ASウオタニ:エーエスウオタニ

アイドリング回転数も300回転下がり、エンジン音も安定したせいか静かになったように思えます。
吹きあがりもスムーズで、中速からのパワーが上がりました。
これで、燃費も良くなれば言うこと無しですね！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

イグニッションコイルがパンクしたNF13Aの補修用として購入しました。

2stで車種の宿命としてオイルの吐出量も多く点火には厳しい条件がそろっているので純正部品でなくこちらを購入しました。

性能としては死に掛けのイグニッションコイルからの変更なのできっちりとした差ではないのですが、低速トルクが思っていた以上に太くなり街乗りがすこし楽になりました。
あとはただのイグニッションコイルにしては見た目がすごくかっこいいです。
タンク外してセッティングしてる時に視界にちらっと移るのを見るだけでにやけてしまいます。

ただ取り付けに関してはもう少し工夫できなかったもんかと・・・・・

プラグコードを取り付けるのに純正は対外ネジが奥に生えていてそこにねじ込むことで取付するのですが、この場合端子を取り付けて差し込むだけって方法なんですが、案外端子をきちんとつけるのが難しくて四苦八苦。
手先が器用な人でも意外と苦戦すると思います。

あとは構造的にNGKのパワーケーブルが使えなくてレーシングケーブルしか使えないのがちょっと残念です。

個人的にはパワーケーブルを無加工で使えるようにして純正と同じねじ込みタイプを採用してくれていたなら文句なしに☆5つでした。

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【Webikeモニター】
皆さんがおっしゃる程のトルクアップや始動性の向上は感じられませんんでしたがパーシャルでの着火性能が良くなりました。
低回転域での爆発ムラみたいなものが無くなって、とてもスムーズに回る様になったのには驚きました。

取り付けに関してはちょっとした加工でほとんどボルトオンと言って良いと思います。

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ゴリラにウオタニIGコイルを付けました。

自分のゴリラはデイトナダイナヘッド124.8ccです。
同社のミドルアウターローターを最近付けましたが発進や渋滞中の坂道が辛く乗りにくくなり困って居ました。
ダイナを組んだ当初はノーマルローターでしたので6vノーマル4速ミッションでも苦にならず快適に発進も加速出来て居たのですが、エンジンよりの振動対策でアウターローターを替えてからトルクが減り走り難くなり、何か良い品が無いかと探していました。
このネットショップのインプレを観て購入を決めました。

最初はコイルごときにトルクアップするなんてと思って居ました？

先にポッシュのレーシングコイルを付けていました、付けた当初は高回転域が良くなり感激して居ましたが、この商品と同じ値段。
比較的安価で買える感じで気楽に、駄目なら駄目もとと思い購入しました。

取り付けはキャブがPE28の左出しで水本レーシングアップマフラーだから全く付ける場所が無いと思いましたが、以外とコンパクトでノーマルマフラーステーが付くフレームに良い場所があり簡単に取り付ける事が出来ました。
但し商品ステッカーを逆に張り直しが必要です。


プラグコードは前使っていた品を使い問題は有りません。

始動性が何時も悪く6回以上キックしていましたが、取り付け後直ぐにキックしたら2回で掛かり感激しました。

始動性もインプレで良くなると書かれています。


走行テストの結果は最高です！

6vノーマル4速で軽いローターでも出足も加速も気持ちいいほど楽になり前より更に乗りやすくなりました。

自分の友達にも奨めでいます！

決して嘘や冗談で無く、取り付け後直ぐにトルクアップが体感出来ます。

是非トルクアップや始動を簡単にしたい方は購入を奨めます。

なお、
高回転は更に回る様に成りました。
回転計読みで14、000迄回しました。

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ヒートしてくるとエンストしたり、キャブセッティングが安定しなくなってきたため原因がコイルではないかと考え交換。その際、ケーブルはNGKのパワーケーブルを同時に購入し使用。
元々のコイルがヘタリ過ぎていたためか、コイル周辺の部品を交換しただけでこんなに変化するとは良い意味での想定外。
まずは、アイドリングが以前より低回転で安定し走行も力強くなった。
数値的なものとして、速度が10km/h位速くなった。

新車当時からの部品から、新品に交換したことによる交換もあるかと思いますが
寿命がきた部品からの交換する際には、候補として考えても良いのではないでしょうか。

評価が4なのは、もう少し値段が安ければ5にしていました。

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【Webikeモニター】
もともと始動性の非常に悪いKLXに満を持して取り付けました。

レビューを見ると誰でも簡単と書かれていますが
説明書もそれほど詳しくは書かれておらず、
無加工ですぐに付けられるような代物ではありませんでした。
（これは汎用品ですので車種にもよるのでしょうが）
私の場合プラグをスプリットファイヤ製にしていたので
今回ついでにスプリットファイヤのツインコア・プラグコードも一緒に
付け替えすることにしたのですが、
まずコードの径が純正より太く、
「ASウオタニSPIIハイパワーコイル」の
プラグコード差し込みの穴との径があわずそこから加工が必要でした。
（純正のプラグコードを使う分には配線は無加工でOKです）

そして取り付けもそのままポン付けとはいきません。
というのもKLXの場合ですが
もともとの車体側の純正コイルの幅よりも
「ASウオタニSPIIハイパワーコイル」の幅の方が幅が広く、
純正コイルが取り付けられていたのと同様に
そのままの位置に平行にボルトで取り付けすることはできません。
写真のように、車体の純正コイルを外した
そのままのボルト位置で取り付けするには
何らかのステーをかませて斜めに傾けて固定するしかありませんでした。
ステーなどもちろん売ってませんので
なんらかの部品を取り付けてステー代わりにするしかありませんでした。

というわけで取り付けははっきり言って
素人の私には簡単とは言えずなかなか苦労させられました。

取り付けての感想ですが、
一発始動とはいきませんでした。
しかし明らかにアイドリングが落ち着き
エンジン音も太く力強くなり
走ってみると低速トルクが明らかに増しているのが
実感として感じられました。
明らかな変化があります。

始動性に関してはまた今後の様子見といったところでしょうか。

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皆さんのコメントのとおり、エンジンフィールがかなり良くなりました。3000回転以下の低速トルクは確実にアップしていると思います。全体的には、回転のつながりが滑らかになり、出力は計測していないので分かりませんが、体感的には良く、非常に乗りやすくなりました。純正の新品とも金額的にあまり差がないので、コスト的にも良いかと思います。ただ、交換前のコイルが古く、新品同士を比較した訳ではないので、その点を考慮して★4つにしました。

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【Webikeモニター】
純正のプラグコードが劣化したためコードの交換と合わせて、以前より取り付けてみたかったため奮発して購入!!
取付は、ボンドやドライヤー、プラグコードのカットを指定された通りに行うのが私には苦悩でしたが、取付要領書を熟読した上で、トライしました。

取付後は、イグナイターの点火マップをいろいろと切り替えて、点火時期の違いによるエンジン出力の明らかな変化を感じました。
ノーマルキャブのジェットセッティングと、カスタムフィルターの仕様ですが、2速でも油断しているとパワーリフトするほどパワーが出るマップがあります。
マップをオリジナルで書き込んでパワーを絞り出せれる激マニアックなものもあるようですが、イージーセッティングでこのパワーは、大満足です。

今後も、カムやエンジン本体に手を加える機会があったとしても、マップ変更で対応できる事と、レーシングキャブ等を購入してフルパワーを狙う事との費用対効果を考えれば、コスト以上の結果が得られました。

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1991年式のR1-Zに付けました。ネットでの評判や知人からの薦めもあって装着。
もともと20年以上を経過している古い車体であることもあり、
ノーマルのコイルの性能が落ちていたことを加味しても
始動性、中速のピックアップの向上は期待通りでした。

プラグケーブル＆キャップは、もともと使っていたテイラー製のものを流用したので、純粋にコイルの性能向上が良く分かりました。

ただ、このコイルはプラグコード差し込み部のサイズが7mm基準で作られていて
テイラー製のコードは8mmほどあるので、若干の追加工が必要でした。
（アウター被覆を少し削ります）
※NGKパワーケーブルも8mmなので、8mmまで対応できるボディにして欲しいところですね。

説明書では接着剤で差し込み部を充填するように指示されていますので
それに従って作業し、熱収縮チューブの加工のあと、念のためタイラップで
収縮チューブの両端（本体側とコード側）を縛って完全防水になるように追加工しました。


マウント穴の間隔はR1-Zにピッタリで、ステーの余分な箇所をカットしただけで
思いのほかアッサリと取付は完了です。平型コネクター（オス）も付属していますが、純正ハーネス（メス）との間に隙間が開いてしまうので、万が一フレームに
短絡しないよう引き回しを工夫しましょう。
私の場合はコネクタ付近をフレームにタイラップ固定して、対策しました。

電圧が上がることでプラグの寿命が心配ですが、ウオタニのHPによると
心配は無く、むしろカーボン蓄積が軽減されて寿命が延びるとか。
今後のプラグ焼けや摩耗に注意してみたいと思っています。

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アイドリングのセッティングが変わるほどの力強さで低中速のトルクが増えました、ただしイグニッションコイルからの電気信号を使っているタコメーターでは8000rpm以上の高回転になると針が振り切れて誤作動を起こします。
信号線に100kΩ程度の抵抗を入れると問題は無いそうですが電気式タコメーターを使用している方は注意が必要です。

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