Brembo:ブレンボ

空冷時代のドカティやグッチでお馴染み
丸ボディ時代のブレンボ小径マスター PS12の交換用ピストンです。
350~650のパンタ、インテグラルブレーキ時代のグッチのFマスターは大体コレです。
一部同年代のリアマスターでも使います。

元来、黒アルマイトの丸ボディ用交換部品は鉄ピストンでしたが、
ありがたい事に90年代以降、レース用(金アルマイト)と同じアルマイト済のアルミピストンに統一されました。
マスターボディと同様にアルミ材なので鉄ピストンと較べてシリンダー内壁が電位差腐食しづらいです。
バラしたとき指先でわかるくらいシリンダが腐食してたらアウト。
あはれ整備不良のマスターくんは屑箱行きです。

この時代のブレンボはピストンの位置固定にサーフクリップではなく変形ワッシャを使います。
ピストン脱着の際は適長のピンポンチ。新ピストン挿入の際は専用のインストール工具(廃番)が必要です。
専用工具が必要という事は…専門店以外の店で中古車買った方の場合は御愁傷様です…。
40年前の鉄ピストンが手つかずで入ってます。
まれに専用工具無しで無理くり中空パイプ使ってインストールしたりする猛者が居りますが
それやられた個体は必ずレバーホルダー部の薄い部分に傷が入ります。

専用工具はこの時代のイタ車が得意な店に行くと大体置いてます。
なので専用工具の無い方は店に頼みましょう。工賃分の価値は有ります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

Z900RSに付けます。そのままだとマスター径が小さいのでヤマハ純正ブレンボマスターと交換します。
カワサキ純正マスターだと70％程度の制動力しか得られません。
最初に届いた商品はバンジョー取り付け部分の角が落下によるへこみでバンジョ―がまっすぐ
当たらない感じだったので初期不良で交換してもらいました。
高額ラインナップはきれいですが廉価ラインナップは結構作りが雑です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

フロントも同じカラーにした為前後合わせるのに購入しました

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

省スペースも兼ねるとコレかなと。
付けただけで速くなった気がするカッコよさです。

TDMではステーをどうするかで困りますが…他車種は大丈夫でしょう！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

安定の新車装着品ですが結構効きます。ただ社外品のほうがかなり安いので価格はNGですね。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ブレンボの標準品なので可でもなく不可でもなく、悪くは無いと思います。
普通に効きます。値段もそこまではしない、耐久的にもそこそこ持ってくれるようです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

かっちりブレーキ最高　安心安全

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ゴールデンパッドχを使ってた人は迷わずゴールデンパッドχを買うべし。

コリャ?効きが悪い。
結構握力が必要
ブランド名で選んだら後悔するよ。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

【何が購入の決め手になりましたか？】
最近は純正でもブレンボ装着率が多くなっています。我がZX-6Rも納車してから「いつかはブレンボキャリパーを！」と思い描いていました。そんな中、2023年の初弄りがブレーキ強化！本来はマスターシリンダー、ブレーキラインで終わらせる予定でしたが、たまたまウェビックを徘徊していたら…ブレンボキャリパーが何故か安くなっているのを見つけ、ほぼ衝動買いです。その後は働く意欲が益々湧きました(笑)

【取付けはいかがでしたか？】
マスターシリンダーとブレーキラインを同時に交換しましたので、作業時間は全て終わるまでに約２日かかりました。
キャリパーを取付けするには、そのままでは取付けできません。オフセットカラーが必要です。ZX-6R純正フロントディスク経は310mmです。そこで準備したのが「プロトブレンボ オフセットカラー 」と「プロトブレンボ ステンレスキャリパーマウントボルト」も同時に購入しました。キャリパー取付けは簡単です。ただ落下させないように注意する事くらいです。あとブレーキ鳴き止め防止のため、パッドグリスを塗布し、必要ならパッドの面取りを行います。その他、注意するのはキャリパーマウントボルトを外せるように、ブレーキバンジョーを上手く避けてバンジョーボルトを固定する事。キャリパーマウントボルト指定トルクは35N.mです。取付け説明書は無いようなものです(笑)
右側キャリパーがマスターより遠い位置にあります。エアー抜きは右側→左側→マスターで行います。私は安心の為、３回しました。エアー抜きが完了したらキャリパーのブリーダーバルブからじんわりブレーキ液が滲む事があります。その時はブレーキクリーナーでブリーダーバルブ内を洗浄し、ウェスをよじってからブリーダー内のブレーキクリーナーを吸い込ませるといいですよ。因みに滲むからと強トルクで締め付けないことです。強く締め付けるとブリーダーバルブが破損してしまいます。尚、エアー抜き前・中に電源を入れないように注意です。誤って電源入れるとABSに不具合を発生させ、メーカー送りになりますよ。

○ブレーキパーツは法令で重要保安部品に指定されている場所です。ブレーキ関連のメンテナンスや部品交換は、バイクの所有者もしくは整備士の免許を持った人でないとできないという法律がありますので注意して下さい。私は前者の「所有者」で整備を行いましたので参考程度でお願いします。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
同時にマスターとブレーキラインを交換したので、がっつりディスクを掴んでいる感じがします。あと小さな変化はプロのレーサーじゃないのでわかりませんが…とにかくがっつり減速してくれるので、純正ニッシン製のブレーキングポイントとの違いがあるので、慣れるまでに時間がかかるかなぁと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

フロントのタンクがスモークに交換されていたため、リアも併せました。取り付け穴はM6。
変なテンションがかからないようにホースを取り回していれば、ステーは簡単なもので大丈夫だと思います。
他社のリザーバータンクで割れる事例を散見しており、ちょっと嫌だなと思ってブレンボを選択しました。
樹脂が振動などで割れたりしないことを願います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。