取り付けにはサイドカバー、燃料タンク等外さないと取り付けできませんが、そこまで到達すれば5分もかかりません。取り付け効果はエンジンが空吹かしでも違いがわかります。とても軽く回ります。費用対効果も良いと思いました。ステッカーが付属していればもっと良かったなと思います。

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ヨシムラ　38TMR-MJN装着に辺り燃料コックがキャブに当たってしまうのでピンゲルコックに交換しました。ハイフローという性能より小さいという理由でとりつけました。オフセットプレートと併用によりキャブとの隙間は5mm以下と狭いですが何とか確保できました。
ケツ上げしてあり、サイドカバーの隙間を調整する為タンク取り付け部に15mmほどのカラーでもちあげている状態での隙間です。タンクを持ち上げた状態でなければキャブがタンク本体に当たります。ケツ上げしてない車両では装着がタンク加工等かなりむずかしいと思います。
シールテープと液体ガスケットが部品の他必要になります。負圧で開く訳では無くON、OFF、RESでバイク使用後はOFFにしておかないとオーバーフローしてしまいます。3/8NPTの取り付けにはタンクの穴をヤスリ等で削る加工が必要です。
くれぐれもホースを外した状態でバルブをちょっとでも回すと凄い勢いでガソリンが出てきます。さすがハイフローです。

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モンキーR改（GC-016フレーム　124CC）に使用

モンキーRの仕様変更（フレーム変更）に伴い、セールで安かったこの商品を購入。

イグニッションコイルのカスタムでは定番ということで、評判がいいことは聞いていましたが、取り付け後低速域でのトルクアップと始動性の向上が体感できました。

別途プラグコードが必要になりますが、好きなプラグコードを選べるからいいかもしれませんね。

新たに中古で購入したKLX250SRにも取り付けたいと思います。

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ノーマルプラグから交換です。
1万キロ走ったプラグからの交換なので、イリジウムプラグの効果かは分かりませんが、エンジンの動きがスムーズになりました。

振動が少なくなったように感じます。燃費はほとんど変わらないように思います。

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大きさ、見やすさ満足です。夏場の油温管理の為、取り付けました(^-^)配線の為にちょっとタンクを外したりしたのが面倒でした。
ボタン1つで油温/電圧の確認ができるのでとても良いですね(^-^)
お勧めです。

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YZF-R1のキャブモデルに取り付けました。
FCRに交換したものにもともとファンネル仕様で乗っていましたが、やはり市街地ではゴミなどが入るのがいつも不安でした。
このフィルターをつけることによって、不安がほぼ解消されたので私にとっては買ってとてもよかったです。
取り付けも一人で簡単に取り付けれました。
サイズさえ確認して取り付ければまったく問題ありません。
デザインもとてもかっこいいです。

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TZM50Rのプラブキャップ故障し、ケーブルもついでにと本商品を購入。
パワーケーブルでなくても、純正品より抵抗が少ないかとおもいきや純正品と同等の5kΩ。

ケーブルの長さに余裕があるため、取り回し・調整がし易いが、プラグキャップ(L型)は純正品より高さが有りプラグの装着がしにくくなった。

パワーケーブルは使用したことが無いため、スパークの差は不明だがケーブル径が7mmのため、加工することなく装着可能です。
※イグニッションコイルとケーブルが一体型の車種は除く

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アドレスV125Gに装着しました。
ノーマル排気量でのトルクアップの為に装着しました。
アドバンスドプロはいぜんボアアップキットを使ったこともあるので信頼できます。

組み立て時や輸送時の衝撃でクランクシャフトに振れが生じている可能性があるので芯出しを行いました。
計測をしてみたところ右が5/100mmで左が3/100mmの誤差でした。
そのまま組み込んでも大丈夫な誤差だったのですが、折角なのでしっかりと芯を出してみました。
芯出し後は右が1/100mmで左が2/100mmになりました。
これ以上は片方を誤差なしにしようとするともう片方が大きく狂い出して無理でした。
レーサーのエンジンを組むわけじゃないので大丈夫ですね。

ロングクランク化によりクランクケースが一部干渉します。
現物合わせをしながら慎重にリューターを使用して削っていきます。
強度を保つため最小限の切削量にした方が安心ですね。

アドレスはクランクシャフトとクランクケースの間にクリアランス調整用のシムワッシャが入っています。
今回はクランクシャフトを入れ替えるのでプラスチゲージで測定し、測定値に合った厚みのシムワッシャを組み込みました。

クランクシャフト交換後は低速でのトルクアップが確実に感じられました。
バランスが崩れたためか若干振動は多く感じます。
トルクアップを目的にロングクランク化しましたが、高回転の伸びも良くなり嬉しい誤算でした。

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AF35 ライブDioのレストアで使用しました。
純正のセルモーターは経年劣化で内部のブラシ部分や軸受けが腐食してものすごい音を出しながら回っていました。
純正セルは既に廃盤で手にはいらないので社外品のセルモーターを購入しました。

取り付けステーは加工が必要だと思っていましたが、特に加工なしで取り付けが出来ました。
大抵こういった社外品は加工が必要になることが多いんですけどね。
この商品は純正と同じ寸法でした。
セルモーターの-側の電源はエンジンのボディアースを使っています。
ステーとクランクケースの当たり面を共に軽くペーパー掛けをしておきました。
接触面にはカッパーを塗っておきました。

交換後はキュルキュルと元気な音を立てて回っています。
新品のセルモーターはいいですね。
やはりキックでかけるより楽ですね。

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ジャイロキャノピーに使用しました。
ジャイロキャノピーは3輪なので駆動系が重く、ルーフが付いているため車体もかなり重いです。
ですので他の50ccスクーターが登っていくような坂でも結構しんどい時があります。
なのでボアアップを施すことにしました。

もう古い車体でお金をかけてもしかたがないので格安のボアアップキットを使用しました。
安いボアアップキットは大抵は加工の質が悪く切削痕やバリが残っていることがあります。
この商品も漏れ無く排気ポートにびっしりとバリが残っていました。
安い分仕方がないですね。

バリはルーターを使用して綺麗にそぎ落とします。
仕上げはエンジンオイルとヤスリを使用して整えます。
ポート類は棒ヤスリがあると簡単に削れます。
ピストンの外周も耐水ペーパーにオイルを付けて整えます。

シリンダーとクランクケースの接合部は純正と同じように作られており、加工する必要なく収まりました。

ボアアップによりエンジンの発熱が増えます。
また社外品のボアアップキットのシリンダーやピストンは、純正のシリンダーやピストンの耐久力が劣ります。
ですのでオイル量を増やす必要があります。

ノーマルの分離給油に合わせて燃料タンクに適宜オイルを入れ、分離+混合給油仕様にすれば良いのですが面倒です。
私はオイルポンプのカムを改造して吐出量を増やして対応しました。
オイルポンプ改造はGoogleで調べると沢山出てくるので参考にしてみてください。

ボアアップ後はキャブのセッティングを変え駆動系もウェイトローラーを重めにしました。
数ccのボアアップですがかなりパワーが出ます。
以前はかったるかった坂もガンガン登ります。

多少加工が必要になりますが安いのでお勧めです。

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