製造から40年経つ旧車に使用しています
古い設計(精度)のエンジンなので当時の基準に沿った粒子の荒い鉱物油としてE1を選択
スクーター用となっていますが普通に使用する分には問題ありません。(とはいえ一応自己責任で使用しています)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

このオイルの総評としては「特に欠点のないオイル」です。
書きっぷりでは没個性のように感じられますが、街乗り・ツーリングでメカノイズやシフトフィールの不満が出ず、コストについても良好と、結構すごいオイルだと思います。
35度を超える夏でも500kmダレることなく走りきれました。
インプレ時点で1000km程度走っていますが、特に初期からの変化は感じられません。3000kmあたりでまた様子見ですね。

実店舗には卸されない商品のためDIY前提ですが、それなりに安くて性能のいい10w-40の4ストオイルを入れたい、という方には素直におススメできます。

店舗のサービスオイル（部分合成のAPI SLでMA）から変えたときに感じたのは以下の2点
・低回転から高回転にかけて振動の雑味が薄まった
・ふけ上がりが軽くなった

性能的な競合は、エクスター R9000、ヤマルーブプレミアムシンセティック、冴速あたり。
＃ULTRA G3は10w-30、G4 は0w-30なので除外しています。
本品はネームバリューに乏しいところはありますが、性能に比べて値段が抑えられているのが特徴です。
買うサイトにもよりますが、2024年秋ごろの時点で、
セール時なら大体、4Lで1000円/L、3Lで1300円/L、2Lで1400円/L程度。
買い方次第ではありますが、エクスターR7000、ヤマルーブスポーツ、カワサキR4が価格的な競合でしょうか。

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BMWの純正オイルの価格がリッター￥3000オーバー　カストロールの約2倍です。

　高価なオイルを使うのか　お手頃価格のオイルを頻繁に交換するのか…　判断が別れるところですが価格の安いオイルを頻繁（1800?2000キごと）に交換5して万キロ以上走っていますがヘッドカバーを外して中を覗いてもオイルの劣化による変色や異音の発生は見つかりませんでした。

　愛車のオイルは自分で換える　その都度オイルの劣化具合やオイルに異物が混ざっていないかを確認できるメリットも計り知れないものがあります　　カストロールの15w50 オススメです。

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ミルウォーキー８の114エンジンにて使用
リピートになります。
前回と違うのは
ハイカム、エアクリーナー、チューニング、インマニ交換した後のオイル交換になりますが問題ありません

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新たにオイルを買おうと思ったのですが、たまたま家に有ったカストロールを使ってスーパーフォアのオイル交換をします。

エンジンオイルは鉱物油と合成油があります。
鉱物油と合成油、それぞれ得意不得意があります。
【鉱物油】
●エンジンオイルにかけるコストを抑えたい方や、車に乗る頻度が低めの方は鉱物油をおすすめします。

【合成油】
●エンジンに高負荷がかかるスポーツ走行をする方や、長く車を使い続けたい方には部分合成油か全合成油がおすすめ。
【合成油とは?】
●原油を化学的に分解し、エンジンオイルに適した精製をすることで極力不純物を排除した高品質なエンジンオイルです。 化学合成油と呼ばれることもあります。 高温になる環境下でも劣化しにくく、酸化にも強いことが特徴です。
【鉱物油とは？】
●原油を精製し、添加剤を配合したエンジンオイル。 低コストなため、販売価格を抑えられるのが大きなメリット。 合成油に比べ、高温（高回転）を持続すると、油膜が切れやすいという特性がある。 そのため、街乗り用やツーリング用として用いるのがベスト。旧車や過走行気味の車両に合う。

→今回入れるカストロールは部分合成油。
合成油と鉱物油の中間ですね。

実際、gsx-r125より使う回転数は小さい訳ですし、事足りるかと思っています。

【手順】
�@アイドリング3?5分 センタースタンドや、メンテナンススタンドを立てて、車体を水平にし、アイドリングを3?5分おこないます。オイルを温めて排出しやすくするためです。（センタースタンド取付の記事はコチラ）
↓
�A廃油ボックスをセット 。
廃油ボックスのビニールが、マフラーに当たると溶けるので、マフラー冷却タイムとして、アイドリング後は2，3分放置した方がいいです。オイル排出口は車体左側の写真赤丸の部分です。排出口の真下に廃油ボックスを置きます。下に新聞紙をひいておくと安心です。
↓
�Bドレンボルトを外す 。
オイル排出口にあるドレンボルトを、17mmのレンチで緩めます。車体後方から前方に向かってレンチを回せば緩みます。 左に回して緩める 指で回るくらい緩んだら、指の腹を使ってボルトを更に緩めます。排出されるオイルはなるべく触れない方がいいので、オイルに強い手袋をつけておけば安心です。緩め続けると、ボルトは廃油ボックスに落ちますが、行方不明にはならないので、そのまま落とします。ボルトが落ちると、オイル排出口から、オイルがドバドバでてきます
オイルの排出スピードを上げるため、車体右側にある、オイル給入口のオイルキャップを緩めます。外すとゴミが入りそうなので、緩めるくらいがいいですね。
↓
�C古いオイルフィルターを外す（オイルフィルターを交換する場合） ある程度、オイルが排出されたら、オイルフィルターを外します。
オイルフィルターの頭に、オイルフィルターレンチをかぶせて、17mmのレンチで回します。車体の下から上の方向に回せば緩みます。 ここからも、オイルが出てくるので、新聞紙をマフラーの上に敷いて、廃油ボックスまでのオイルの流れる道を作っておいた方がいいです。オイルフィルター内に、入っているオイルが出てくるので、ドレンボルトの方がポタポタ状態でも、結構オイルがでてきますよ。ある程度緩めたら、手で回し切って、オイルフィルターを外します。
中にオイルが残っているので、下に向けて廃油ボックスに入れておきます。あとは、オイルが出てこなくなるまで待機です。オイルが出なくなったら、ウエスで外した場所を清掃しておきます。オイルフィルターのパッキンが残っていたら外しておいてください。下の写真は清掃後です。
↓
�D新しいオイルフィルターを取り付ける （オイルフィルターを交換する場合） 古いオイルフィルターからオイルフィルターキャップを外して、パーツクリーナーで洗浄します。キャップが外れにくい場合は、ハンマーで衝撃を加えれば、外れます。 新しいオイルフィルターのゴムパッキンに新しいオイルを塗布します。オイル漏れしにくくなるそうです。 ゴムパッキンは上面の外の方の膨らんでいる部分です。分かりにくくてすみません(^▽^;) 新しいオイルフィルターをバイクに手で回して取り付けます。手で回らなくなったら、オイルフィルターキャップをつけて、17mmのレンチで締めます。締め付けトルクは10Nmですが、10Nmのトルクレンチを所持してないので、手ルクで270度程度回しました。締めすぎは良くないので、後述しますが、オイルが漏れてきたら、増し締めする方がいいです。
↓
�Eドレンボルトを取り付ける。 ドレンボルトを廃油ボックスから回収して、パーツクリーナーで洗浄します。古いドレンワッシャーは再利用できないので、廃棄です。古い方を見てみると、少し潰れているので、役割を果たしていたことがわかります。 ドレンボルトに新しいドレンワッシャーをつけて、オイル排出口に取り付けます。手である程度回したら、17mmのレンチでドレンワッシャーが少し潰れる程度締めます。締め付けトルクは、30Nmです。今回は、手持ちのトルクレンチで締めました。
↓
�Fエンジンオイルを入れる。 車体右側のオイル給入口のオイルキャップを外して、オイルを入れます。 給入口が狭いので、こぼさないよう工夫してください。オイルを入れすぎて、後で減らすのは困難なので、規定量（オイルのみ交換時：3.0?、オイルとフィルター交換時：3.2? ）より、微妙に少な目に入れておきます。 オイルをジョッキにいれて・・・ ここに入れる オイルキャップを締め、ハンドルをまっすぐにして、アイドリング2,3分おこないます。車体右側の窓で、適正量オイルが入っているかチェックします。

【交換後】
◎合成油のような性質もあるせいか、エンジンノイズは静かになった気がします。
多分、そこそこ回しても使えると思います。
あくまでもきちんとマメに交換するってのが前提ですが（笑）

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MD44 CRF250ラリー、モタードカスタム車輪にg2を使用しました。春に交換した際はかなり下の粘度が高めだなあと感じました、今回はオイルのみの交換ですので同じオイルを購入しましたが、夏の気温でもやはり下の粘度が少し高いようで、アイドリング付近や三千回転程度の回りに抵抗を感じます。非力で、トルクもないエンジンですのでパワーバンドを常時使うコース走行にはg2が合いますが、普段使いやワインディングをスポーティーに走る程度なら部分剛性油にグレードアップされたG1の方が低回転から抵抗なくスムーズにエンジンが回るのでよっぽどパワーバンドを常用はしない限りG1の方が好みです。
ただしシフトタッチの良さと性能維持は若干G2の方が強いです。
小生は次回からG1で、二千キロ毎に交換していこうと思います

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【使用状況を教えてください】
街乗り及びツーリングでの使用環境です。

【使ってみていかがでしたか？】
JASO MA2になってからは初めての使用です。
ヤマルーブプレミアムからプレミアムシンセティックに変わった時に使っていました。今回、これまで使っていたロイヤルパープルが入手困難になったため、安心の純正オイルを選択。MA2になり、より低粘度になった感じがしますが、メカノイズも特に大きくなった感じはしないので油膜そのものはそれほど弱くはないと思います。VMAXは大型バイクの中でも特に大排気量のため、常用回転域も低く高回転域の油膜保持性よりも低回転巡航時の熱安定性の方が重要です。その点においても悪くない性能を発揮しているので良いオイルと言えます。

【他商品と比較してどうでしたか？】
これまで使っていたロイヤルパープル「MAX CYCLE 10W-40」と比較。
流石にPAOベースの高級オイルとの比較では“静かに軽く回る”性能でロイヤルパープルに軍配が上がるが、コストパフォーマンスにおいてはヤマルーブが上回る。また、メーカー純正という安心感は高い。

【注意すべきポイントを教えてください】
特にない。

最後に、オイルメーカー全般に言えるが、ベースオイルの種類ぐらいは公開してほしい。「100%化学合成油」だけでは中身が信用できないので、せめてベースオイル(鉱物油・PAO・mPAO・エステルなど)ぐらいは公開してほしい。

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価格も安かったので、問題もなく普通です

ローギヤーの入り、振動も特に変りもないです。
趣味の乗り物なので、もう少し高価な物を入れても良かったかなと、ちょっぴり思ってます
ちなみに今までは、エルフ10w-30、20Lで１万２０００円位の物を使ってました。

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中古で購入したスペイシー100に使用しました。
商品の適合車種にスペイシー100があるので安心でした。
オイル交換時目安量：0.7Lの記載もあるので間違いありません。
エンジンノイズの低減を少し感じられるぐらいしか体感はできませんが、
コストパフォーマンスが良いので定期的に交換するのが良いです。
2・3本ストックしておくと1年間安心できます。

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アドレス110に使用してます。他社メーカーとの比較はしてませんが、なにより純正ならではの安心感があります。もちろん何の問題もありません。

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