YAMALUBE:ヤマルーブ

SDRのミッションオイルに使用しました。やっぱり純正が一番だと思います。良い、悪い？と聞かれるとどっちらとも言えませんが、純正品を使ってる安心感は、有ります。

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こちらの製品は長年愛用しています。製造元はSDSにも記載されているアスカ(ラベンブランド)だと思われます。ラベン製品も使った事があるのですが成分や性能は殆ど同じではないでしょうか。
人によってはホワイトドライタイプは好き嫌いが別れると思いますが、白くなるので塗布した部分や汚れ具合が分かりやすく、また飛散が少なく耐久性も良いので他の有名ケミカルメーカーの商品も使ったりもしてきましたが個人的にはこの製品が1番好きです。
DIDではメンテナンスは500km走行毎推奨なので500?多くても800kmまでで、雨の走行後は距離関係無く直ぐメンテナンスした方がチェーンの寿命には良いと思います。おすすめ施工方法ですが、走行後の温まった状態でチェーンクリーナーを使用すれば比較的簡単に汚れが落ち、ルブの浸透も良く、施工後はそのまま乗らずに保管すれば後日乗る際にはルブがおちつき飛散量がかなり少なくて済みます。ちなみに飛散量が多い方は、チェーンクリーナーが乾ききって無い状態でルブを塗布している、ルブ塗布量が多い、塗布して直ぐ走行している事が考えられます。
遅乾性チェーンクリーナーは乾きの悪い場合が多いのでコンプレッサーをお持ちの方はエアーで飛ばしたり、乾きの良いクリーナーを使われる事をお薦めします。(お薦めのチェーンクリーナーはヴィプロスのCPCです。値段は高いのですが容量が多く遅乾性で洗浄力も良く、しばらくすると完全に乾燥します。)　個人的にはルブは錆び防止とシールの保護が主と思っているので、潤滑性やフリクションの良さはあまり気にしていません。(かと言ってこの製品の潤滑性が悪そうな感じはしませんが…)この製品は塗布した瞬間は液状で浸透しやすく、しばらくすると高粘度のドライグリス状になります。ノズル先端を45度位に曲げてチェーン上側から左右のシール部とローラ端部に塗布しながらニトリルグローブをはめた手で伸ばせば浸透も良いので無駄な量も使わず均等に綺麗に伸ばす事が出来ます。
ちなみに、白くなるのでゴールドや黒チェーンの色を気にされる方にはお薦めしません。又、完全に飛散しない訳では無く若干はホイールにつきます。

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インプレッションを参考にして、今まで使っていたチェーンルブから切替で初めて購入しました。使用した感じはオイル粘度は今まで使用していた物より若干の高いかなと思いますが、走行後の飛び散りも余り変わらず使用出来ています。チェーンの清掃拭き取りも今まで使用していた物と変わらず使用出来ています。塗布の頻度は3ヶ月に一度位ですが、チェーンのノイズも少なく、スプレー缶も他社製に比べ大きすぎず狭い場所で使う為、扱い安く良いと思いました。

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ヤマハルネッサのフロントフォークオーバーホールに伴い購入しました。純正のオイルは少々柔らかいのでこちらに変更してカッチリフォークに生まれ変わりました。

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初めて使いましたが、とても良いオイルだと思います。
価格も安くてこの品質はただただありがたい。

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量販店で買う半額程度の値段で大変満足

オイルの性能もシフトフィールがよく重宝してます

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AKRAPOVICのカーボンマフラーのコーティングが劣化して艶が無くなってきた艶感アップの為使用。
少し厚塗りになっても、加熱乾燥後でもひび割れとかは発生せずきれいに仕上がり満足できる商品でした。

耐熱塗料は加熱乾燥を行う事が使用する上で行き詰るところだと思いますので、自分が行った加熱乾燥の手順です。
先に言っておきますが、火器を使用しますので火事には特に注意してください。

用意するもの
ガスコンロ
ペール缶　２個
ペール缶の連結用バンド　１個
段ボール　適量（断熱効果が得られるものでしたら何でもよいです。ただ、発泡スチロールは溶ける可能性があるのでおススメできません）
アルミ材　?形材や角パイプ等
200度まで測れる温度計

手順
1.２年前に使用したカーボン用のコーティング剤がはがれてきてもいたので、スポンジやすりの＃1000にてコーティングをはがすのもかねて研磨。
2.一応、樹脂製品仕様可のパーツクリーナーにて脱脂
3.写真がないですが、ホームセンター等で買えるアルミ材にてマフラーを吊るための枠を作成する。
4.3で作った枠に塗装したいものを吊り下げて、耐熱塗料を吹きかける
5.ガスコンロに１つ目のペール缶を乗せて、4で準備した枠と塗装したものをペール缶内にセットする。
6.もう1つのペール缶に温度計を挿せる穴をあけて、5でセットしたペール缶にかぶせてバンドにて連結
7.段ボールにて上から全体の３分の２くらいまで覆う
8.ガスコンロを着火してペール缶を強火で加熱開始
9.150℃まで内部が加熱されたら、弱火にして15分待機
10.15分経ったら、コンロを止めて内部の温度が20度くらいまで放置（炊けどしない程度まで下がれば良いです）
11.ペール缶を開けば完成！

段ボールは断熱材として使用しています。使用しない状態だと、ガレージ内外気温5℃くらいだと時間をかけても130℃くらいまでしか加熱できませんでした。段ボールを被せると安定して温度が上がっていきます。
しかし、可燃物を使用しているため、火事には特に注意してください。

ヒートガンを使っている方も居られましたが、ヒートガンを用意するより災害時にも使えるガスコンロの方が用意されるとしても良いと思います。
加熱中にガスが切れるとボンベの交換が難しい場合があるので、ケチらず新しいものを使われるとよいです。（自分は途中で切れてしまったので…）

尚、加熱乾燥後は燻されたような臭いうが発生しますので、住居内で行うのはおススメしません。

火事に注意して、お気に入りパーツを復活させてあげましょう。

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ゼファー750に使用。
これまではモチュールの半化学合成オイル(5100)を使っていたが、金額も安く品質も高そうなヤマハ純正オイルにしてみた。

モチュール5100は最初は問題ないが、1000キロくらい走った後や、夏場の熱が入ったあとはシフトの入りが渋ったりギア抜けがあったが、コチラはどれくらいもつのか楽しみ。

よく巷で『空冷バイクに化学合成オイルを入れるとガスケットが抜けてオイル漏れを起こす』と言われていますが、90年代以降の車両のガスケットならば、まず問題ないと言うのが事実のようです。
もちろん、なにを信じるかはあなた次第ですが、鉱物油より化学合成油の方が全面的に優れたオイルということは間違いのない現実です。
オイルを変えたくらいで漏れてくるようなエンジンは遅かれ早かれブローが待つノーメンテエンジンの可能性が高いかと。
エンジン開けてガスケットが当時物から変わっている空冷バイクなら半端な鉱物油をつかうより化学合成オイルでエンジンを労ってあげて下さい。

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これ入れとけば安心かな。
白煙も出ないし。

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使用車種：ヤマハ　SR４００（２０１０年式）

走行距離：２００１０ｋｍ

セール時にウェビック様にて購入し、オイル交換を実施しました。
使用にはとても満足の行く品です。
ビギナーの方で、初めてのオイル交換で選ぶところから悩む方はこちらにすることをオススメします。

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