Castrol:カストロール

中東情勢により、オイルの価格も高騰。
以前はヤマハの純正の赤缶を使用していましたが、赤缶も今や４０００円超え(TдT)
青缶も２０００円を超える価格になってしまいました。
カストロールも同じく値上げされていますが、ＦＣグレードの全合成油においてはそこまで値上げされておらず、安心して購入できました。
※カストロールは0.5Ｌ缶なので、2 本買った場合の比較です。
情勢が安定して、オイルの価格が下がることを祈りたいと思います。
トランプさんよろしくお願いします。

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今回、CBR250R（MC41前期型）にて本製品へオイル交換を行いました。これまで使用していたオイルはホンダ純正のウルトラG4（0W-30）で、交換サイクルは約3000kmごとと比較的短めに管理してきました。CBR250Rは単気筒エンジンで発熱が比較的高く、オイル状態がフィーリングに直結しやすい車両のため、オイル選びにはそれなりにこだわっています。
まず交換直後の印象として感じたのは、エンジンの回転の軽さです。G4も高性能オイルでレスポンスの良さには定評がありますが、本製品はそれに匹敵、もしくはややマイルド方向に振ったフィーリングで、低回転域からスムーズに回る印象を受けました。特に街乗りのような常用回転域ではギクシャク感が減り、アクセル開度に対する追従性が自然になったと感じます。
一方で高回転域に関しては、G4ほどの「一気に吹け上がる鋭さ」というよりは、伸びやかに回るタイプです。サーキットやスポーツ走行を重視する場合はG4の方がピーキーで楽しいかもしれませんが、日常使用やツーリング主体であれば本製品の方が扱いやすく、疲労も少ない印象です。
シフトフィールについても変化があり、交換前と比較してシフトの入りがスムーズになりました。MC41はミッションのタッチがやや硬めに感じる個体もありますが、本製品にしてからは節度は残しつつも引っかかりが軽減され、クラッチ操作との相性も良好です。特に2速→3速あたりの繋がりが滑らかになったのは好印象でした。
耐久性については、3000kmサイクルでの使用が前提ですが、2000kmを超えたあたりでもフィーリングの大きな低下は感じませんでした。一般的に単気筒はオイル劣化が早い傾向がありますが、本製品は比較的安定しており、日常使用では十分な性能持続性を持っていると感じます。メーカー推奨では6000km交換とされていますが 、体感的には3000km前後での交換がやはり安心できる領域だと思います。
総合的に見ると、本製品は「扱いやすさ」と「安定感」に優れたオイルであり、G4のようなレーシング志向の鋭さとは異なる方向性です。スポーツ性能を最優先するならG4、街乗りからツーリングまでバランス良く使うなら本製品、といった住み分けができる印象でした。
CBR250R（MC41）のような日常使いとスポーツ走行の両立を求める車両において、本製品は非常に相性が良く、コストと性能のバランスを重視するライダーには十分おすすめできるオイルだと思います。

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15W-50から10W-40に変えてみました。
少し回転軽くなったかな？？感覚的なもの？？
もう少し乗り回してみないとわからないかも。
半年でオイルが汚れるからそう感じたのかな。
初心者にはよくわかりませんがコスパはいいかと思いますが。

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今回もＲＺ２５０のエンジンオイルとしてカストロール　パワー１レーシング２Ｔを購入しました。
ヤマハの赤缶から乗り換えて継続していますが、エンジンの軽いふけ上がりには満足しています。

気になる点は、粘度が低いせいなのか、オイルポンプオイルの吐出量が多く感じられ、その結果マフラー内に残るオイルがかなり多いと感じました。
２サイクルなのである程度たまるものなのですが、このオイルにしてからは短期間でたまる感じです。
ただ、粘性おかげやオイルの汚れ方がそこまでひどくないので、掃除するときには比較的簡単に除去できます。

このオイルに乗り換える際、カストロールの２Ｔにはパワー１レーシングとパワー１の２種がありことを知り、他の他の口コミやその時の価格の差で１００円ほど安いレーシングの方を選択しました。

ただ、最近価格を見ると価格が逆転してレーシングではないほうが１００円ほど安くなっていました。
次買うときは安い方を買うかどうか再度検討したいと思います。

ウェビック様へ。
注文の欄に「※配達状況によって容器にへこみ(凹み)や傷などが発生する場合がございますが、中身の品質には影響...」とありますが、たしかに性能に問題はありません。自分的にもボトルがへこんでもなんら問題にしていません。
ただ！アンケートにも何度か書いておりますが、これらの商品を他の部品と一緒に発送する場合は箱の中をゴロゴロと転がらない様にある程度固定された梱包をお願いしたいです。
例えば純正品のガスケットなど薄く折れ曲がってはいけない商品など同梱されている場合、単純にビニール袋に纏められてポイと同梱されているだけ。
たしかに、エアー入りのクッションは入っていますが、品物の固定にはなってなくて、ただ一緒に入れているだけのスカスカ状態。　いわいる梱包にはなっていません。　オイルのボトルは箱の中をゴロゴロと転がる状態。ほかの商品に影響ないのは単純にこれまで運がよかっただけなのかもしれません。
この辺りはぜひ改善していただきたいです。
それと、おそらく多くの方がインプレで書いていると思いますが、是非給油のノズル（ホームセンターなどでオイルを買った時にどうぞお取りください的にあるやつです）をつけてもらいたいです。ご検討ください。

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リピートです。
ヤマハの赤缶より乗り換えました。
排煙は赤缶とそこまで変わりませんが、エンジン回転の滑らかさが違います。
オイルの粘度が赤缶と比べてシャバシャバな感じ。
今のところ全く不満が無いので金額が上がらない限りリピートです。

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愛車のニンジャ250SLのフラッシング剤代わりに購入しました…っが！想像していたよりも高性能でフラッシング剤として使わずそのまま使用し続けています（笑）コスパが良いオイルなので全く性能は期待してなかったのですが…エンジンノイズは減ったし加速もそこそこ上がったような…？正直びっくりです（笑）良いオイルなのでおススメですよ！

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BMWの純正オイルの価格がリッター￥3000オーバー　カストロールの約2倍です。

　高価なオイルを使うのか　お手頃価格のオイルを頻繁に交換するのか…　判断が別れるところですが価格の安いオイルを頻繁（1800?2000キごと）に交換5して万キロ以上走っていますがヘッドカバーを外して中を覗いてもオイルの劣化による変色や異音の発生は見つかりませんでした。

　愛車のオイルは自分で換える　その都度オイルの劣化具合やオイルに異物が混ざっていないかを確認できるメリットも計り知れないものがあります　　カストロールの15w50 オススメです。

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新たにオイルを買おうと思ったのですが、たまたま家に有ったカストロールを使ってスーパーフォアのオイル交換をします。

エンジンオイルは鉱物油と合成油があります。
鉱物油と合成油、それぞれ得意不得意があります。
【鉱物油】
●エンジンオイルにかけるコストを抑えたい方や、車に乗る頻度が低めの方は鉱物油をおすすめします。

【合成油】
●エンジンに高負荷がかかるスポーツ走行をする方や、長く車を使い続けたい方には部分合成油か全合成油がおすすめ。
【合成油とは?】
●原油を化学的に分解し、エンジンオイルに適した精製をすることで極力不純物を排除した高品質なエンジンオイルです。 化学合成油と呼ばれることもあります。 高温になる環境下でも劣化しにくく、酸化にも強いことが特徴です。
【鉱物油とは？】
●原油を精製し、添加剤を配合したエンジンオイル。 低コストなため、販売価格を抑えられるのが大きなメリット。 合成油に比べ、高温（高回転）を持続すると、油膜が切れやすいという特性がある。 そのため、街乗り用やツーリング用として用いるのがベスト。旧車や過走行気味の車両に合う。

→今回入れるカストロールは部分合成油。
合成油と鉱物油の中間ですね。

実際、gsx-r125より使う回転数は小さい訳ですし、事足りるかと思っています。

【手順】
�@アイドリング3?5分 センタースタンドや、メンテナンススタンドを立てて、車体を水平にし、アイドリングを3?5分おこないます。オイルを温めて排出しやすくするためです。（センタースタンド取付の記事はコチラ）
↓
�A廃油ボックスをセット 。
廃油ボックスのビニールが、マフラーに当たると溶けるので、マフラー冷却タイムとして、アイドリング後は2，3分放置した方がいいです。オイル排出口は車体左側の写真赤丸の部分です。排出口の真下に廃油ボックスを置きます。下に新聞紙をひいておくと安心です。
↓
�Bドレンボルトを外す 。
オイル排出口にあるドレンボルトを、17mmのレンチで緩めます。車体後方から前方に向かってレンチを回せば緩みます。 左に回して緩める 指で回るくらい緩んだら、指の腹を使ってボルトを更に緩めます。排出されるオイルはなるべく触れない方がいいので、オイルに強い手袋をつけておけば安心です。緩め続けると、ボルトは廃油ボックスに落ちますが、行方不明にはならないので、そのまま落とします。ボルトが落ちると、オイル排出口から、オイルがドバドバでてきます
オイルの排出スピードを上げるため、車体右側にある、オイル給入口のオイルキャップを緩めます。外すとゴミが入りそうなので、緩めるくらいがいいですね。
↓
�C古いオイルフィルターを外す（オイルフィルターを交換する場合） ある程度、オイルが排出されたら、オイルフィルターを外します。
オイルフィルターの頭に、オイルフィルターレンチをかぶせて、17mmのレンチで回します。車体の下から上の方向に回せば緩みます。 ここからも、オイルが出てくるので、新聞紙をマフラーの上に敷いて、廃油ボックスまでのオイルの流れる道を作っておいた方がいいです。オイルフィルター内に、入っているオイルが出てくるので、ドレンボルトの方がポタポタ状態でも、結構オイルがでてきますよ。ある程度緩めたら、手で回し切って、オイルフィルターを外します。
中にオイルが残っているので、下に向けて廃油ボックスに入れておきます。あとは、オイルが出てこなくなるまで待機です。オイルが出なくなったら、ウエスで外した場所を清掃しておきます。オイルフィルターのパッキンが残っていたら外しておいてください。下の写真は清掃後です。
↓
�D新しいオイルフィルターを取り付ける （オイルフィルターを交換する場合） 古いオイルフィルターからオイルフィルターキャップを外して、パーツクリーナーで洗浄します。キャップが外れにくい場合は、ハンマーで衝撃を加えれば、外れます。 新しいオイルフィルターのゴムパッキンに新しいオイルを塗布します。オイル漏れしにくくなるそうです。 ゴムパッキンは上面の外の方の膨らんでいる部分です。分かりにくくてすみません(^▽^;) 新しいオイルフィルターをバイクに手で回して取り付けます。手で回らなくなったら、オイルフィルターキャップをつけて、17mmのレンチで締めます。締め付けトルクは10Nmですが、10Nmのトルクレンチを所持してないので、手ルクで270度程度回しました。締めすぎは良くないので、後述しますが、オイルが漏れてきたら、増し締めする方がいいです。
↓
�Eドレンボルトを取り付ける。 ドレンボルトを廃油ボックスから回収して、パーツクリーナーで洗浄します。古いドレンワッシャーは再利用できないので、廃棄です。古い方を見てみると、少し潰れているので、役割を果たしていたことがわかります。 ドレンボルトに新しいドレンワッシャーをつけて、オイル排出口に取り付けます。手である程度回したら、17mmのレンチでドレンワッシャーが少し潰れる程度締めます。締め付けトルクは、30Nmです。今回は、手持ちのトルクレンチで締めました。
↓
�Fエンジンオイルを入れる。 車体右側のオイル給入口のオイルキャップを外して、オイルを入れます。 給入口が狭いので、こぼさないよう工夫してください。オイルを入れすぎて、後で減らすのは困難なので、規定量（オイルのみ交換時：3.0?、オイルとフィルター交換時：3.2? ）より、微妙に少な目に入れておきます。 オイルをジョッキにいれて・・・ ここに入れる オイルキャップを締め、ハンドルをまっすぐにして、アイドリング2,3分おこないます。車体右側の窓で、適正量オイルが入っているかチェックします。

【交換後】
◎合成油のような性質もあるせいか、エンジンノイズは静かになった気がします。
多分、そこそこ回しても使えると思います。
あくまでもきちんとマメに交換するってのが前提ですが（笑）

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ninja250SLに入れましたがフィーリングは良好です。今まではカストロールpawer1racingを使ってましたが、無くなっていたのでこれが後継品なのでしょうか。中排気量のバイクには相性が良いようでこれからも使いたいです。

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私がＲＺ２５０に使用している結果から、ウルフ２５０に乗っている友人から購入したいと頼まれ自分の分と合わせ今回も購入しました。
多少ではありますが、排気煙からカストロール独特の香りがするので、それも楽しみで購入した経緯です。
もちろん香りだけでなく性能面も間違いなし。

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