g前後なので優秀です。セッティングにはもってこい。
表面に公称重量がプリントされているので、見分けやすいのもGOOD。ただし使うと消えてしまいますが。
私の場合は、見分けやすいように重量ごとに自分でマジックで色を塗っています。表面の樹脂部分では分かりづらいので、内側のメタル部分に原色に近い5~6色のローテーションで塗り分けています。オレンジと赤やピンクなど近い色で塗るとやっぱり分かりづらいので。
取り付けは、方向指定の無いローラーなので簡単です。
バリエーター内はよく清掃しておきましょう。ベルトカスなどのごみが原因で、ローラーが偏磨耗を起こすことがあります。
私の経験則から言うと、ウェイトローラーの偏磨耗がローラー自体の材質（ひいては値段やメーカー）に起因するものということは滅多にありません。多くの場合は環境（バリエーターの種類や駆動系全体の構成、あるいは潤滑油脂やスラッジ）が原因です。
キタコ・デイトナ・ポッシュ・マロッシ・ポリーニ・その他色々な台湾製やヨーロッパ製等、色々なローラーを試してみましたが、値段の高さが耐久性の高さと合致する事は必ずしもありませんでした。
同じバリエーターで高いローラーと安いローラーを同時に使っても高いほうが先に偏磨耗することもありますし、同じローラーで30キロで偏磨耗を起こしたこともあれば2000キロを超えて持っていることもあります。
そんな中でひとつ言える事があるとすれば、汚い駆動系のローラーは大抵偏磨耗している、ということです。駆動系は清潔に保ちましょう。

ちなみに、この16×13寸法のローラーは、ホンダ50cc系のほかピアジオ50cc、マロッシのマルチバリエーターやその他ヨーロッパ系バリエーターにも流用できます。

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2015 SE44J 1YP シグナスX国内モデルで交換

駆動系を色々と交換しているので念のための交換です
走行距離2000km

純正ベルトでも特に不満は無かったのですが、交換しておけば純正ベルトがそのまま予備としてシート下に入れておけて安心出来るので…w

外した純正ベルトは品番が
5ML-E7641-00
長さが794mmで幅が22mm、使用限界19.8mm、とのこと

Kitacoベルトは
長さ：793.8mmくらい
幅：21.7mmほど

同時にプーリーも購入していたので、まずはプーリーに当たりが付くように純正ベルトでしばらく走ってから今回ベルトを交換しました

以前他社の強化ベルトにした際、プーリーもベルトも全部同時に替えたのですが、外してみたらスリップした跡が結構あって当たりが全く出てなかったです

相性もあるのでしょうが、同時交換時には念には念を入れて先にプーリーに当たりを付けてから強化ベルトを入れる事にしています

他、DAYTONA社の強化ベルトをリード100に使用した時は初期の慣らしが100kmほどかかりました
街乗りでゆっくり発進しようとしても滑る状態で普通に乗れるまで100km近く…

KITACO社のベルトは何台かで使ってましたが初期馴染みが良い感覚があったので今回チョイス
値段もちょっと安いですし

4st125ccでトルクがあるので慎重にスロットル操作はしていましたが、初期からほとんど滑ることなく快適に慣らし完了
20~30kmも走れば十分でした

スロットル開度が減るのでWRは9g×6から3個だけ11gに変更
同時購入したDAYTONA社のプーリーを使用しています

が、明らかに3個を11gにしたくらいでここまで変わるか…ってほどに変速が変化しました

外した純正ベルトを計測してみたら
長さ：791mm弱
幅：21.35mmほど

純正ベルトも個体差はあるのは把握してましたが、約30mm短かかったです
台湾モデルの5期純正ベルトよりちょっと短いくらいのベルトを使っていた事になりますね…

走りに合わせてベルトを何本も用意している人もいますが、これほど変わるとなると納得しましたw

今回国内純正サイズに近づいて変速も変化したのでまたちょっとWRセッティングを変更しようかと思います

KITACO社ベルトは品質も初期馴染みも良いですしオススメですよ！

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アドレスV125 K7、走行45000キロの車輌に組付け。この距離まで一度も交換してなく再加速がかなり悪くなってきたので純正の代わりに使用。ウェイトローラーは15グラム×6、星野設計のランププレート以外はノーマル。組付け時にOリングとグリスアップを施行。走り出し早々から違いを体感出来ました。変速のタイミングは少し遅くなり加速重視に。40~60
辺りの加速感がとてもいいです。燃費は1割程悪化しましたが気温が低くなってきてるのでその影響もありそうなので断言は出来ません。10％アップと悩みましたがノーマル車輌には3％アップがベストだと思います。

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NTBのウエイトローラー愛用しています。
デイトナと比べると少し耐久性は劣りますが
精度は良いですし、価格も安価なので早め早めの交換をしています。
ただデイトナの様に色でグラムの判断がつけば便利ですね。
いつもケータイのメモに使用したグラム数をメモして、インナーの真鍮の大きさで何グラムのウエイトだったのか判断しています。

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2015 SE44J 1YP 国内モデルのシグナスで交換

これの前はBMF社の13.5°プーリー
その後14°でセッティングしてみようと思い純正プーリーにWR7g
フェイスはMFR社の鍛造13.5°のモノ
トルクカムはNCYの直溝を使用
ボスは1.5mmロング
マフラーはWJのスクデッドパイプ

BMF社のプーリーでも十分満足していたのですが、このDAYTONA社のプーリーはどうしても気になっていたのでセールに合わせて購入しました

何が気になっていたかというと、付属のWRが11gという点…
台湾仕様の9gが定番で他のプーリーもほぼ9g
そんな中11g
それでいてローラーガイドを煮詰めて…
となったらもう試すしかない、と…w

結果…これは凄い！
11gでもグイグイ走ります
トルク感ありつつも回転数もキレイに乗って行きます
ボスワッシャー抜いて1.5mmロングボスのみ
それでも純正プーリーに7g×6、ボスワッシャー追加0.5mmの状態より加速が良い
トルク感がバッチリありつつグイグイ速度が乗る

ローラーガイドの幅は純正と同等なのでローラーガイド形状の恩恵なのでしょうね

各部計測してみましたが

幅は純正比＋5mm
重量は純正比-34g
プーリーの角度は純正と同じ14°

でした
純正だとどうしてもパワーが出る回転数に合わせてもそこまでがダルい感じだったのが一発解消です

今はお試しで9g入れてみてますが、まぁ速いですw
ボスワッシャーを追加0.35mmでWRを9gにして更に加速に振ってみたのですが、最高速もメーター読みで3桁＋7km/hほどまで確認

回転数は9500rpmまで回ってレブリミット
ここまで回ったのは初です
なので3個だけ11gにしておいた方が無難かな、と…

加速も最高速も両立
素晴らしいです
梱包も物凄い丁寧でそれにも感動しましたw

過去に様々な車種でとにかく色々なプーリーを使ってきましたが、プーリーだけでこれほど満足出来る事は少ないです
これは本当にオススメですよ！
ボアアップ車等でしたら13.5°プーリーの底力も発揮出来るかと思いますが、ノーマル排気量にベストマッチだと思いますこれ

感服しました

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SE44J 1YPのシグナスに使用
2015年国内モデルです

これの前は台湾純正のクラッチスプリングを使用していました（国内モデル＋500rpm）
NCYは台湾メーカーですし、台湾純正＋1000rpmだと思います
なので国内純正に装着したら＋1500rpmだと思っておいて良いかと

乗車状態でじわじわとスロットルを開けていって、車体が動き出すのが4600rpmほど
フル加速時には更に上です

乗りづらくなるかと思いきや全く問題なしです
さすがにこれ以上クラッチミートを上げると乗りづらくなりそうですが…
これくらいなら渋滞も街乗りも全然許容範囲内

自分の場合はクラッチ、プーリー、マフラーやら交換済みなので変速は8500~9000弱
その変速回転数までシュパっと移行させたかったので大満足の結果になりました

取り付け時のコツですが
細いマイナスドライバー、あるいは千枚通し形状のモノを使用すると簡単です
あまり小さすぎると抵抗に耐え切れず折れるので何本か用意して一番使いやすいのを使うと良いですよ

自分は一番使いやすいのは100均で買ってきたドライバーセット付属のモノでしたから
これなら折れても100円だし、と…

片方の穴にクラッチスプリングを入れたらもう片方のスプリング端にドライバーやらを差し込んで、穴にドライバーを斜めに入れたらテコの原理でグイっと持ち上げると簡単に伸びて装着出来ます
スプリングが伸びて装着穴まで届いたらもう1本、マイナスドライバー（こちらは大きめで先端の厚みがある方が良いです）で微調整して穴に入るように押しこむ感じで…

なんとも説明し辛いですが、やってみればすぐ分かるかと思います
コツを掴めばすんなりと楽ちんです

左下スプリングが曲がってるように見えるのは影とNCYロゴの関係です
実際はちゃんとまっすぐですw

値段も安いですし、500、1000、1500rpm等色々とラインナップはありますし
乗り方等で色々選んで試すのも楽しいかと思いますよ

自分の場合は街乗りも普通に出来てフル加速時には変速回転数にすぐ移行出来るくらいがベストだったのでこの1000rpmUPのモノがベストでした

質感も予想以上にしっかりしていてお値段も安いのでオススメです！

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