いままでニップルを開けては締め、開けては締めと繰り返していましたが、
この長めホースに注射器で非常に楽に交換できました。
特にフロントのレバーとキャリパーの往復回数が減っただけでも買う価値があります。
チューブは耐油ホースなので色が付いてるのは仕方なし。
注射器部分は透明なので古いフルードも良くわかります。
作業の工程が減るということはミスも減るので
買って損はしないと考えます。

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ネジコロコロ…

私の得意技です（笑）


こういうの使ったら便利かもと思い購入。


凄いですね。あっという間にドライバーがマグネット化です。

もっと早く買えば良かったです。

戻しの時は微妙に残る感じですが私の場合は全く問題なしです。

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今回、トヨタの1.5のフォークリフトに、使用しました。
ナックルに、食らい付いていたタイロットエンドを
このエンドプーラーで、簡単に取り外し出来ました。
あまり、奥まで差し込まずに、タイロットエンドのボルトの
真ん中で、エンドプーラーをかけてハンマーで、軽く叩きながらエンドプーラーを締めながらを、繰り返したら簡単に
取り外し出来ました。エンドプーラーは、下側を叩く時に
締め込みボルトを、叩きそうで注意する必要がある様に、
感じました。写真は、撮影出来なかったのでありません。

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【使用状況を教えてください】
ミニバイクレースが全国で盛んに行われていた時代、仲間たちとお金を出し合って車両をワイワイと楽しみながら仕上げて参加していました。
今も変わらないかと思いますが、当時はレース参戦車両のドレンボルトをワイヤリングしていないと車検が通らないレギュレーションでした（全てのレースでそう決まっていたかはわかりません、あくまでも「当時、私達が参戦していたミニバイクレース」での話になります）
最初の頃はキジマ製のステンレスワイヤーを手で捩って取り付けていました、が、毎回毎回ワイヤーを捩るのが面倒になって友人に愚痴ったところ「こんな工具があるよ」と紹介されて野中颯真が本商品でした。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
第一印象は「ペンチの取っ手の間に変な器具が付いている」って印象で、画像で見た通りの商品が届きましたがどうやって使うかがイマイチわからない・・そんな印象の工具でした。
【取付けは難しかったですか？】
お試しとして、どこかの細い柱を支点にステンレスワイヤーを通し2本線にしてワイヤーツイスターのペンチ部分にワイヤー先端を咥え、開かないようにロックした後に取っ手の間にある器具の後端にあるノブを引っ張れば商品名の通りクルクルと工具が回りワイヤーがねじれて１本にまとまってゆくという何とも不思議な工具でした。
【使ってみていかがでしたか？】
参戦当時それぞれが仕事の都合で中々時間が取れず、レース当日のピットでワイヤリングなどの最終仕上げを行っているような状態だったのですが（レースに出場するための整備はしっかりとやっています）、ワイヤーツイスターを購入したことで今までよりも短時間でワイヤリングできるようになり車検前に余裕ができて喜んでいました。
今はレース参戦も遠い過去なので、ガレージの工具箱で永い眠りについています・・
【付属品はついていましたか？】
本体のみビニール製の簡単なパッケージで売られています。
【期待外れな点はありましたか？】
ワイヤーを捩じるためだけの工具なので、その性能に関して不満は全くありません。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【取付けのポイントやコツ】
「ワイヤリングしたい場所にしっかりとワイヤーを通して本商品で仕上げる」これだけです。
【説明書の有無・わかりやすさ】
予備知識もない状態でこの工具を渡されても「？？」状態だと思います、今はYouTube等の動画サイトに作業動画が多数上がっていますので1度確認してから使用しましょう、動画を見てしまえば「簡単」に出来る作業であることが理解できます。
【注意点】
作業自体には特にありません、工具がサビやすいので長時間使用しない場合は「クレ５５６」等の潤滑スプレーを吹き付けてサビ止め対策をしておきましょう。
【一緒に購入するべきアイテム】
何は無くても「ワイヤー」、量（長さ）は使う人によって変わるのでお好みで。
【メーカーへの意見・要望】
こんなニッチな商品まで取り揃えてくれて感謝しかありません、これからもDIY派の味方である様々な商品展開をよろしくお願いします。

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マスター交換やフルード全交換の際、早く作業が終わります。
ただ、車で使用する給油ボトルは、別売りにして少しでも安価になれば嬉しいです。

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【使用状況を教えてください】
所持しているバイクのフロントフォークO/Hの為に購入しました。


【使ってみていかがでしたか？】
問題なく使用できています。
油面調整が簡単にできてとても楽です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
色々なメーカーが同じような商品を出していますが、メモリの正確性が心配でしたので大手メーカーのデイトナ製にしました。値段もそこまで高くないのでいいと思います。

【注意すべきポイントを教えてください】
フロントフォークを真っ直ぐにしていないといけないので立てかける治具などがあるといいと思います。

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ブレーキパッドの交換に抜群の威力を発揮します。
今までスチール製の分厚いステーを使っていたのですが手が痛い。
この製品のようにグリップがあれば古いパッドの間にねじこんで楽々とピストンを戻すことができます。
本当にパッド交換が楽になりました。
もう少し安ければ有難いです。

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今回の作業対象はホンダのDioです。クラッチが滑り出してしまいました。クラッチシュー交換のために購入です。

これまでは30年前に購入した別メーカーさんのスプリング圧縮工具を使っていました。長年の使用で左右のアームの先が開いています。作業中に外れてしまうと危ないので、別の形の工具を探していました。

ミニモトさんのクラッチスプリング圧縮工具は左右のアームが直結で直線、中心部で半円形です。30年前の工具と異なり、中心部の大きなナットをよけて押さえるタイプです。

実際に作業で使ってみました。アームが左右直結なので開く事もありません。スムーズに問題なく作業できました。他のスクーターにも使えそうです。作業時の安心感が違います。良く出来た工具です。部品に傷も付かず、簡単にシューの交換が出来ました。本来の力を獲得したディオも喜んでます！

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【使用状況を教えてください】
レストア中のYAMAHA/TZR50R(4EU)のチャンバースタットボルトが1本取れてしまったので
2本とも新品にするため購入しました。
スタットボルトの取付・取外しにはダブルナットを使用することが多いですが、
シリンダーに傷をつけてたり、失敗して折る怖さがあったのでスタットボルト専用工具を探しました。
ネットショップなどで中華製の安物もありましたが品質に疑問があったのでwebikeで販売しているこの商品なら金額と品質がマッチしているかと考え選びました。

【使ってみていかがでしたか？】
取り外し・取付どちらもスムーズに行えました。
取付時はインストーラーで手で回せるとこまで回して最後は規定トルクで締めこみました。
念の為古い1本の長さを測っておきましたが規定トルクで締めれば同じ長さになりました。

【他商品と比較してどうでしたか？】
中華製は安いですが作りが心配ですし、高級ブランドは品質はいいですが価格がとんでもない・・・
この製品はその中間を上手くとらえたものかと思います。
こういった工具は一生物なのである程度しっかりとしたものを選ぶといいと思います。

【注意すべきポイントを教えてください】
スタットボルトはネジ部が短い方と長い方がありますがシリンダー側には短い方を入れます。

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Ape100のエンジン腰上の確認とカーボン除去などのメンテナンスのため、KITACOバルブスプリングコンプレッサーを使用しました。
KITACO製品を購入した理由は、もともとミニモト用のパーツを多くリリースしているメーカーであることから、同社製品なら選択ミスはないと思ったからです。
バルブアタッチメントはロングタイプとショートタイプの2種類が附属、リテーナーアタッチメントは3種類（Lサイズ：外径25ｍｍ内径23.5ｍｍ、Ｍサイズ：外径23ｍｍ内径21.5ｍｍ、Ｓサイズ：外径19ｍｍ内径16.5ｍｍが附属しており4ストミニモトをはじめリッタークラスまで対応可能です。
私の場合はサンデーメカニックなので、Ape100に限った使用になります。
失礼な言い方になるかもしれませんが、価格のわりに製品はしっかりしており、これひとつあれば対外のことはできるかなといった印象です。
吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具ですので、シリンダーヘッド・腰上のメンテナンスをされる場合は必ず必要です。

【バルブスプリングコンプレッサーとは？】
「バルブスプリングコンプレッサー」とは、バルブスプリングを縮めて吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具です。物を挟み込むための工具「万力」によく似た構造＆形状が特徴です。
バルブスプリングコンプレッサーは、
1.吸排気バルブ回りの掃除や、バルブステムシールなどの消耗パーツを交換したい
2.吸排気バルブを削って軽量化したい
3.バルブシートを削って吸排気バルブのフリクションを低減したい
4.吸気ポートを削って吸気効率を上げたい
などの際に使用します。
バルブスプリングコンプレッサーは、吸排気バルブ回りのメンテナンスやチューニングには欠かせない工具です。「吸気ポートと排気バルブは、こうやってつながっていたんだ」など、バルブ回りの分解は、エンジンの構造が良く理解できるのもポイントです。
今回作業したのは、Ape100の腰上にあるシリンダーヘッドです。
腰上とはシリンダーヘッドとシリンダー、またはその中に組み込まれているピストンなどの総称です。ちなみに腰下とはクランクケース部分の呼び名で、人間の体に例えた呼び方です。
私の目的は２つ、まずは前々から興味のあったシリンダーヘッド回りの構造の確認と、それから経年でシリンダーヘッドに付着したカーボンの除去などによるリフレッシュです。
ミニモトApe100なら、整備の情報も多くあり、何よりDIYで出来そうな感じでしたので、トライしました。
時間はかかってもいいので、焦らずサービスマニュアルを確認しながら、順を追って作業を進めました。
【バルブスプリングコンプレッサーの使い方】
最初にバルブスプリングコンプレッサーの両端にあるプッシュバーに、適切なサイズのアタッチメントを取付けます。
次に吸気バルブのバルブフェイス（燃焼室側）とバルブスプリングチテーナー（スプリング側）にアタッチメントを固定し、バルブスプリングコンプレッサーをセットします。
この状態でバルブスプリングコンプレッサーのハンドルを締め込むと、バルブスプリングが縮まり、バルブコッターが外れ、吸気バルブが外れます。
バルブスプリングコンプレッサーのハンドルを絞め込むと、バルブを開閉させるためのバルブスプリングがギュ?ッと縮まります。
このスプリングが縮まるとバルブが開き、スプリングが戻るとバルブが閉じる仕組みです。
【バルブコッターの取り外し】
バルブスプリングが縮まると、バルブ回りを固定している2個のバルブコッターが外れます。
再度組み付ける場合は、バルブスプリングを締め過ぎずに、ラジオペンチなどを使い、２個のバルブコッターを均等に配置することがポイントです。
【吸気バルブと排気バルブのメンテナンス】
2個のバルブコッターが外れると、バルブ本体が完全にフリーの状態になります。
排気バルブのフェイス回りには大量のカーボンが付着していて、ウエスで拭いただけでは汚れは取れませんでした。
そこで電動リューターのチャックにバルブステムを固定して回転させ、バルブに傷を付けないように、真鍮ブラシを軽く当てながらカーボンを削ぎ落しました。
【タコ棒でバルブを擦り合わせ】
バルブに付着したカーボンを除去した後は、「タコ棒」という工具でバルブの擦り合わせと当たりの確認作業を行います。
4ストロークエンジンは吸気・圧縮・爆発・排気の4工程を反復し、幾度となくバルブの開閉を繰り返します。その結果、特に走行距離の伸びたエンジンは、バルブフェイスやバルブシートが傷み、微妙な隙間から圧縮が漏れてしまう場合があります。
「バルブの擦り合わせ」「バルブの当たりの確認とは、吸排気バルブフェイス（傘の部分）と燃焼室側のバルブシート（フェイスが密着する部分）の圧縮漏れを正す作業です。
ビギナーの私の場合は、タコ棒の叩き付け・回転の力の入れ具合やバルブフェイスとバルブシートの当たりの確認など、コツをつかむまで時間がかかりました。YouTubeなどの動画配信サイトでは、熟練のチューナーが「カン、クルッ、カン、クルッ」とリズミカルに作業していましたが、簡単そうに見えて、実際に作業してみるとなかなか難しかったです。
この作業は重要なので、時間がかかってもいいので、確実に擦り合わせをしましょう。
バルブフェイスとバルブシートの接触面に凹凸がなくなったら、パーツクリーナーとウエスを使って、各部に残ったバルブコンパウンドを完全に除去します。
最終チェックとして「光明丹」という赤い塗料をバルブフェイスに塗ってバルブシートを押し付け、当たり具合を確認します。光明丹の付着具合により、肉眼では見えない接触面の凹凸の有無を確認します。
ちなみにチューナーによっては光明丹を使わずに、まずはシリンダーヘッドにバルブとスパークプラグをセットし、次に燃焼室に灯油を注ぎ、吸排気ポートに灯油が滲んでいないか確認することもあります。

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