JPモトマートのLEDミラーウィンカーに交換する際に、配線処理をしやすくする為に購入しました。
CBR1000RRのミラーを固定しているアッパーカウルステーのネジ穴は非貫通式なので、事前に車体側の穴あけ加工が必要です。
さらにこのボルトも長すぎるので、15ミリほど切り落とすとちょうどいい塩梅になります。
M6のネジを中空にしただけなのであまり太い配線は通せません。私が買ったミラーウィンカーの配線はどちらかというと細い方ですが、それでもちょっとキツイなと感じます。
流石に中空なだけあり、あまり締め付けるトルクが強すぎるとネジ自体がよじれて曲がってしまいますので気をつけましょう。
2本で1000円はちょっと高い気もしますが、アッパーカウルに穴あけ加工をする手間と覚悟を考えれば安いものだと思います。

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車種専用なのでサイズ、数がちょうど良い。探す手間が省けます。

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サイズ測って買うのが面倒な人には最高です。普通のステンレスボルトです。

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ナンバー取り付けボルトを長くする必要があったので、ローゼットワッシャーと合わせて購入しました。
盗難防止を考え、デュラボルトのトルクスボルトに変更を考えて今は取り外しています。
普通のキャップボルトくらいならホームセンターにも置いてますが、皿キャップボルトとなるとそれほどありません。キタコはサイズが豊富で目当ての物が見つかるので助かります。

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お手頃に買えるのがいいですね！

ただ、半ネジが短すぎです。
せめて、寸法の半分はネジがほしかった！

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同社のエアロウィンカーミラーとともに購入しました。最初はカウル側の穴あけ
不要でグッドアイデア！と思ったのですが、取付時に気がついた点を記載しま
す。（考えが至らなかった愚痴でもあります。わかっていても購入しましたが）
→締付け／緩めは頭をペンチ等で握りながらナットを回すことになりかなり
　力がいります。
配線が通っているので六角レンチが使えないんですね。(^^!)
ボルトの頭が六角だと良かった。
締めてから配線を通せばいいのですが、バイクによってはスクリーンを変える
場合も緩め／締付けの作業は発生します。

また、圧着端子取付やはんだ付けをバイクの横で行なわなければならないので
態勢が少し窮屈です。（作業場完備の方や圧着だけで構わない方はどうという
こともないと思います）
このボルトの穴を通る端子は多くないと思いますし、通る端子では逆にミラー側
配線径と合わないので、結局一度圧着するとミラーを外すときは切るしかない
ようです。

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すごく軽いとは感じませんが、純正ボルトと比べれば確かに軽いです。
ネジは転造ではなく、切削っぽいです。
他のチタンボルトと比べて安いのはそのせいかもしれません。
なお、ピンチボルトとしては座面が小さすぎて、ちょっと不安な感じがします。
ここの部分に使うのは、フランジボルトタイプがいいと思います。
適材適所ということで、、

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軽量化とドレスアップにはイイと思いますが、アルマイトの色落ちが早いような気がします。

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バネ下重量軽量化の為、リヤディスクの締め付けとリヤキャリパーの締め付けボルトをチタンに変更しました。純正品はさびが酷く（20年以上経てば当たりまえ）どうせ変えるならと思い、昔は手が届かなかったチタンボルトにしました。（これでも昔に比べれば安くなった）しかし、これだけで体感はないしサスの動きも変わりません。まだまだ軽量化をしなければなりませんが、やっぱチタンは高価ですべて一度に購入は出来ません。すこしずつ変えて軽量化するつもりです。チタンは錆びないのも良いです。ドレスアップ目的では高すぎますが、軽量化なら思い切って交換するもの良いかと思います。

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三叉のボルトの感触が非常に良かった為、
キャリパー固定ボルトも交換してみました。
結果は･･･

ん~微妙です。。
正直、値段の割には、ドウかな？？って感じです。
確かに、フルブレーキングの感触は若干良くなりましたが、
三叉のボルトを交換した時の、「あの」感動は感じられませんでした。
でも、ブレーキングは交換前より繊細にコントロールができるようになりますね。
レバーを操作した際のキャリパーピストンの動きが分かるというか･･･
言葉で表現するのは難しいですね。
というより、オーバー200キロからの、ブレーキング時に左右のフロントフォークが逃げているのが分かります。
グリップの良いタイヤだと、顕著かもしれませんが。。
それほど、チタンボルトの硬性が高いということですね。
つまり･･･追加スタビがいるってことですかね。。
あとは、キャリパーのブリッジボルトが残っていますが、
一先ず、チタンボルを奢るのはココまでにしたいと思います。

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