HUSABERG250やKTM250EXCのプラグキャップは、かなり取り付けしずらくプラグ交換が非常に大変。そこで頭の小さいノロジーホットワイヤーへ変更しました。
性能より整備性の向上を期待しての交換です。
フレームまでのクリアランスも多くなりプラグ交換がより簡単になり非常に助かりました。
また性能に関してですが、アイドリングでのエンストがしずらくなったように感じます。
これはガレ下り走行中にエンストしてしまったりが少なくなるので、思わぬ副産物・・・まぁーこっちが本来の使い道なのですが・・・。
買ってよかったと思える一品です。

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ピストンリングが折れるというトラブルに見舞われて、腰上をオーバーホールすることになった。ついでなので、デイトナのボアアップキットに換装した。
2サイクルはポート形状の問題があるので、ボアアップは簡単ではない。安い外国製のキットもあるが、信頼性を考えて、CRM、NSR50系では一番質がよいと言われるデイトナ製キットを選んだ。
2サイクルなので、組み替えは比較的簡単である。冷却水を抜き、補機類を外せば、シリンダヘッド、シリンダはすぐに抜ける。取り付けるときにはピストンピンクリップの取り付けだけには注意しよう。はじいてしまうとどこに行ったのか分からなくなるし、クランクケースの中に落ちたら大変である。取り付け時はウエスを隙間無く詰めて作業をなさることをお勧めする。シリンダを取り付けたら借り締めした後、キックしてシリンダを上下させて、一番いい位置にシリンダが落ち着いたところで本締めをする。また、古いエンジンが多いと思うので、スロットルワイヤーが伸びて、オイルポンプ調整位置がづれている場合もある。ボアアップ後は焼き付きが心配なので調整はしっかり行っておきたい。
このシリンダは外側がさびるので、組み付け前に塗装をされることを勧める。水冷なので耐熱塗料でなくても良い。
ボアアップ後のパワーは排気量通り2割増しという感じかな？キャブのセッティングはジェット類を変えるほどの変更は不要だ。ニードルの段数やASの調整で対応できる。キャブのセッティングが出るまでは焼き付き防止の意味も込めて、1番手上のプラグをつけておくのがよいでしょう。
原付二種への登録変更は市役所で手続きをすればよい。書類をきちんと書きさえすれば、さほど難しいものではない。

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虎の巻を片手に組み込みました。
ならし中ですが、トルクアップを感じられます。
トルク管理はしっかりしたほうが良さそうです。
75ccでも充分に楽しめそうです。

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中古で998購入後まず交換したのがプラグコードです。10年落ちで純正だとなかなかかからなかったエンジンですが、これとNGKのノーマルプラグとの組み合わせにより現在はほぼセル一発でかかります。キュル、デケデケデケデケ・・・ってな感じです。ドカに乗る以前はセル付きの4気筒車に乗っていましたが、最初のキュルでかかったことなど一度もなかったので、それなりの効果はあるのかなと思います。

車種別専用設計なのでほぼポン付けです。説明書に書いてある切ったり、留めたりするようなことはありません。純正を抜いてスプリットファイアと交換するだけです。「ほぼ」と言ったのは916、996と998ではプラグコードを差し込む部分の向きが若干違うためか、純正と同じ取り回しができません。ですので画像のように、L型になってる方がエンジン前バンク、ストレート型の方を後ろバンクに来るようにするとOKです。逆にするとプラグコードの長さが足りなくなります。

上述のように取り付けは簡単なのですが、コード2本で1万するのでその点はややマイナスです。

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純正のNGK、CR8Eからの交換になります。
25000kmも純正プラグで走っていて(写真右)特に問題はなかったのですが、バイク専門店でのイリジウム特集に魅かれて購入しました。
交換作業についてはNinja250rの場合サービスマニュアルにはタンクを外すようありますが、アンダーカウルを外すだけでプラグ交換は一応できます。が、ラジエターのホース等が邪魔だったり真上から思うように力を加えられなかったりするのでタンクを外すまでしなくても、ちょっとずらしてあげると作業しやすくなります。作業自体は実際に行うと思っていたものより簡単にできました。
性能は発火部が0.6mmと細く燃焼性が向上しているということで、確かに発進・加速が交換前に比べ多少楽になったのを感じられます。また、燃費もエアクリを社外の物に交換して少々悪くなっていたのが気持ち改善されたかな？といったところです。
性能としては概ね満足しているのですが、純正プラグの3倍以上の値段ということは少々考え物です。
純正プラグでもこれまで特に問題はなかったので次回交換時はその時のお財布と相談しながら考えようかな、と思います。

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15年経過したモンキーのメンテ用に購入しました。

頻繁に交換するものではないので2個は必要ないのですが、高価なものではないので、一個は予備として持ってればいいと思います。

交換はわりと簡単でしたが、取り扱い説明書はもちろんないので、交換方法を図入りで説明するようなものついていればもっといいと思います。

私はネットでいろいろと調べました。

旧い車体のこういう部分は、深刻なオイル漏れになる前に交換しておくのが安心だと思います。

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15年経過したモンキーのメンテ用に購入しました。

初めてシフトアーム部のオイルシールを交換したのですが、旧いオイルシールを取り外す方法がよく分からず、非常に苦労しました。

取り扱い説明書はもちろんないので、交換方法を図入りで説明するようなものついていればもっといいと思います。

これから交換される方は事前にネット等で取り外し方をよく調べてから作業することをお勧めします。

旧い車体のこういう部分は、深刻なオイル漏れになる前に交換しておくのが安心だと思います。

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D-Tracker125でのインプレです。（11年式）
シートと右のシュラウドの取り外しが必要ですが、スロットルポジションセンサーに1箇所、IGコイルに2箇所　ハーネスを割り込ませるだけなので
素人でも落ち着いて作業すれば組付け可能です。
車種専用の取付説明（写真付き）もついています。
リアのツールバック、シート下、ハンドルまわり、であれば延長コードを購入しなくても設置可能です。（防水対策は必要）。

ビート製マフラー装着時用のマップ（補正値）が入力されています。
社外マフラーを装着済みの車両であればBLRから出ている通常版でなくこちらのBEET版をベースにセッティングするのも選択時としてアリではないでしょうか。
インテークダクトKLK110改（いわゆる豚鼻）+NGKイリジウム+DELTAバレル4Sサイレンサにビート用マップのままで取付けた所、アフターは出なくなりました。レスポンスも良くなったような気がします。（気のせい？）
勉強と経験が不足しているせいで、道のりは遠いですが、エアクリ-ナエレメントの交換やエアクリーナBOXの加工をしながらボチボチとセッチングを楽しもうと思っています。ちょと変えて、ちょっと走って、こまごまとした事が苦にならない方なら買って損はないと思います。

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数年前から使用していますが、今まで使用していたものがねじ部分で折れてしまい、今回再購入しました。
結構年数が経っていたので強度不足とも言い切れませんし、アイドリングの調整が容易になる利便性の方が上回るといった感じなので、★4つです。

あと、説明書にも注意書きがありますが、スプリングを必ず入れないと振動で脱落する可能性がありますので、十分にお気をつけください。今まで使用してたのが折れた際、スプリングもなくなっていたので、うっかりそのまま装着したら、危うく購入してすぐ失くしてしまうところでした。

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ゴム製のファンネルを使用してましたが、金属製ならば更に吸気抵抗が少なくなり、フィーリングが良くなるのではないかと考え、今回購入しました。
結果、期待どおり好フィーリングを得ることが出来ました。
キャブセッティングは、ゴム製ファンネル取り付け後にしてあるので特に必要ありませんでしたが、パワーフィルター装着時よりメインジェットを大きく（140を142.5）してます。
付属の金属製フィルターは、ゴム製のリングでファンネルのリップ部分に装着する構造なので、装着せず、自作のフィルターを取り付けました。
この金属製フィルターは、付属する必要があるのでしょうか？　私には、現在の構造であればファンネルの性能を低下させるだけで意味がないように思います。
オプションとし必要な人だけ購入できるようにし、その分、本体の価格を下げたほうが良いのではないでしょうか。

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