CBR1000RRのエアフィルターをどれにしようかと迷ってましたが、レーシングタイプというワードに引かれ購入し装着しました。
社外フルエキとインジェクションコントローラーも装着しラムエアダクトも加工してますので確実に馬力は体感できるぐらい向上しました。
燃費は多少下がりますが、パフォーマンスは申し分ないと思います。

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　私のスズキのジェベル125(初期型)のキャブレターBST31。パーツリストに純正以外のジェット類の番手が記載されていないため悩んでいたところに朗報。
　純正で発注すれば5千円以上はするだろう一式が揃っているので迷わず購入しました。
　車両によってストックがなければ届くまで1週間前後かかることもあります。自分はマイナー車種な故、時間がかかりました。
　これは表の写真ですが、裏面には「バイクのご機嫌診断リスト」があり、丁寧な説明書がついています。
　このセット一式がコンパクトなケースに入って届けられるます。保管もできるのでとても評価できます。
　　

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原付1種の宿命である30km/h制限と二段階右折を解除するために組み込みました。
50ccの原付をボアアップするなら二種の中古を買ったほうが良いという意見もありますが、そんなことありません。
中古車を買ったとしても車体+初期整備の費用がかかりますからね。
単にあの制限を解除するためだけならボアアップした方が安いのです。

このキットは一般的なボアアップにあるピストンとシリンダーだけのセットではありません。
それに合わせて最適化されたヘッド周りも付属します。
なのでカムシャフトやバルブはある程度自分で組める知識と工具が必要になります。

Dioは腰上の分解だけならエンジンを車体から外さなくても作業が出来ます。
メットインとリア回りの外装を全て外せばエンジンにアクセスできます。
そこそこスペースがあるので勝手を知っている人ならすぐに出来ると思います。

腰上だけ分解する場合はカムチェーンをクランクケースに落とさないように注意してください。
ノーマルシリンダーを抜き取った後は、チェーンが落ちないように針金等でテンションをかけておくと良いです。
テンションをかけておくことでクランクシャフトのスプロケットから外れにくくなりますしね。

ボアアップ後はかなりパワーが出るようになりました。
ハイギアは組み込んでいないので減速比はそのままです。
なので最高速度の変化はありません。
巡航中の回転数が高かったらハイギアを導入してもいいですね。

またボアアップにより必要な燃料の量が増えます。
ノーマルのままだと確実に焼き付きますので、プラグの焼け具合やレスポンスを見ながら調整しましょう。
4stのエンジンは2stより焼き付きやすいので、キャブセッティングは初心者の方でも勉強がてらできるレベルです。

ボアアップ後は忘れずに登録や保険の変更をしてくださいね。
そのままですと脱税行為ですので。
また事故った時に保険が出ません。

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ボアアップ車両限定となります。

キタコ94ccライトボアアップ、武川CVK20、パワーフィルター装着車両に取り付けました。

このギアをつけると、出足、加速はマイルドですが、60キロ以上での巡航が楽にできます。

市街地走行よりも、バイパス、郊外などのスピードの流れの速いところを走る場合に選択するといいと思います。
最高速が伸びる代わりに、登坂能力が低くなりますのでお住いの環境によってはハイギアを選ぶといいと思います。

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94ライトキットで物足りなくなり、最上級と思われるこのキットを購入しました。

結論から言うと、高いけど、これを買うほうがいいかなと思います。
ヘッドは組んであるから、強化バルブスプリングを組む必要はありません。
発進時のトルクはあまり変わりませんが、7000回転以上の吹け上がりが全然違います。
ただ、8000回転以上を多用すると燃費が悪くなるのと、エンジンオイルの劣化がすごく早いこと、純正クランクの強度が心配です。

50時代に5千キロ、94ccで2万キロ走ったくらいでブローしました。
分解しましたら、コンロッドをゆするとガタガタしていました。
けれど、この状態でもシリンダー、ピストンには傷がなく、せっかく開けたのでリング交換くらいはしましょうかといわれたくらい、キタコのキットの耐久性はありました。

市街地をキビキビ走りたい、坂道が多いならハイギア、
幹線道路の流れが速いところを走る場合はスーパーハイギアを組んで乗るといいと思います。
社外マフラーとビッグキャブも同時装着をお勧めします。

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マグネット付きドレンの効果はすごいです。

走行500kmで交換した時の写真が左側です。
見事に鉄粉を集めています。
APEはオイルフィルターがないので、毎回これくらいはついています。

本当はオイルドレンに油温計のセンサーをつけたいのですが、毎回これくらいは鉄粉を拾うので、フィルター付きのクラッチカバーを装着して、磁石に鉄粉がつかないのを確認しないとマグネットドレンを外すことができません。

それともう1点
このドレンは頭が14ミリです。
純正は17ミリです。
画像右の写真はスクーターですが、17ミリだとメガネレンチでドレンを緩めるのが困難です、「ささるけど振れない」状態になります、ソケットレンチを差し込んでも、ラチェットをつなげようとするとマフラーに当たるので、17ミリのユニバーサルソケットを購入して最初にゆるめるとき、最後の本締めを行っていました。
マグネットドレンで14ミリになりスペースに余裕ができ、「振れなかった17ミリのメガネレンチの反対についている14ミリ」で緩めるのも最後の本締めもできるようになり、作業が楽になりました。

ワイヤーロックの穴も開いていますので、車両側にちょっと穴をあけてやればドレン脱落の危険もなくなります。

ボルト一つでもこれだけの純正の物とはこれだけの差がでます。

今度のオイル交換には、ドレンも交換してみてはいかがでしょうか。

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初期型VMキャブのオーバーホールのため購入。
初期設定の部品だけでなく、様々なセッティングに対応したパッケージです。
すごいのは濃いセッティングだけでなく、薄めのセッティングにも対応していること。
このセットがあれば、キャブ本体の経年劣化や車両状態に対応出来るのではないかと思います。
さらに、セッティングの解説も載っている説明書が付いていて、これだけでも買う価値があります!

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コスパ最高です！必要な物全てそろってます。
クランクケース内の排熱をしようと思い付けましたが、
強烈なエンジンブレーキの軽減・回転数ののび・非常に
扱いやすいエンジンになりました。軽く回るようになったので
トルクがなくなったたように感じますが、立ち上がり非常にいいです。（ヘッドからは圧ぬいてません）

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購入者全員が思っていること
1)工具不要でアイドル調整、エアスクリュー調整できて最高。
2)いくらなんでも、高すぎない？
3)ヨシムラロゴカッコイイ！
でしょうか、実際、私もそう思います。

実用面では

アイドルスクリュー
エイプ100にヨシムラマニを使ってTM24MJNをつけていますが、アイドルスクリューが振動でたまに当たっているのかアイドルがずれることがあった。フレームの塗装が削れてた。
走行後のアイドル調整はキャブの下から手を差し込んでスクリューを手探りで探して、少しづつ、15度くらい分づつ送るよう動かします。
この時に、シリンダーやクランクケースに手があたり熱いです。
グローブを履いてするとやけど防止できますが、細かい指先の感覚がたよりな作業なので素手になってしまいます。
純正のスクリューよりも大きくなっていて、外周のギザギザが確実にゆびに引っかかってくれるので調整のしやすさは格段に良くなります。
そして、お気に入りのヨシムラロゴはキャブに装着後見た記憶がありません。

エアスクリュー
その日の気温や湿度によって90度くらいは開け閉めすることがあります。
走行中でもちょっと足を開けば調整可能です。
信号待ちでもパパッといじれます。
エンジン始動時に締めこむとチョークを引いたような感じにできます、走り始めても工具不要で戻せるのが◎
ツーリングでちょっと標高高いところに行ったとき、気温が変化したときとかに微調整が、簡単に、慣れたら走りながらできます。
みんながボコボコいっている中、調子よく走れるかもしれませんよ。
ボッチとロゴのおかげで簡単に開度を認識できます。
ドライバーを使っていた時は、一度抜いたら、あれ、今どれくらい動かしたっけ？ってことがありましたが、なくなります。

両方つけるといいのですが、とにかく高価です、使えばものすごく満足できる商品ですが、手持ちのおこずかいがないんだよという人にはエアスクリューだけでも購入することをお勧めします。

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何も問題なく使えてます。
オイル漏れもにじみろもありません。
ただ長さが結構あるので取り付け方向によっては
ほかの部品等に干渉する恐れがあるので要注意です。
自分の場合前向きなのでフェンダーをカットして取り付けました。本当は取り出しぐちの下側に付けたかったのですが、フロントが沈んだ時、タイやに当たってしまうのであきらめました。

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