ATop:エートップ

同社でユーチューブにやり方まで出ているのがありがたい
フロントフォーク外すのに固定ネジが固くてソケットレンチに鉄パイプかましてやらないと無理
外したフロントフォークの上部を押してスプリングを縮めた状態でクリップ外すのが二人でも無理で三方固定工具をホムセンで購入
長年バイクいじってるが初めて使う14mmのヘキサゴンレンチをアストロで購入し下のネジを外す際の共回り防止
オイルシールの脱着も結構大変
打ち込み工具あったけど塩ビ管のほうがスムーズだと感じた
商品は必要な交換パーツ1式が入っているのでヤマハでパーツリストみて探して全部発注する手間がない
少しグレード高いと言ってるパーツもあり、値段も僅かに安い
まともな工具がない人は自分でやるのは厳しいかも

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アリエクでEN125の補修部品を普段購入しているのですが、円安の影響で高くなっていて悩んでいた所、お安く購入出来て嬉しい！純正品と同じように使え、問題なく取り付け出来て、入手性も容易…文句のつけようが無いです！！感謝！おススメします！！

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よく破損する割には交換が面倒なチェーンスライダー。純正だと7800円ほどするのでこちらの社外品を購入してみました
レビューにて樹脂製とあったので値段相応だと割り切って購入しましたが、商品が到着してみると材質はゴム製でした
仕様変更になったんでしょうか？どちらにせよ嬉しい誤算です

まだ取り付けしてないのですが、Amazonにて同程度の樹脂製社外品購入するならこっちのほうがいいと思います

ちなみにゴム製なので重量は包装込みで118gほどになります

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古いバイクなのでアルミが変色してたので交換しました。

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フロントフォークもオーバーホールをした時に同時にフロントスプリングを強化タイプに変えてみました。

【フロントフォークスプリング】
‥前輪を支持するサスペンションとして機能しています。その動きを主に行うのがフロントフォーク内部のスプリング。
フロントフォークスプリングは消耗品です。 走行距離（走り方にもよりますが）が40,000kmを超えた車輌はほとんどが使用限界を超えています。 １Gの状態でフロントが沈んでいたり（同じ車輌を並べないと判りませんが）、フルブレーキ時に底突きするなどの症状が現れるともう交換時期です。
→底付き気味でしたから、交換。



【フロントフォークのオーバーホール】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。またスプリングも弱るので同時にオーバーホールをするのが◎
→車検毎にやるのがベスト。

フォークのオーバーホールと同時に作業しました。
【手順】

�@トップブリッジのフォークにある左右ネジを緩め。
↓
�Aフロントタイヤを浮かせてエンジン下に箱を入れたり、ジャッキを使いジャッキアップする。
※安定するように。
↓
�Bフロントのアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dブレーキディスク、キャリパーなども外します。ワイヤーも外してください。
↓
�Eフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めてフォークを抜きます。
↓
�E外したフォークをチェックしてください。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜きます。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組み。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →【強化スプリング】の順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込んでください。
↓
�I車両に取り付けます。
↓
�J アウターパイプに差し込み、トップブリッジボルトでまずは仮止めします。
↓
�Kスナップリングをアウターパイプに入れてダストシールを差し込む。
※力使うので怪我注意。
↓
�L規定トルクでアクスルシャフトを締める 。
↓
�Mトップブリッジボルトも規定トルクで締めてください。


【交換後】
フロントがしっかりストローク、底付きは解消されたので問題ないかと思われます。

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純正商品で有り、デザイン、コスト、操作面、取り付けが、簡単で有り非常に満足しています。ブレーキングが楽であり、渋滞時の走行も疲れません。満足しています
。

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