YAMAHA　TRX850のプラグ交換をしました。
昨年購入して何のなんのトラブルも無かったのですが、中古車のため前オーナーがいつプラグ交換したのか不明なので、ここはキッチリとプラグ交換してすっきりしました。
エンジン始動性の向上、アイドリングの安定は交換して直ぐに実感できました。梅雨なのでまだ走行はしていませんが、スパークプラグを交換しただけなのにエンジンの調子がいつもと激変して、これなら燃費向上も期待がもてます。
オーナーズマニュアルやサービスマニュアルには、プラグはいつどのタイミングで交換するのかは記載がありません。
点検の内容の記載こそあれ、使用状況や走行距離は具体的な指示が無いところが実際ですよね。
それなら、調べようって感じて、以下の通りまとめてみました。
皆さんのご参考になれば幸いです。

【オートバイのプラグ交換の適切な時期（タイミング）はいつ？】
オートバイのエンジンは、ガソリンと空気の混合気が燃焼（爆発）することで動いています。この混合気に点火をしているのがスパークプラグです。そのため、プラグというのは非常に重要な役割を持ったパーツだと言えるでしょう。ただ、意外と交換する時期がわかりにくいと言うのもプラグの特徴かもしれません。
　そのため、具体的に以下の3点について解説していきます。
　1.スパークプラグの交換時期（タイミング）
　2.車とバイクの交換時期の違い
　3.イリジウムプラグの交換時期

【メーカー推奨のプラグの交換時期は？】
プラグの交換について、メーカーの推奨時期は「走行距離3,000km?5,000kmで交換」とされています。ここで言うメーカーは、私が購入したプラグのNGKさん。スパークプラグの大手メーカーです。国内のオートバイメーカーである、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキもNGKのプラグを純正で多く採用しています。ちなみに、NGKだけでなくDENSO（同じくプラグで有名）でも、バイクの場合には「３?5,000kmでの交換」を推奨しています。そのため、メーカーの推奨で言えば、「3,000km?5,000km走行したら交換する」のが適切と言う事です。

【オートバイと車ではプラグの交換時期が違う】
車（4輪）の場合、車検の時にしかプラグを交換しないと言う人も多いと思います。人によっては2年に1度の車検のタイミングだと、20,000km以上走行しているケースも少なくないでしょう。ただ、車の場合には20,000kmでのプラグ交換でも問題ないのです。なぜなら、車とオートバイの交換時期は大きく異なるためです。
NGKによると、一般的なプラグの交換時期は以下のようになっています。
　・四輪車　　15,000?20,000km
　・軽四輪車　7,000?10,000km
　・二輪車　　3,000?5,000km
なぜ、車とオートバイではこれほど違うのでしょう。
スパークプラグは、使用しているうちに電極が消耗して火花ギャップ（プラグの先の隙間のこと）が広がっていきます。ギャップが広がっていく事で火花の飛びが悪くなり、交換時期を迎えると言う訳です。ポイントになるのは、火花を飛ばすことで消耗すると言う事。つまり、同じ1,000kmを走る場合でも、車よりオートバイの方がたくさん点火（消耗）していると言う事です。言い換えると、オートバイの方が車より高回転で走っていると言う事です。確かに一般論では、常用回転数は「普通自動車＞軽自動車＞オートバイ」と言っても間違いないでしょう。オートバイは車よりたくさん火花を飛ばしているから、交換時期が早いと言う事になります。

【オートバイでも1万kmくらいはプラグ交換しなくても平気？】
スパークプラグメーカー推奨の交換目安が３?5,000kmと言うのはさておき、オートバイでも10,000km以上交換しない人もたくさん居るのではないでしょうか。また、それでも問題ないというケースも多いでしょう。プラグに限った事ではありませんが、消耗部品である以上、オートバイの種類や使い方にも左右されることは間違いありません。
例えば、同じオートバイでも
　・高速でのロングツーリングが多い（トップギア、5-6速メイン）の人
　・坂道走行やストップ＆ゴーが多い人
では、同じ距離を走っても交換時期は全く異なります。
また、同じような使い方をしていてもオートバイの種類が違えば、交換時期が変わるのは容易に想像できるでしょう。3,000km?5,000kmでの交換は、あくまでもメーカー推奨の「目安」と言う事です。

【結局、プラグを交換するタイミングはいつ？】
これまでのことを踏まえると、一概に言うのは難しいのですが、結論としては
　・3,000km?5,000kmで変えるのが理想
　・特に気になることがなければ10,000kmほどは平気
　・プラグがかぶってしまったり、アイドリングが不安定になった、始動性が良くないと感じた時には距離を問わ　ず交換
と言う感じでしょうか。
プラグを交換すると、
　・加速がスムーズになる
　・エンジンの始動性が良くなる
　・アイドリングが安定する
　・燃費が良くなる
などの効果があります。しかも、明らかに体感できることも多いです。
プラグは、エンジンを動かすために、混合気に点火するという非常に重要な役割を担っています。そのため、特に問題がなかったとしても、10,000kmほど走行した時は交換することをお勧めします。また、早めに交換したとしても、良いことはあっても悪影響はありません。

【イリジウムプラグの寿命は長い？】
一般的に、イリジウムプラグは高寿命だと言われています。ただ、一概には言えないので注意が必要です。高寿命なのは「中心電極と外側電極の両方が貴金属のタイプ」。
オートバイのプラグは、イリジウムプラグでも「中心電極のみ貴金属の片イリジウムプラグ」のものがほとんどなのです。そのため、オートバイの場合はイリジウムプラグでも、交換は3,000km?5,000kmで推奨されています。
ただ、オートバイ用でもNGKのMotoDXプラグのように、外側電極にも特殊な素材を使用して、耐久性を向上させているプラグもあります。（交換目安8,000km?10,000km）
一概に「イリジウムプラグ＝高寿命」ではなく、中心電極と外側電極それぞれの素材の問題と言う事になります。

【まとめ】
プラグの交換時期
　・3,000km?5,000kmで変えるのが理想
　・特に気になることがなければ10,000kmほどは平気
　・プラグがかぶってしまったり、アイドリングが不安定になった、始動性が良くないと感じた時には距離を問わず交換
スパークプラグは消耗部品です。ただ、消耗の程度がなかなか気づきにくい部品ではあります。通常のプラグであれば、1本数百円で購入できる部品でもありますので、ヘタる前に早めに交換するようにすると良いかもしれません。

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WR250Fに。
えぇ。単気筒ですから必要なのは1本です（笑）

新発売以来、使ってみたいなぁと思ってたのですが。
4気筒と2気筒に乗ってて。
そうすると当然4本2本必要なワケで、
導入に踏み切れなかったのですが（笑）
単気筒ならね（笑）

キャブ車なので、耐久性とかどうでしょうかね。
元々始動性は良いのと、今まであまり乗ってないので、
普通プラグとの違いは、ちゃんと乗り比べしてみます。

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ロングライフで薄めず使えるのは良いです。コスト的にも近くのホームセンターとあまり変わりありませんでしたので購入しました。

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ノーマルプラグを新品に替えたばかりですがXR250の始動性に若干不満がありずーっともやもやしておりました。5/25の某用品屋祭りでNGKさんがブースを出展しており説明員さんと話したところDXプラグにしたら改善しますと自信を持って語られていたのでプラグ一本でそこまで改善するのか？と半信半疑でプラグを交換してみた。実はこれまで他車種でイリジウムプラグなど高性能と言われているプラグを何回か試したことがあるがいまいち効果の実感はなかった。話を戻して今回のDXプラグは効果てきめんであった。これまでのノーマルプラグでは２から３回ほどセルを回してやっとかかる状態であったのが１発でエンジン始動するように。排ガス規制後のXR250に関しては相性抜群です。単に点火系が弱っている可能性も否定できないが。

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使用していたJR9C(2極タイプ）が一発死んだので原因究明の為、指定プラグに交換しました。新品の指定プラグだと安心して原因究明が出来ますね。キャブレターの汚れとコイルの配線の劣化が原因みたいでプラグは関係なかったようです。交換したら生き返ったので暫くこのまま様子を見ようと思います。

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草刈り機にですがメンテナンスするためプラグ交換しました、クボタエンジン

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冷却性の★がありますが、一説によるるとレースとかしない限りはどの製品もそんなには変わらず、高いのを長期に使うなら、お手頃価格のを適度な感覚で交換した方が良いという話もあります。唯一違う製品はEvans Powersportみたいな2Lで14,000円とかするラジエーター内が錆びにくい特殊なクーラントだけだと思います(これとて効果に賛否両論があります)

というわけで本製品はお手頃価格でありもDUKE200のクーラントは1.3Lですので、1L入りでは足りず、本製品がピッタリです。余ったら、減ってきたときに足せますからね。

DUKE200はアンダーカウルを外さないとクーラントのドレンボルトにアクセスできないので外しておきます。言うまでもなく、エンジン・ラジエーターは冷えている時に作業します

�@ドレンボルトを外してクーラントを排出。成分のエチレングリコールは環境に優しくないので下水に流してダメで、新聞紙で吸い取って普通ゴミに出します

?出切ったらラジエーター右側上にあるラジエーターキャップを外します

※ここで蒸留水または水道水を入れてラジエーター内を洗浄する人もいます。排出されたクーラントがよほど酷い時にはやった方が良いかも。なお、水道水にはカルキが入っているとか、錆びやすくるとかいう理由でお高い蒸留水を買ってやる人もいますが、一度サラッとやる程度なら水道水でも大丈夫、そんなにヤワではない、という人もいます。でしょうね

?ラジエーター左側上のドレンボルトを外します。そして右側からクーラント注入。DUKE200は1.3Lですが、わざわざ計量容器なんて買うこともなく、あらかじめ1Lと300mlのペットボトルに分けて入れておきます。参考　いろはす1L, カルピスウォーター300mlペットボトル。

注意　ドレンボルト側は濡れたタオルを忘れるは溢れ出てきます。クーラントが塗装を剥がす、というサイトを見ますが、成分はエチレングリコールやプロピレングリコールの「薄い水溶液」なので、そこまで塗装を剥がすほど強力なものではないと言われていて、ブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが

クーラントを規定量入れて、大抵の人はこれでおわりです

が、エア抜きをする人もいます<ブログなんか見てるとほとんどの人はしてないですね>

(クーラントのエア抜きをしないと、エンジンのオーバーヒートや焼きつきを起こす恐れがある、といわれている、が、ほんとかな?　バイクでは聞いたことはないのだけど。たぶん自然に抜けていいるのだと思う。こちらもブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが)

エア抜き

車体はできればフロントを50cm?80cmほと上げる。坂道でも良いかも(笑)　または車体を垂直に保持

ラジエーターキャップを外してエンジンスタートし、湯気が出てクーラントがぼこぼこしなくなったらエア抜き完了とのことです

�C最後にタンク右のリザーブタンクを見て、min-maxのメモリの中間程度まで無かったからキャップを外して足してあげます

これでおしまい

クーラントの交換で大きな失敗はないと思いますので、少し器用な方であればできると思います

クーラント交換

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ヤマハメイト（T90D）と言う二輪に使用。
この二輪は始動性が今一で、キャブをオーバーホールしても変わらなかった（セッティングは当然省燃費志向）。
カブC90と比べるからなおさらでしたが、それがキック２発くらいでエンジンが掛かるようになった。
一回目の始動をミスると、１０?２０発キックは当たり前だったメイトのエンジンが変わった、とても嬉しい。

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ウオタニSP2装着後のプラグ仕様を色々テストをして、ノーマル6番から当初考えていなかった8番レジスターで焼け具合が少し落ち着きました。
今回ウオタニSP2取説にあるイリジウムタイプ推奨から最終段階として装着してテスト実施です。
ウオタニSP2装着前提のインプレとなります。

8番電極1.2ミリと1.1ミリでイリジウムタイプをテストします。
3週間程保管後の始動テストでは電極隙間に関わらず、共に一発始動は流石にイリジウムと感じました。
ちなみにレジスタータイプ電極隙間1.2ミリ以上では同条件で2、3回クランキングして始動していました。
尚、1.2ミリと1.1テストでは雨天続きの為コースにも雨水が流れて所々がウェットでしたので、個人的な感覚インプレとなります。
低回転数、中回転数はほぼレジスタータイプと変化が分かりませんでしたが回転のつき具合はなかなかスムーズです。
レジスタータイプと比べると電極の隙間違いに関わらず高回転の一伸びのようなトルク感覚を感じます、更に��回転数までスムーズな感じで綺麗に回る面白い感覚です。
尚、最終的には電極の焼け具合から1.1ミリで落ち着きました。
電極イリジウムのみ仕様の為、レジスタータイプと耐久性は同様とのメーカーコメントですが今後、耐久性も確認したいと思います。

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燃費も上がる
パワーも上がる
ライフも良くなる

これ以上安くて効果絶大なのってあるんです？
特に単気筒程効果が大きいですよ
カブ110に取り付けです

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