耐久性考えてアルミでは無くスチール製のマグネット付ドレンボルトを探していましたが、最初に何も考えずに買った物は頭部座面部にツバが無い(フランジでは無い)のだったので締め付けトルクの安定性を考えて使うのは止めました。首下長さを考えたりでこちらの製品にたどり着きましたが、この品番で普通に自分のホンダにも使えました。と言うか純正のドレンボルトを測るとカワサキ、ホンダ用で出している品番16769よりこの製品品番の方ががぴったりです。欲を言えばワイヤリング穴が有れば良かったですね。

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【使用状況を教えてください】
気持ちエンジンブレーキ軽減かな
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通り
【取付けは難しかったですか？】
狭い所で取り付けだったので　簡単ではなかった
【使ってみていかがでしたか？】
気持ち変わったかな
【付属品はついていましたか？】
写真に載せています
【期待外れな点はありましたか？】
特に無し
▼他にもこんな項目があると役立ちます
jc92用ではなかったけど　取り付けはできました

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ZX-9RのE型のノーマルホースが傷んできたので思いきって交換しました。多少加工が必要かと思いましたがセンターとアンダーカウルとタンクの取り外しのみですんなりと交換出来ました。固着したノーマルホースの取り外しが大変でした。ホースバンドもノーマルがそのまま使えました。ホースの肉厚が少し厚くなったのでミッション側のアンダーカウル取り付け部のみワッシャーをかましました。同時にクーラントもヒートブロックに交換しましたが水温の上がりが少し緩やかになったかな？程度ですがチラッと見えるグリーンのホースで満足です。

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径より少し大きめで穴あけ必要です。
φ6ならφ6.1で穴あけなど

φ6で穴あけして打ち込むと、キツすぎて母材のキャブ側にクラック入りました。

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自分はバイクを新しく購入したら必ずこの製品も購入します。何故なら昔フィラーキャップを開けられ、異物を混入させられエンジンがオシャカになった方がおられました。世の中そんな事をする輩が少なからずいます。車庫や家の敷地内にある時はそんなに心配する事は無いですが出先だとわかりません。純正フィラーキャップだと工具無しで手で簡単に開けられてしまいますが、これは流石に工具を持って無いとなかなか開けれないですしワイヤリングも出来るので多少は予防になるかと思います。後、アクセントにもなりプラスチックの経年劣化を心配しなくて良いです。
只、Oリングが付属してないのが残念ですね。純正を使用する様に指示されていますが、純正より溝が深い仕様の物があり純正Oリングだと漏れてくる車種もあります。

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】
　とても軽く、ネジ2本で取り付けられるように作られているのはありがたいです。

【取付けは難しかったですか？】
　カウルを外して取り付けるようにとの説明書でしたが、めんどうなので隙間より取り付け。
ネジ等、付けづらくはありましたが取り付け可能です。

【使ってみていかがでしたか？】
　バイクの性能の点で特に変わるものではありませんが、チタンマフラーとヨシムラロゴがとても栄えます。

【付属品はついていましたか？】
　取り付けに必要な部品一式

【期待外れな点はありましたか？】
　特にない

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純正のが劣化気味だったので、購入して交換しました。

体感出来る程、スロットルレスポンスが良くなる等は無かったですが、普通に使えたので良かったです。

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BOLTは空冷ですし、そんなに回すようなバイクでもないので
プラグは純正品を5,000kmほどで交換しています。

交換前のプラグをチェックしても、焼け等問題ないので
これからもこのプラグを定期的に交換していくと思います。

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以前のモデルも含め、複数車両でNAGバルブを使用しています。
今回はKLX１２５に対して、汎用品ではなくカブ用を流用しました。
此方のバルブ、入り口径は車両にあっていますが出口径が大きくなる為そのままでは付きません。
エアクリーナーボックスのニップルを切断、穴拡大をして大径ニップルを新たに立てています。

なぜこのような面倒な事をするかと言えば、バルブ出口からエアクリBOXまでの距離と断面積が、
このバルブの性能を最大限引き出すための重要なポイントだからです。

KLX125（に限らず多くの車両）では、エアクリBOX側のブリーザーホース受けのニップル内径が狭く、
そのまま付けても、せっかくの性能を殆ど生かすことが出来ません。
バルブはブローバイ圧力で作動しますが、入り口側はピストン上下運動に伴う大きい脈動があるので、
ホース内径が多少小さかったり距離が長かったりしても、それほど大きな悪影響は出にくいです。
しかしバルブを通過したブローバイガスは、残った慣性力と吸気負圧によってのみ吸い出されていきますので、
ここでボトルネックになっていると、バルブを押し戻す方向に力が働き一気に性能低下します。

良くNAGバルブの代用品として使われる車用PCVバルブとか、KTM純正バルブ等であれば、
バルブ本体の持つブローバイの処理能力自体がそれほど高くない為に大きな問題にはなりません。
（それでも基本的な理屈は同じなので、抵抗は少なければ少ないほうが良い）
NAGバルブの場合、内部のバルブの感度も通路内径もこれらとは比べ物にならないほど抵抗が少ない為、
バルブ以降エアクリBOXまでの抵抗の大小で性能が激変します。

良く、NAGバルブや他社の高性能を謳うワンウェイバルブを付けたけど安いのと変わらないという意見がありますが、
話を良く聞くと単純にホースを切断して間に入れただけで、このホースの抵抗をそのまま放置しているパターンが非常に多いです。
これでは、いかに高性能なバルブを入れてもバルブ出口から先でふん詰まりになる為に性能が発揮できません。
良いサスを入れても、リンク回りが固着していたりしては性能が発揮できないのと同じような物です。

またNAGバルブの場合、内部のワンウェイバルブの作動感度が非常に良い為、
クランクケースから遠い位置に取り付けてもブローバイの脈動によく追従します。
その為、むしろバルブを通過したあとの慣性でのみ排出されている気体を、
エンジンの吸気負圧で出来るだけ多く引き出せるように、エアクリボックスに近い位置に設置するのが最も効果が発揮しやすい配置となります。
KTM純正等のバルブにスプリングでイニシャルをかけているような物だと、弱い脈動（低回転）に追従しにくいので、
その場合はクランクケースに近い方が効果が高くなる場合もあるようですが。

上記の様にしてバルブの効果をしっかり発揮できる下地を作ってあげると、エンジンが見違えるように良くなります。
まず、内圧が下がることでセルの負荷が減り、セルが軽く回るようになります。
燃焼状態があまり良くないアイドリングも、抵抗が減ることで安定しやすくなります。
アクセルのオンオフに伴うギクシャク感も、いい感じで角が取れて滑らかになります。
それでいてアクセルをしっかり開けて行った時のレスポンスは鋭くなりますし、
高回転でのエンジンの伸びも明らかに軽く伸びていくようになります。
当然エンブレも減るのですが、現行商品ではエンブレが減りすぎない機構を搭載していますので、
ダラッと曲がっていくようなコーナーでも違和感がありません。
この辺は好みですが、あまりにエンブレが効かなさすぎるとアクセルオフで入れたコーナーに対して、
キッチリとブレーキを使ってやらないと曲がらないという事にもなりかねません。
この辺りのさじ加減が絶妙な感じで、これはNAGバルブだけの特徴だと思います。
勿論、このような機構を排したレース専用もラインナップしていますが、
一般使用においては、このような特性のバルブが最も使いやすいと感じる人が大多数ではないでしょうか。

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通勤用バイクのマフラーを社外品に変えているので吸気側も抵抗を減らすために装着しました。

好きなサイズにカット出来て扱いやすく実際に走行してみると明らかにレスポンスが違います。

半年ごとに交換していますが値段が高い。

もう少し安ければ有難いです。

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