やや減っていたD社のイリジウムから、NGKのスパークフラグへ！

安心と信頼のNGK。特にこれでタイムアップということは期待していませんが、
エンジンの基本は「良い混合気」「良い圧縮」「良い火花」。

この火花はスパークプラグも担っているものです！
少し高くても、やっぱり追い求めるならばイリジウムプラクです。

装着の際は、ちゃんとガスケットを潰せるように、ある程度トルクを掛けていきましょう。
パッケージに規定の回転数などあると思いますし、先達様々な情報がネット上にあるかと。。。
プラグの付け方一つでも色々な流派があります・・・。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

キタコさんの88ccボアアップキットです。
組み立て全工程載せます。
※オイルは抜いて、マフラー、キックペダル、タンクは外した前提で書きますのでご理解。

【使う道具】
8.9.10mm スパナ10mm
プラグレンチ
ラジペン、
キリ プラハン、ゴムハン ドライバー各種
スクレーパー
です。

【手順】
�@プラグ外します。 ヘッド右カバーのボルト外します。8mm×2先に、次に10mm。ボックスレンチで。 反対側の丸いカバーも一緒に外れます。
右カバーが外れない場合、マイナスでこじります。

�A 左カバーが外れない場合、右カバーに固定されてる長いボルトを軽く締めて右側から軽く叩くといいです。

�Bヘッドとシリンダーに固定されてるボルトと シリンダーとクランクケースに固定されてるボルトを緩めます。外してもいいです。どちらも10mmです。 スパナじゃないと厳しいです。

�C外れたので真ん中のボルトを緩めます。10mm。
カムチェーンガイドローラーのボルトです。
※完全に外すとローラーがケースの中に入り取れなくなります。

�Dカムチェーンスプロケットのボルト外します。
9mmです。 ギア入れてても何してもフライホイールを固定しない限りスプロケは回りますが、叩けば緩みます。

�Eヘッドのボルト外します。
10mmボックスでいいです。 上２つは袋ナットにワッシャー 向かって左下、袋ナットに銅ワッシャー 右下、ナットにワッシャー 右下のナットは袋ナットにしてもいいですが、左下はオイルラインになっているため銅ワッシャーを使用されてるのです。 その為銅ワッシャーでオイル止めになってます。

�Fヘッド外します。 大概は外れるはず。
※外れない場合、プラハンがゴムハンで刺激与えてください。

�Gシリンダー外します。 めちゃくちゃ固着してるとしたらここ。 外れない場合、まずはプラハンとかで叩く、どうしようもなかったら、バールをどうにか突っ込むか、ギアプーラーとか使って外すしかないです。

�H外れたらチェーン落とさないようにして、ガイドローラーも落とさないようにガイドローラー固定ボルト外します。

�Iピストン外していきます。

�Jピストンピンクリップ外します。 キリとラジペンでokです。 ラジペンで縮めたら抜けます。 十中八九飛びます。 ウエスとかでコンロッド周りからケース内に入らないようにするが吉。

�Kするとピストンピン抜けます。 ピストンピン抜けたらピストン外れます。 バラし終了。

�Lピストンリングを入れます。
順番。 まず3段目から入れていく。 入れる時は指で入る。 無理矢理開くとすぐ折れます。 レール入れて、エキスパンダ入れて、レールで挟む。 この向きで、エキスパンダは真下。 エキスパンダから見て左右とも45度となる。 で、入ったらピストンのサイズに縮むか確認。 2段目、セカンドリング。向きあります。 間違えるとオイル燃やすはめに。 1段目、トップリング。これも向きあります。

�Mスタッドボルト緩んでないか確認します。 ダブルナットにして、ナット固定して締めますよと。

�Nピストン入れます。 いい感じでトップリングずれましたね。 大体ずれる。マスキングテープ等で固定しとく手もある。 トップ部分触り、どうせ上２つはずれるだろうと思い入れてます。 エキスパンダはずれるとわけわからなくなるので注意です。 ピストンピンリング、指でどうにか入れて、最後キリ等で押すと上手く入ります。 入れたらリングの位置をいいところまでずらしときます。

�Oノックピン2つ入れます。

�Pガスケット入れて、シリンダー入れます。
ガスケットの下部、Oリング入ります。 デイトナの場合ゴムの普通のOリングだったので、入れたら固定しないとすぐ落ちそうです。
ピストンリング、指で１つずつ入れれば問題無く入ります。

�Q入ったらシリンダーとクランクを繋ぐボルトを仮止めしておきます。
ガイドローラーもこのまま入れてボルト締めます。 ピストン動かしてスムーズに動くか見ます。

�Rヘッドの部品組みます。基本的に内部部品はオイル塗りまくります。

�Sロッカーアーム入れます。 ボルト緩めときます。ゆるゆるでいいです。 　

?次にシャフトのピン入れます。 向きあります。ネジ山が外向きます。

?入れたらカム入れます。

?ノックピン2つ入れます。

? ガスケット入れます。 下部、Oリング入れません。

? ヘッド入れます。 カムチェーン落ちないようにしときます。 ボルト仮止めします。

?ヘッドカバーガスケット入れます。

?ヘッドカバー付けます。
締め方は左上、右下、右上、左下と対角に締めます。 少し締めてを繰り返して締めます。 規定トルク管理より、均等に均等な力で締めることが大事です。 最後の最後に規定トルクで締めるわけです。

?クランクケースの切り欠きとフライホイールのTマークを合わせます。

?カムチェーンスプロケット取り付けます。 18/20 左の切り欠きと○印が合うようにし、この状態でフライホイールのTマークも切り欠きに合うように合わせます。 最後にノックピンいれます。

? タペット調整します。 ロッカーアームがカムに触らないところに持っていきます。Tマークの圧縮上死点が良いです。フラホくるくる回るところです。 カムスプロケットの○印の位置。

?左右カバー締めて完了です。


※組み立て後、１００キロは慣らし運転は行ってください。その時は飛ばさないように。

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新車から納車から1年10か月経過。主にナンバー付きのサーキット走行で使用しています。
サーキットでは本来、専用のクーラントか精製水の使用ですが、登録車クラスなのでその辺の縛りはありません。
これまで高回転で酷使したため、早めの交換をしました。
新車時のクーラントを他社製と混ぜたくないので純正を選択しました。
特に劣化は見られませんでしたが、安心を買った感じです。
濃度が約50%との事なので、冷却を狙い、600ccほど精製水を混ぜました。
エコパックになっている上、キャップも付いているので使いやすいです。
価格も妥当です。

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キャブ本体→内部のパーツを組み込んで来ましたが、次に組み込みのは、パイロットジェットになります。

【パイロットジェットとは】
‥スロージェット（パイロットジェット） スロージェットは、アイドリング?スロットル開度1／4付近の燃料供給を決めるパーツ。

【担当領域】
‥パイロットジェット：
アイドリング付近の燃調を決めます。 社外品のキャブや、原付以上の２輪はこれは普通に付いています。 これも＃３５などの番数で表されます。
キャブレターによっては、「パイロットジェット」と呼ばれることもあります。
※ノーマルの原付にはこれが固定式になっていて 変更できないのがらしい‥。
→低速というより、アイドリング付近。
例えば、抜けの良いマフラーに交換してアイドリングが安定しない、エンブレ時にアフターファイアが出るという現象は、大抵ここの番手が合ってない場合が多いです。

ちなみにパイロットジェットのセッティングが必要なケースと解決方法は
●超低速 アイドリング時
回転が不安定 ＝薄い
→パイロットジェット（スロージェット）の番数を上げる
● 黒煙が出る＝濃い
→ パイロットジェット（スロージェット）の番数を下げる。
● 音が鈍い エンストする ＝濃い
→ パイロットジェット（スロージェット）の番数を下げる。
と言うような（経験上）

今回はスーパーフォアの純正のセッティングですから純正のパイロットジェットの番手を組み込みたいと思います。
残念な事に‥純正が見つけられなくて‥純正は＃38なんです。
少し濃いけど、＃40で手を打とうと思います。

【手順】?キャブを外した後?
�@キャブを開けます。
↓
�A細長い真鍮のボルト（マイナスドライバーの溝ある）を発見出来ると思います。
→パイロットジェット?4
↓
�Bこれをマイナスドライバーで外して、新しく入れます。

番手が少し高いので心配だったのですが
【交換後】
●アイドリングは普通。低速でもたついたり、黒鉛が出る事は無いようです。
逆に始動性がめっちゃ良くなりました（笑）
この差でも問題なかったんですね‥できれば＃38にしたかった‥探そっと（笑）

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DAX用で青色を購入。車体の色より少し暗い感じです。取り付けはエンジンの冷えてるときに純正と取り換えるだけですが、小さいキャップの方が純正よりも大きな六角レンチが必要となるので、取り外して付ける為にはサイズの違う六角レンチが3本要ることになります。

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】
アエラさんの商品は機能美溢れるかつ日本人の使い勝手を考えた商品が多いですが、このオイルフィラーキャップも現物を見ても金属の表面処理が綺麗です。当然機能向上は何もないので、バイクの高級感をアップさせるためだけの物になります。

【取付けは難しかったですか？】
純正のキャップを外してこの製品を取り付けるだけです。

【使ってみていかがでしたか？】
性能向上は一切ありませんが、純正のキャップが樹脂製の平凡なものなので、自己満足度が高いです。
ステップキットもアエラさんのブラックなので黒で統一しました。

【付属品はついていましたか？】
Oリングが付属しています。（純正キャップに付いているのと同じサイズの物。）
あと、入っていた袋が厚手の物で、配達中に傷付けさせないという意思を感じますｗ

【期待外れな点はありましたか？】
特にないですが、あえて言うならば持った時結構重量を感じます。
純正が樹脂製なので当然純正の物の方が軽いです。
軽量化に拘っている方にはもしかしたらデチューンかも知れません。（些細なことですが。）

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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初めての購入です。国内非正規販売車両なので、部品供給がままならなくて難儀していました。
購入できて助かりました。
質感も使った感も申し分ありません。
耐久性などは次回の交換時に確認します。
またリピートします。

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ポン付けでしっかりと装着され
上等な質感。さすがのエッチングファクトリー製
値段も他社と比べても安い方かと

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プラグ交換のついでにパワーケーブルを付けてみました。
プラグコードなんですけどね（笑）ただ普通のより強力な火花出しますよ!って感じですかね。

こちらの商品の特徴をご紹介すると。
【NGKプラグコード】
‥NGKプラグコードは金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。 また、エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます。
→バイクなのでオーディオは関係無いので‥多分火花を安定して飛ばしてくれるらしいと期待（笑）

でも、良い点というか変える価値がある点を見つけました!
【NGKのパワーケーブルの寿命】
‥プラグコードには寿命がある。 NGKのパワーケーブルなら6万�qほどまで劣化しないからお得ですよ。
→かなり高寿命なんですね。それ凄く惹かれます。

ちなみにプラグコードにもハッキリした寿命は無いようですが、劣化を感じたら交換をしたほうが良いらしく。

【プラグコードを交換しないと？】
‥ プラグコードが劣化するとエンジンの燃焼効率が下がってしまい、燃費の低下にも繋がるので定期的な交換が必要です。
→交換のサインとしては、「最近燃費悪くなってきた」「始動性悪い」とかなんでしょうね。

早速取り付けを。
【手順】
�@タンクを外します。
プラグの時と一緒ですね。
↓
�Aプラグキャップを抜きます。
↓
�Bコイルから既存のコード（キャップ込み）を外します。
↓
�C新しいプラグコードのケーブル外皮を剥いてそこに熱収縮チューブを被せて 外皮の径を細くしコイルと直結する。
↓
�Dプラグキャップをプラグにして、タンクを元に戻します。
↓
�E試しにエンジン始動して、問題無くかかれば完了。

【交換後】
◯特に体感的な効果は感じれませんね（笑）
気持ち始動性が良くなった感覚でしょうか（笑）
でも、6万キロまで使えるってのはプラスポイントかと思われます。

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プラグも新しくしなきゃです。いつ変えたか分からないプラグが入ってます（笑）
怖いから交換。

【スパークプラグ】
‥スパークプラグとは、ガソリンエンジンのシリンダー内で生成された混合気（燃料と空気が混ざったもの）に火をつける装置です。 着火された混合気は爆発を起こし、エンジン内にあるピストンの上下運動を促します。
→プラグは消耗品と言われてますよね?
交換を怠ると‥

【スパークプラグを交換しないと】
‥寿命が尽きたスパークプラグ（火花が安定して飛びにくくなったスパークプラグ）を交換せず、無理に使い続けると、「エンジンや排気系統の劣化が早まり、故障のリスクが上がる」「燃費が悪化してガソリン代がかさむようになる」「イグニッションコイルの寿命が短くなる」などが起きやすくなります。

そして
【スパークプラグが不良だとどんな症状が出る？】 ‥スパークプラグが劣化すると、燃費や加速、エンジンのかかり具合が悪くなったり、アイドリングが不安定になったり、排気ガスにも影響が出て、まれにエンジンがかからないなどの不具合も出ます。 そのままの状態で走行していたら、事故を起こすことも考えられます。

適切な時期に交換するようにしましょう。

スーパーフォアのプラグ交換は難しくは有りませんが、面倒です。
【手順】
�@ガソリンタンクを外します。　
↓
�Aシリンダーヘッドが見えて、プラグコードとキャップが見えると思います。
↓
�Bプラグキャップを外します。
↓
�Cプラグレンチで右側、左側と2本ずつ外してください。
↓
�D新品のプラグを取り外し同様、片側ずつ手でゆっくり抵抗を感じるまで回します。
↓
�E本締めで軽くプラグレンチでクイッと回します。
※プラグの外した時の硬さと 同じ程度に締め付けます。 あまり強く締め付けすぎないように注意してください。
トルクレンチを持っているなら16Nmで締め付けます。
↓
�Fプラグキャップを戻して、タンクを元に戻せば完了。

【交換後】
◎始動性もアイドリングも問題なし。次は3000から5000キロで交換ですね。
タンクを外さないとならない作業が多いですよね、やはり4発（笑）

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