取付して3年経過。効果は抜群です。
真夏のツーリングでエンジンを回しても、油温は100℃前後で安定しています。
ただ3年も経過するとバンジョーやバンジョーボルトのアルマイトが
色あせてきます。
タケガワさんには、是非ブラックアルマイトを選択できるような商品ラインナップを望みます。

ちなみに、真冬はお手製のカバーを使用することでオーバークールを防いでいます。
普通に走っていれば、油温は80℃前後まで上がります。
お金があれば、サーモスタットを入れてみたいところです。

※油温はドレンボルトでの計測なので、本来の温度はもうちょっと高いと思います。

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ショベルのキックスタートキット修理の際にこちらを購入して取り付けました。
修理時に別の補修キットを買っており、その中にガスケットは含まれていましたがペラペラだったので、こちらのガスケットに差し替えました。
厚みもそうですが、弾力性があるのでオイル漏れの激しいキックカバーには良いと思いました。
キックカバーの設置面があまり平面が出ていないので少しでも密着性を高めたかった気持ちがあります。
装着後のオイル漏れは発生していません。
そんなに高いものではないので、ストックしておくのがお勧めです。

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値段は高めだけど高品質な事は間違いないです！最高速度も５キロ上がりました！吸い込みの音は大きめで吹き返し強めなのでアイドリングを高めにセットしてくださいm(__)m

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【使用状況を教えてください】
Ninja400に3000km毎にオイル交換し2回のオイル交換につき1回エレメント交換。ガソリン添加剤等使用後にも交換。

【使ってみていかがでしたか？】
純正よりフィルター面積は小さいが適正距離での交換を実施しているなら特に問題なく使えてます。察するに、純正のエレメントは多少エレメント交換サボってもトラブルがでにくいようにフィルター面積を増加させてるような気もします。

【他商品と比較してどうでしたか？】
純正より実店舗などで手に入りやすいので何かと便利です。

【注意すべきポイントを教えてください】
エンジンの調子維持には良いオイルや良いフィルター使うよりも何よりも適正距離での交換が重要ですので何使うにしてもそれを徹底した方が良いと思います。

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初期型隼に取付

別売の温度センサと組み合わせて使用します。

私はオイルラインに取り付けて油温計として運用しています。

はっきり言って油温が分かったからなんだというのは否めないですが、なんとなくバイクが分かっている感を醸し出せます。
また図らずも、パーコレーションなど熱関係のトラブルが多い隼では温度的な限界を判断する指標として地味に役立っています。
(油温と直接関係するわけではないですが、油温を見ていると”ぼちぼち冷まさないと限界かな”が察せる程度の相関はあります)

表示は明るく、昼間も夜間も視認性はいいです。

またバッテリの様子を見るため、電圧計もあったらあったで便利に使っています。

正直本当にこれが必要な人、となるとかなり限られる気はしますが、興味本位でも油温や水温が知りたい人は付けてみるのも一興だと思います。

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エアクリボックスと接する部分がネオプレンなので、合口部分に粘土の高いグリスを別途塗る必要がなく、
普通にエアクリ用のオイルをなじませるだけで、ぴったり密着します。
予備も含めて複数個使っていますが、スポンジの接着面からはがれたりすることも無く、何度も使用することができます。

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99隼に取り付け。
スロットルポジションセンサーに割り込むのとダイレクトイグニッションの配線に割り込む、あと電源だけで拍子抜けだけど、回転数モニター用にDI配線を利用、バタフライバルブがスロットルワイヤー直動なので、
燃料増量する場合は実際の開度信号よりアクセルが開いているように信号を補正してやるんだろうなと。
数値マップを変更してあげると、その通りにフィーリングが変化するので面白い。
隼で吸気ノーマル、排気ヨシムラ１本だしエキパイ+アクラのヌケヌケ仕様で+10程度補正を入れるとカブリ気味になるから、まぁ+3~+8程度かな。。。
アフターファイヤー軽減のために、開度0で5000rrpm~3000rpmあたりで+15程度増量すると見事に消せる！が、加速時アクセル開けたときに唐突にパワーが出る「エクストリームドン付き」で道志で死にかけたorz
ただ、数値をどの程度変えれば変化が感じ取れるかはバイクによってかなり違いそう。
毎回セッティング変更の度にエンジンかけっぱなしにはしてられないよなとBLRに問い合わせたところ、横に付いてるUSBポートから電源供給出来るとの朗報を聞き、部屋で走りを妄想しながらピコピコとセッティングをいじってます。外から見たらゲームやってるようにしか見えないだろう。

いまは、レスポンス補正の仕組みがいまいちわからないまま。
アクセル開度の時間的変化をなまらせたりとがらせたりしてECUに送っているのかなー？
エンジン回転が上がっていく時、変化がない時、下がっていく時、それぞれでセッティングを変えられたら
さらに良さそう。
マップの数値を開度や回転数をしっかり考えて入れないと、ガタガタガクガクなるから要注意だ！
ひたすらトライ&エラーでセッティングを詰めるのが楽しめる人向け！

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スズキ純正のクーラントです。

なんと言っても純正故の安心感があります。
というかそれに尽きます。

世の中には高機能を謳ったクーラントも存在しますが、寿命、使用可能温度、シール類との相性、潤滑性、防錆性など、何も考えずに安心して使える選択肢となると選択肢は意外と限られてきます。
その点、スズキ車に使うなら小難しいことは考えすにとりあえずこれを入れておけばOKです。
また希釈不要なタイプなのでそのまま入れればいいのも◎です。
別途精製水を買って計量して…という手間がなく、パウチから直接ラジエータに流し込むだけでいいので手軽でいいです。

難点があるとすると値段でしょうか。
WAK◯SのLLCでも2L2000円程度ですが、あちらは希釈して使うので50%希釈だと実質4Lになります。
高価なことに定評があるWAK◯Sの倍くらいの金額と言われると少々高いような気がしてしまします。
とはいえそんな頻繁に交換するものではなく、絶対値として高価な商品ではないのでそこまで気にはなりませんが。

それらしい説明で高機能を謳った高級品を買い漁るのも一興ではあると思いますが、水なんか入ってりゃいい程度に考える一般人には十分おすすめできる品です。
というかこれを入れて異常が起きる場合はリコールものなのでディラーにいきましょう。

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【使用状況を教えてください】
PCX125(JF28)に使用しています。

【使ってみていかがでしたか？】
効果は、、、といわれるとよくわからないパーツです。
ペラペラなのでテープとかで固定しないと、なかなか取り付けが難しいです。

【他商品と比較してどうでしたか？】
中古で買ったので、純正かどうかはわかりませんが、元に付いていたガスケットは鉄製でした。
それと比較するとふにゃふにゃですが、密着性は高いからいいかなと。
耐久性は鉄製の方がいいのかな？

【注意すべきポイントを教えてください】
前回クランクケースを開けた際、購入を忘れていて付いていたガスケットをそのまま再利用していました。
再利用できなくもなかったんですが、見た限りけっこうへばっていた＆ふと破れてしまうかもしれないので、一応買っておいていいかなと思います。

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KSR110の吸気系や排気系を弄ると、必ず調子が悪くなります。
フルノーマルで中古購入した低走行の極上KSR PROでしたが、購入当初から調子が悪く、一定の回転域で息ツキが発生し、トルクの谷も幾つもある状態でした。丸一年かけてエアクリボックスの加工や、乗る度にジェッティングを変更して対策していましたが、純正キャブレターではこの問題を解決することは遂に出来ませんでした。タイ製のフルエキ＋バッフル撤去＋エアクリボックス加工の加工を施し（象鼻、豚鼻等は当然撤去）、メインジェット♯110、スロージェット♯10.0（ニードル段数とパイロットエアースクリューは、デフォルト状態）で、今のところベストな状態です。散々悩まされてきた息ツキや、トルクの谷は、スパっと消えて、低?中速域のトルクが丸でボアアップしたかのような劇的なパワーアップを果たしました。高回転域も伸びがプラスされ、最高速度も10キロ程増加しました！
高価なキャブキットですが、これはオススメです！！
但し、同梱されているメインジェットは♯160、♯150、♯130で、スロージェットは♯15、♯12.5なので、買い足し必須です。エアクリボックスも、相当の加工（吸気量のアップ）が必要。
ガソリンのホースも長さが足りなくなるので、別途用意しなくてはなりません。
タケガワからも同様のキャブキットが出ていますが、パワーフィルター専用。キタコのキットはパワーフィルター専用のほか、エアクリボックス可能な物が有ります。私は通勤でも使用するため、雨の日は乗れないパワーフィルター仕様は選択出来ないため、キタコのエアクリボックス対応のタイプを選択しましたが、セルつきのマシン（KSR PROや、KLX110L）では付属するアクセルワイヤーが使えません。タケガワのキットで補修用のアクセルワイヤーが出ているのでこれを別途購入しました（千円しません）。
原チャリには大き過ぎる250ccクラスの口径のキャブレターなので、真冬と真夏ではキチンとセッティングを変えなければ最適なパフォーマンスを発揮できないと思いますが、それ程セッティングを煮詰めなくても普通に走ってしまう寛大さを持ったキャブレターです。

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