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オイル管理の為に油温計を投入しました。ディップスティックの油温計はオイルレベルゲージがない物がほとんどですが、デイトナさんの油温計はオイルレベルゲージも付いていたのでこちらに決めました。ユニットも日本製と言うことで安心して使用出来そうです。
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5.0/5
このフィルターを使用し、10000キロ走行したので同じ商品に交換しました。
走行中も特に問題なく、また使い終えたフィルターを点検しても問題ありませんでした。次回も継続して使用するつもりです。
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5.0/5
カブのボアアップのために購入。手元にタケガワのハイカムがあったのでカム無しを選びました。
自分的にはハイカム入れたほうが一味変わるのでカムりのほ方をすすめます
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5.0/5
原付1種の宿命である30km/h制限と二段階右折を解除するために組み込みました。
50ccの原付をボアアップするなら二種の中古を買ったほうが良いという意見もありますが、そんなことありません。
中古車を買ったとしても車体+初期整備の費用がかかりますからね。
単にあの制限を解除するためだけならボアアップした方が安いのです。
このキットは一般的なボアアップにあるピストンとシリンダーだけのセットではありません。
それに合わせて最適化されたヘッド周りも付属します。
なのでカムシャフトやバルブはある程度自分で組める知識と工具が必要になります。
Dioは腰上の分解だけならエンジンを車体から外さなくても作業が出来ます。
メットインとリア回りの外装を全て外せばエンジンにアクセスできます。
そこそこスペースがあるので勝手を知っている人ならすぐに出来ると思います。
腰上だけ分解する場合はカムチェーンをクランクケースに落とさないように注意してください。
ノーマルシリンダーを抜き取った後は、チェーンが落ちないように針金等でテンションをかけておくと良いです。
テンションをかけておくことでクランクシャフトのスプロケットから外れにくくなりますしね。
ボアアップ後はかなりパワーが出るようになりました。
ハイギアは組み込んでいないので減速比はそのままです。
なので最高速度の変化はありません。
巡航中の回転数が高かったらハイギアを導入してもいいですね。
またボアアップにより必要な燃料の量が増えます。
ノーマルのままだと確実に焼き付きますので、プラグの焼け具合やレスポンスを見ながら調整しましょう。
4stのエンジンは2stより焼き付きやすいので、キャブセッティングは初心者の方でも勉強がてらできるレベルです。
ボアアップ後は忘れずに登録や保険の変更をしてくださいね。
そのままですと脱税行為ですので。
また事故った時に保険が出ません。
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5.0/5
ボアアップ車両限定となります。
キタコ94ccライトボアアップ、武川CVK20、パワーフィルター装着車両に取り付けました。
このギアをつけると、出足、加速はマイルドですが、60キロ以上での巡航が楽にできます。
市街地走行よりも、バイパス、郊外などのスピードの流れの速いところを走る場合に選択するといいと思います。
最高速が伸びる代わりに、登坂能力が低くなりますのでお住いの環境によってはハイギアを選ぶといいと思います。
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5.0/5
94ライトキットで物足りなくなり、最上級と思われるこのキットを購入しました。
結論から言うと、高いけど、これを買うほうがいいかなと思います。
ヘッドは組んであるから、強化バルブスプリングを組む必要はありません。
発進時のトルクはあまり変わりませんが、7000回転以上の吹け上がりが全然違います。
ただ、8000回転以上を多用すると燃費が悪くなるのと、エンジンオイルの劣化がすごく早いこと、純正クランクの強度が心配です。
50時代に5千キロ、94ccで2万キロ走ったくらいでブローしました。
分解しましたら、コンロッドをゆするとガタガタしていました。
けれど、この状態でもシリンダー、ピストンには傷がなく、せっかく開けたのでリング交換くらいはしましょうかといわれたくらい、キタコのキットの耐久性はありました。
市街地をキビキビ走りたい、坂道が多いならハイギア、
幹線道路の流れが速いところを走る場合はスーパーハイギアを組んで乗るといいと思います。
社外マフラーとビッグキャブも同時装着をお勧めします。
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5.0/5
マグネット付きドレンの効果はすごいです。
走行500kmで交換した時の写真が左側です。
見事に鉄粉を集めています。
APEはオイルフィルターがないので、毎回これくらいはついています。
本当はオイルドレンに油温計のセンサーをつけたいのですが、毎回これくらいは鉄粉を拾うので、フィルター付きのクラッチカバーを装着して、磁石に鉄粉がつかないのを確認しないとマグネットドレンを外すことができません。
それともう1点
このドレンは頭が14ミリです。
純正は17ミリです。
画像右の写真はスクーターですが、17ミリだとメガネレンチでドレンを緩めるのが困難です、「ささるけど振れない」状態になります、ソケットレンチを差し込んでも、ラチェットをつなげようとするとマフラーに当たるので、17ミリのユニバーサルソケットを購入して最初にゆるめるとき、最後の本締めを行っていました。
マグネットドレンで14ミリになりスペースに余裕ができ、「振れなかった17ミリのメガネレンチの反対についている14ミリ」で緩めるのも最後の本締めもできるようになり、作業が楽になりました。
ワイヤーロックの穴も開いていますので、車両側にちょっと穴をあけてやればドレン脱落の危険もなくなります。
ボルト一つでもこれだけの純正の物とはこれだけの差がでます。
今度のオイル交換には、ドレンも交換してみてはいかがでしょうか。
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5.0/5
コスパ最高です！必要な物全てそろってます。
クランクケース内の排熱をしようと思い付けましたが、
強烈なエンジンブレーキの軽減・回転数ののび・非常に
扱いやすいエンジンになりました。軽く回るようになったので
トルクがなくなったたように感じますが、立ち上がり非常にいいです。（ヘッドからは圧ぬいてません）
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装着してみた所普段と違って少しオシャレになった感じがしました（^人^）台湾製やけど、コスト的には満足してます！
注文にかなり時間がかかったがこんなもんなのかなって感じですね笑(;^_^A
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未公開ユーザさん（インプレ投稿数：
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シグナスXに使いました。
ボアアップだけでなくコンロッドのストロークアップも同時に行えるキットです。
ストローク3mmアップにすることで排気量がさらに増えます。
ストロークが3mm増えていますが、コンロッドを1.5mm内側にオフセットしているので、クランクケースの加工は必要ありません。
ストロークアップをするとトルクが増すので非常に面白いです。
エンジンの噴射マップの変更にはカメレオンファクトリーのE-breakerを使いました。
PCから三次元のマップを見ながら燃料の調整ができる優れものです。
セッティング用にタコメーターが必要なので、武川のLCDタコメーターを一時的に取り付けました。
電池駆動なので車体側から電源を取らなくても使えるので、一時的なセッティングに使うにはうってつけです。
初始動をしてみるとなんと圧縮が高すぎてノーマルのセルモーターではエンジンが回りません。
キック始動をしましたがかなりの手応え(足応え?)を感じました。
セルモーターは1000km走行後の点検で武川の強化セルに交換しました。
強化セルなら冷間時でもエンジンを始動できます。
パワーは凄まじいです。
まともに駆動系のセッティングもしないうちからガンガン走れます。
またエンジンの振動がすごく大きくなりました。
圧縮も高くなっているのも原因だと思いますが、ピストンとカウンターとのバランスがかなり崩れているようです。
エンジンのパワーが上がった分巡航時には余裕があります。
高速道路の走行も考慮してキタコのハイギアを入れました。
ギア比もそれほど高くなく、加速も衰えません。
最高速度も8km/hほどあがりました。
今までは武川のキットをメインで薦めてきましたが、こちらのキットも良いですね。
クオリティもなかなか高くて安心できます。
排気量を増やしたら忘れずにナンバーの登録を軽二輪に変更しましょうね。
そのままの状態だと脱税になりますし、事故を起こした際に保険金が出ないこともありますので。
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