Castrol:カストロール

前回オイル交換時に購入し普通に低回転域から高回転域まで使えて コスパもいいので今回もリピート購入です。
大体4000キロ毎で交換してますが、このオイルは3000キロ超えたあたりでシフトフィールが硬くなってきます。
まあ 他のオイルも劣化してきたらそれは同じ事ですね。

性能は鉱物油よりは持続性はいいと思うので次回もリピートするつもりです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

フラッシング代わりに、R6に入れて軽く走ってみました。まず、とにかく安い！そして何故か良い匂い？（笑）気のせいかな？当然ですが、上位ランクの全合成のオイルの様な良いシフトタッチは無いのですが、通勤で使うだけのバイクなら、大型でもこのオイルで充分かもと思わせる中々侮れない、エンジンオイルです。あまりエンジンが回りませんが、失速する事も無く…スルメの様なオイルですね！次からは、小排気量バイクでリピートしてみようと思います！！！

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【使用状況を教えてください】
クロスカブを購入し1000Km以上走行したので初回のオイル交換を行うことにしました。
ホンダ純正オイルの値段を確認したところ意外と高く、大手石油会社の製品の中で一番安く
純正より安くて指定オイルの規格にもマッチしていたこのオイルを選択しました。
近所の買い物等にも使いますが距離の殆どは最長1回300Km程度の近県林道ツーリングでの使用です。

【使ってみていかがでしたか？】
かなり昔にカストロールのオイルを四輪車で何度か使用したことがあるのですが、
交換直後は良い感じでも比較的短期間で劣化が進むという印象がありました。
このオイルは交換直後からそれまで入っていた工場充填オイルとの大きな差は感じられませんでした。
1000キロ強しか走っていない状態での交換ですので差が感じにくい可能性はありますが
少なくとも純正より劣っているという感覚もありません。
ただ、シフトペダルの操作が若干重くなった様な気がするので10W-30ですが少し硬めなのかもしれません。

交換後150キロほどしか走っていないので性能持続性についてはまだわからないため★３つにしました。
この先次回交換までどの様に変化するかを見ていきたいと思います。
価格次第ですがおそらく次回もこのオイルを使用すると思いますので、
時間と距離が経過した場合のインプレを含め再度投稿したいと思います。

【他商品と比較してどうでしたか？】
オイルは大手石油会社の製品から選ぶようにしています。
それ以外のいわゆるブレンドメーカーは通常ベースオイルや他原料を大手石油会社から調達しており
ベースオイルから自社開発生産しているメーカーとは開発力やコスト競争力で敵わないと考えているためです。
カブは「サラダ油でも問題なく動く」などと冗談で言われているくらいなので
大手石油会社製で一番安いモノという選び方で全く問題ないと思います。

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愛車のニンジャ250SLのフラッシング剤代わりに購入しました…っが！想像していたよりも高性能でフラッシング剤として使わずそのまま使用し続けています（笑）コスパが良いオイルなので全く性能は期待してなかったのですが…エンジンノイズは減ったし加速もそこそこ上がったような…？正直びっくりです（笑）良いオイルなのでおススメですよ！

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BMWの純正オイルの価格がリッター￥3000オーバー　カストロールの約2倍です。

　高価なオイルを使うのか　お手頃価格のオイルを頻繁に交換するのか…　判断が別れるところですが価格の安いオイルを頻繁（1800?2000キごと）に交換5して万キロ以上走っていますがヘッドカバーを外して中を覗いてもオイルの劣化による変色や異音の発生は見つかりませんでした。

　愛車のオイルは自分で換える　その都度オイルの劣化具合やオイルに異物が混ざっていないかを確認できるメリットも計り知れないものがあります　　カストロールの15w50 オススメです。

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新たにオイルを買おうと思ったのですが、たまたま家に有ったカストロールを使ってスーパーフォアのオイル交換をします。

エンジンオイルは鉱物油と合成油があります。
鉱物油と合成油、それぞれ得意不得意があります。
【鉱物油】
●エンジンオイルにかけるコストを抑えたい方や、車に乗る頻度が低めの方は鉱物油をおすすめします。

【合成油】
●エンジンに高負荷がかかるスポーツ走行をする方や、長く車を使い続けたい方には部分合成油か全合成油がおすすめ。
【合成油とは?】
●原油を化学的に分解し、エンジンオイルに適した精製をすることで極力不純物を排除した高品質なエンジンオイルです。 化学合成油と呼ばれることもあります。 高温になる環境下でも劣化しにくく、酸化にも強いことが特徴です。
【鉱物油とは？】
●原油を精製し、添加剤を配合したエンジンオイル。 低コストなため、販売価格を抑えられるのが大きなメリット。 合成油に比べ、高温（高回転）を持続すると、油膜が切れやすいという特性がある。 そのため、街乗り用やツーリング用として用いるのがベスト。旧車や過走行気味の車両に合う。

→今回入れるカストロールは部分合成油。
合成油と鉱物油の中間ですね。

実際、gsx-r125より使う回転数は小さい訳ですし、事足りるかと思っています。

【手順】
�@アイドリング3?5分 センタースタンドや、メンテナンススタンドを立てて、車体を水平にし、アイドリングを3?5分おこないます。オイルを温めて排出しやすくするためです。（センタースタンド取付の記事はコチラ）
↓
�A廃油ボックスをセット 。
廃油ボックスのビニールが、マフラーに当たると溶けるので、マフラー冷却タイムとして、アイドリング後は2，3分放置した方がいいです。オイル排出口は車体左側の写真赤丸の部分です。排出口の真下に廃油ボックスを置きます。下に新聞紙をひいておくと安心です。
↓
�Bドレンボルトを外す 。
オイル排出口にあるドレンボルトを、17mmのレンチで緩めます。車体後方から前方に向かってレンチを回せば緩みます。 左に回して緩める 指で回るくらい緩んだら、指の腹を使ってボルトを更に緩めます。排出されるオイルはなるべく触れない方がいいので、オイルに強い手袋をつけておけば安心です。緩め続けると、ボルトは廃油ボックスに落ちますが、行方不明にはならないので、そのまま落とします。ボルトが落ちると、オイル排出口から、オイルがドバドバでてきます
オイルの排出スピードを上げるため、車体右側にある、オイル給入口のオイルキャップを緩めます。外すとゴミが入りそうなので、緩めるくらいがいいですね。
↓
�C古いオイルフィルターを外す（オイルフィルターを交換する場合） ある程度、オイルが排出されたら、オイルフィルターを外します。
オイルフィルターの頭に、オイルフィルターレンチをかぶせて、17mmのレンチで回します。車体の下から上の方向に回せば緩みます。 ここからも、オイルが出てくるので、新聞紙をマフラーの上に敷いて、廃油ボックスまでのオイルの流れる道を作っておいた方がいいです。オイルフィルター内に、入っているオイルが出てくるので、ドレンボルトの方がポタポタ状態でも、結構オイルがでてきますよ。ある程度緩めたら、手で回し切って、オイルフィルターを外します。
中にオイルが残っているので、下に向けて廃油ボックスに入れておきます。あとは、オイルが出てこなくなるまで待機です。オイルが出なくなったら、ウエスで外した場所を清掃しておきます。オイルフィルターのパッキンが残っていたら外しておいてください。下の写真は清掃後です。
↓
�D新しいオイルフィルターを取り付ける （オイルフィルターを交換する場合） 古いオイルフィルターからオイルフィルターキャップを外して、パーツクリーナーで洗浄します。キャップが外れにくい場合は、ハンマーで衝撃を加えれば、外れます。 新しいオイルフィルターのゴムパッキンに新しいオイルを塗布します。オイル漏れしにくくなるそうです。 ゴムパッキンは上面の外の方の膨らんでいる部分です。分かりにくくてすみません(^▽^;) 新しいオイルフィルターをバイクに手で回して取り付けます。手で回らなくなったら、オイルフィルターキャップをつけて、17mmのレンチで締めます。締め付けトルクは10Nmですが、10Nmのトルクレンチを所持してないので、手ルクで270度程度回しました。締めすぎは良くないので、後述しますが、オイルが漏れてきたら、増し締めする方がいいです。
↓
�Eドレンボルトを取り付ける。 ドレンボルトを廃油ボックスから回収して、パーツクリーナーで洗浄します。古いドレンワッシャーは再利用できないので、廃棄です。古い方を見てみると、少し潰れているので、役割を果たしていたことがわかります。 ドレンボルトに新しいドレンワッシャーをつけて、オイル排出口に取り付けます。手である程度回したら、17mmのレンチでドレンワッシャーが少し潰れる程度締めます。締め付けトルクは、30Nmです。今回は、手持ちのトルクレンチで締めました。
↓
�Fエンジンオイルを入れる。 車体右側のオイル給入口のオイルキャップを外して、オイルを入れます。 給入口が狭いので、こぼさないよう工夫してください。オイルを入れすぎて、後で減らすのは困難なので、規定量（オイルのみ交換時：3.0?、オイルとフィルター交換時：3.2? ）より、微妙に少な目に入れておきます。 オイルをジョッキにいれて・・・ ここに入れる オイルキャップを締め、ハンドルをまっすぐにして、アイドリング2,3分おこないます。車体右側の窓で、適正量オイルが入っているかチェックします。

【交換後】
◎合成油のような性質もあるせいか、エンジンノイズは静かになった気がします。
多分、そこそこ回しても使えると思います。
あくまでもきちんとマメに交換するってのが前提ですが（笑）

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ninja250に使用しました。
信頼のカストロール製品で、価格もとてもリーズナブルなので助かりました。
また次も購入したいと思います。

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コストパフォーマンス良好な安定の定番オイルです。

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通勤用カブ１１０に使用中。２キロ未満の通勤というエンジンにとってはシビアコンディションなので、一か月に一度の交換頻度を守っています。オイルが乳化して、エンジン音がうるさくなってきたなというサイクルが、だいたい一か月のようです。あまり高価な全化学合成油を購入するのはお財布的にきびしいので、この商品をリピートしています。耐久性があるカブエンジンですが、激安鉱物油はエンジン音ががさつくのであまりよろしくないようです。特にこれと言って特色のないオイルですが、通勤用途には全く問題なし。

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【使用状況を教えてください】
Dトラッカー(キャブ車)にて使用。
車両はガチガチのレース仕様。仕様は自分のマイガレージ、マイバイクより参照願います。

【使ってみていかがでしたか？】
本格的にMFJ地方選手権格式のレースに参戦するようになり、特に夏場の練習時、本番で5or10w-40ではエンジン保護性能に不安を抱くようになったのでコスパの良さそうな本商品の使用を開始した。
レース本番前後に交換、練習時は2回走行でオイル交換を行った。
エンジンの回り方、シフトフィーリング、保護性能(全化学合成油の安心感)は歴代使用した部分化学合成油よりよかった。
しかし、このオイルを使う前に、モチュール300VやASH FS といった大変エンジンフィーリングのよい5W-40の全化学合成油を使用していたため、10W-50の本商品のフィーリングは少し悪く感じた。
カワサキ車ゆえにエンジンからのオイル滲みはあった。笑

【注意すべきポイントを教えてください】
全化学合成油はパッキン材質やエンジンの部品クリアランスにより、オイルが滲みやすくなるので、我慢して使うか気にせんようにすると幸せになるでしょう。笑
カワサキ車はだいたい全化学合成油使うとどっかから滲みます。笑

【他商品と比較してどうでしたか？】
Dトラッカーにて1番長く使用した10w-50のモトレックスクロスパワーとの比較。以下、本商品はパワー1Rと記載する。

エンジンフィール(回転のフケのよさ、トルク感)
パワー1R < クロスパワー
シフトフィール
パワー1R < クロスパワー
エンジン保護(洗浄性等も含め)
パワー1R = クロスパワー
コストパフォーマンス
パワー1R > クロスパワー

総評としては、コスパ以外はクロスパワーに劣る。自分としてはスポーツ走行前提で2回走行ごとに交換であれば、レース本番以外の練習では選んで問題なしと思われる。実際に自分も練習時のみ使用するようにしていた。
レース使用以外であれば、コスパも良いので十分満足できる性能、品質だと感じた。
ただし、エンジン保護度外視でどうしても勝ちにこだわるのであれば、夏場でもよりエンジンが回る5or10w-40の全化学合成油の使用を推奨する。レース本番後に交換するのであれば、5or10w-40でも不具合は起こらなかった。
ただし、エンデューロ走行などかなり負荷のかかる走行を行う際、エンジンの保護を優先したい時はより粘度が高く、しっかりエンジンを保護してくれる本商品を含め10W-50以上の粘度をオススメする。
実際にDトラッカーで真冬だったが、ワコーズTR-40を使用し出場したエンデューロレース後に、オイル交換を行うとかなり廃油にアルミ粉や鉄粉の混入が認められた。

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