DRZ400SMのヘッドライトをH4ヘッドライトへ換装するため購入しました。配線加工には多少の知識が必要ですが、シンプルで汎用性の高い商品です。

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GSX-R1000R '19モデル で使用されるカプラーと同じものです。
左前後(赤色のカプラー)ウインカー
右前後(黒色のカプラー)ウインカー
後(白色のカプラー)ライセンスプレート

手先が器用な方は大丈夫かと思いますが
カプラー自体が小さいので、圧着ペンチは小さい(それなりの)物を用意した方が良いです。
リード線のサイズも0.5sq以上はだめかと思います。(私は0.2sqを使用しました)
(使用時も、カエシ部分が小さいのでカプラーの脱着も工具はちゃんとした物を用意した方がいいです)
圧着が下手だと金属端子がプラスチックに引っ掛かって収まらずに壊す危険があります
圧着が上手くいくとすんなり収まるはずです。
もしうまく入らなければ無理せずに、一旦ラジオペンチ等で圧着した箇所を
潰す感じで圧力をかければ収まるかと思います。
ただし本当に潰さないように気を付ける必要があります。

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GPZ900Rのサイドスタンド交換にともないセンサーの取外しが必要になったため作成。
近所のホームセンターには2Pしか販売がなかったのでこちらで購入しました。

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ホームセンターにはこの形が無かったのでコネクター無しで差し込んでいましたが、コネクターだと配線がどこか忘れた時に一々調べなくて済むので取り付けました。スカイウェイブのイグニッションスイッチ焼けの後処理です。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
そんな中、リヤウィンカーは様々な事情から超小型LEDの物に変更する事にしました。
フロントはカウル埋め込み型なのですが、これは車体デザインの一部なのでそのまま使用し、内部の電球もLED化したりはせず電球のままです。
そうするとフロントが電球、リヤがLEDというメンドクサイ事になるのですが、時代は進化していて様々なワット数に対応して全てイイ感じにしてくれるICリレーがあります。

問題はそのICリレーと元のリレーとの交換。
普通の国産車なら2極の汎用配置なのでリレーに付属する変換コネクターをブッ刺せば良いだけなのですが、残念ながらDUCATIは3極リレー。
しかも車体側にコネクターの受けがガッチリ固定されていて、そこにリレーを刺すという、国産車とは逆の配置になっています。
（国産車はリレー本体が車体にマウントされていて、そこにハーネスから伸びているコネクターを刺す方式が大多数のはず）

そこでリレーから出ている汎用コネクター（メス側）を切断して捨て、オス-オスとなる変換コネクターを自作する事にしました。
純正リレーの端子形状をよーく確認すると・・・H4ヘッドライトコネクターと同じだという事に気付きました。

そこでH4コネクターを作成するためにこのキットを購入。
H4バルブが刺さる受け側（メス）コネクターは豊富にあるものの、バルブ形状を再現するオス側コネクターを作成できる物は少ないのでプロツールスのセットはありがたい！

コネクター形状は合っているものの、残念ながらH4端子と純正リレー端子は幅が異なりました。
純正リレーの端子幅は約6.4mm、このH4端子の幅は約7.7mm、1.3mmほど太いので左右を0.6mmづつ削り込んで整えました。

ただ、端子は平板をプレスで180°折り曲げて生成しているので、端子両端を削ると折り返し部分が無くなってバラバラになってしまいます。
バラバラにならないように、両端を削る前に端子内にハンダを流し込んでプレスしてある板をベッタリと固定し、それから両端を削ると・・・リレー端子の完成！

完成した端子は差し込み部の幅が違うだけで他は通常のH4端子形状のままなので、普通にH4ソケットに刺して使用できます。
ICリレーと純正リレーの端子位置を確認して（そのまま刺しても機能しない位置関係になっていました）組み立てればOK。
車体側のリレー受けコネクターと、交換したICリレーのコネクターを上手く変換しながら接続する事ができました。

コネクターセットに含まれている端子は金メッキされた立派な物で、形状も強度も極めて普通で完璧。
『H4コネクターのオス』なんて滅多に出番無いはずですが、HIDやLEDの配線で困った時はコレでバッチリです。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。

900SL（900SSも同じ）はフロントウィンカーがカウル埋め込み型というスポーツバイクには珍しい方式を採用しており、メインハーネスとはギボシ端子で接続する方式です。

ところが、コネクターはそのギボシ端子だけではなく。ウインカー本体とハーネスの接続も極細平端子で接続する方式です。
フロントマスターシリンダーで使うストップランプスイッチの平端子と同じ物で、雑に扱うと端子が折れてしまう例のアレです。

ギボシ端子はしっかり嵌ると非常に抜けにくくなる事があります。
狭いカウル内で引っ張っていると抜けた勢いで思いっきり配線を引っ張ったりしがち。
その勢いでウインカー本体と接続している極細端子を折ってしまったら大変！
部品はまだ出ますがなにしろ高価なので（片側1万円近い）壊さないようにしなければ！

というワケでこのコネクターの出番です。
オリジナルであるギボシ部分を残したまま、超短い接続コネクターを作っておき、着脱はこの110型コネクター部分で行う作戦です。
これならブッコ抜くのに怪力を要求されないので貴重なウインカーボディを破壊しないで済みます。

今回は極性の無い部分なので平気ですが、このコネクターは逆接できない物なので、極性が必要な部分にも最適です。
ギボシを止めてこのコネクターにするだけでかなり捗りますよ！

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XSR900（RN80J）にUSB用の電源を引くために使用しました。
標準で用意されているオプション用のDCジャックカプラーにぴったり接続できます。
余計なことをせずすっきり接続できて大満足です。

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ヘッドライトカバー裏側にあるオプションコネクターからACC/GNDを取るためにこちらのコネクターを購入。
形状も問題なくばっちり電源の取り出しが出来ました。
ハンドル周りに電源を取る場合はこちらのコネクターを使えばヘッドライト周りで配線が完結するので大変楽です。

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セロー225 WEのウィンカーハイフラ対策のリレー交換に使用しました。車体側のコネクターにぴったりなのでノーマルに戻す事もできます。満足な品質です。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
コーケンのメカニカルクラッチホルダーに採用されているローラー式マイクロスイッチを6R純正クラッチスイッチと適合させる為に

【取付けはいかがでしたか？】
カプラーと端子がセットになった商品です。付属の端子では不安なので、私、失敗した時用に予備に端子のみを購入しました。配線が小さいと端子をかしめる時、うまくならない時があり、難易度が上がります。仮かしめの際、上手にハートの形を作る事が仕上がりもよくなります。あとカプラーのオス・メス側で端子の種類が異なりますので必ず確認して下さい。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
6R純正クラッチスイッチと同形状なので、純正カプラーを外して差し替えるだけでクラッチスイッチ機能が使えます。(カプラーオス、メス側の確認は作業前に確認して下さい。)また、同色なので違和感もありませんのでお勧めです。

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