Brembo:ブレンボ

安っぽいゴールドではなく、落ち着いたチタニウムカラーが気に入りました。
制動力も文句なしです。
エアが抜けきってないのか、ブレーキタッチがイマイチです。
ノーマルマスターでは、容量不足かも？
キャリパーを固定しているトルクスネジの質感があまり良くないので、そこだけちょっとマイナスですが、この価格でこの性能はコスパ最高です。
※ノーマルディスクの場合は、パッドの一部を削る必要があるので要注意です。

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ninja250 ABSモデルに取り付けました。ニッシンのマスターとどっちにするか迷いましたが、ピストン径の選択肢に幅のあるブレンボに決めました。純正のブレーキも悪くないと思ってましたが性能はそれ以上でちょっと感動です。レバーの握り込みはスカスカと言う訳ではないのですが軽くてほんとに効くのかなぁと思うくらい軽くです。しかし実際に走ってみるとコントローラブルで握った分だけしっかり効く感じで驚きました。
ABSモデルなのでメーカーから動作は保証出来ないと言われてましたが問題なくABSも作動しました。

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RGV-Γ250SPのリヤにて装着しました。もともと純正リヤキャリパーは、ダストシールのめくれという持病があり、何度もOHを余儀なくさせられていたので、念願のブレンボ化です。(^^ゞ旧カニはピストン径32とエア抜きが面倒ということで却下。値段もさほど変わらない新ニューブレンボ！？にすることにしました。
取り付けは簡単ですが、写真の通り取り付けた状態でエア抜きをしましたが抜けきれず、結局、一度はずしてブリーダーを上にしてエア抜きをしました。やはりタッチが純正よりダイレクトになりました。
踏みしろが減った分、ブレーキランプスイッチの調整も必要でした。はやくサーキットで限界性能を試したいですね♪

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Bremboの純正品なので安心して使用できます。
取り付けも太いボルト1本なので簡単に交換できます。
国産品のようにアジャスターから先のレバーのみ交換できると無駄がなくなる。

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先に使用しているレーシング4ポットキャリパーに合わせて導入しました。
キャリパーだけのときよりコントロール性が良くなりました。
レバーを引いた分だけ効く感じです。
シングルキャリパーなのでこのサイズです。

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リアに使ってみました。
リアのコントロールがしやすくなりました。
ただ路面が悪い所で踏みすぎるとロックします。
デイトナゴールデンパットとの組み合わせで使用。

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コーケン製のショートレバーの購入を考えていましたか、信頼出来るブレンボ製ハーフショートレバーにしました！
普段から運動中は指二本でブレーキもクラッチも操作しているのですが、クラッチを握り閉めた時にレバーの長さが気になるのでショートレバーに交換しました。
使った感じはショートレバーと言っても指3本は掛かります。

クラッチだけ、まずは交換しましたがレバーの曲がりがノーマルとショートでは違うので、気になる方は両方交換をお勧めします、私も気になり遅れてもう一本注文しましたf^_^;

ひとつ気になるのは、ブレーキ、クラッチ共用パーツなので、クラッチ側に装着すると、レバーのブレンボマークは逆さまになります＆#8252;
出来る事なら、共用じゃなく個別にしてほしいです。

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ウィリー用に2個取り付けました。ハンドブレーキとフットブレーキです。
オーバースペックだと思いますがノーマルマスターとの相性は丁度いいと思います。ノーマルキャリパーと比べ抜群の制動能力です。ブレーキタッチも丁度いいかんじです。しかしXスピード社ザクロディスクロータではブレーキパッドの当たり面よりロータの幅がないのでもう少し使ってみてからばらして様子を見たいと思います。
見た目、質感、存在感は最高だと思います。

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通常、純正パーツから何かしら改造をするということは何かの目的のために、何かを犠牲にするということが多いですが、ブレンボRCSマスターについては、支払う対価以外に失うものはなく、性能、機能、ルックス、所有感、カスタム満足度など、得ることしか無いと感じました。

当方ZRX1100に取り付けましたが、期待通り、想像通りの性能です。
とてもブレーキの操作のコントロール幅が増えて、乗り手の意思に忠実に制動力を与えることが可能になりました。

そのタッチは正にシルキーで、滑らかな操作感を楽しむことができます。

キャリパーは純正のTOKIKO6ポッドに純正パッドのままですが、一般的な使用用途ならばこれで充分な性能です。

この時代のカワサキ車の右スイッチボックスですと、アクセルワイヤーの干渉だとか、レバーとスイッチボックスの干渉だとか言われており、ハイスロとスリムなスイッチボックスへの同時交換が必須だとされていますが、当方が取り付けたところ、スイッチボックスの凸部を削って前方向に回転させれば、あとは問題ありませんでした。

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ZRX1100の重たい純正クラッチでしたが、期待通り軽くなりました。
全体的に精度の高い作りになっているので、操作感が良く、非常に満足です。
RCS16ですと、クラッチが切りきれないという評判もあったので、RCS17を選び、16-18の切り替えは16のほうにセットしましたが、実際にはまったく問題ないどころか、クラッチの繋がる位置はハンドルからけっこう遠い位置です。
人差し指と中指の2本指掛けでも充分切れますし、その2本で操作できる軽さとなっています。
これならばRCS16でもクラッチが切れないなどということは無いのではと思いました。

スイッチは付属していませんので、コーケンのRCSラジアルクラッチマスター用　KOK-2002（￥3、800）を取り付けることにより、カワサキの3極スイッチの機能がそのままに再現できます。クラッチを切らなくてもセルが回りますし、ギヤが入っていて、かつサイドスタンドが出たままクラッチを繋げて発進しようとすると、ちゃんとエンジンが停止します。

また、一般的にZRXのような車種は、ラジアルマスターに変えるとチョークケーブルとバンジョーボルトが干渉するため、チョークを移設しなくてはならないと言われていますが、実際には干渉せずに取り付け可能でした。
ただ、好みにもよりますが当方の好みのレバー高さにしようとすると、左スイッチボックスを少し手前方向に回転させる必要がありましたので、スイッチボックスの固定用の凸部を削りました。
しかし、回転したと言ってもほんのわずかですので、見た目にも違和感は無く、かえってウィンカースイッチが少し下方向に下がるので親指での操作がしやすくなりました。

クラッチホース長さは、当方はHARDYのLOWのハンドルですが、1085mmでは多少ゆとりがありましたので、1060mm程度でもOKだと思います。

結果的にはチョークケーブル干渉の問題もなく、3極スイッチの問題もなく、標準レバーで干渉の問題もなく、ほとんどポン付けでした。

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