Castrol:カストロール

低価格帯のオイルの割にギヤの入りがスムーズで熱ダレにも強いです
4L4000円以下しか使用しないので高級なものは色々あるけどこれがコスパはいいと思います。
kawasaki zx25rで使用しています。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

エンジン音が静かになり、ギアチェンジでのギア抜けが軽減。
信号待ち手前での、ニュートラルもスムーズに入る。
ガスケットからのオイル漏れも無い。
良いと思います。

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今回もＲＺ２５０のエンジンオイルとしてカストロール　パワー１レーシング２Ｔを購入しました。
ヤマハの赤缶から乗り換えて継続していますが、エンジンの軽いふけ上がりには満足しています。

気になる点は、粘度が低いせいなのか、オイルポンプオイルの吐出量が多く感じられ、その結果マフラー内に残るオイルがかなり多いと感じました。
２サイクルなのである程度たまるものなのですが、このオイルにしてからは短期間でたまる感じです。
ただ、粘性おかげやオイルの汚れ方がそこまでひどくないので、掃除するときには比較的簡単に除去できます。

このオイルに乗り換える際、カストロールの２Ｔにはパワー１レーシングとパワー１の２種がありことを知り、他の他の口コミやその時の価格の差で１００円ほど安いレーシングの方を選択しました。

ただ、最近価格を見ると価格が逆転してレーシングではないほうが１００円ほど安くなっていました。
次買うときは安い方を買うかどうか再度検討したいと思います。

ウェビック様へ。
注文の欄に「※配達状況によって容器にへこみ(凹み)や傷などが発生する場合がございますが、中身の品質には影響...」とありますが、たしかに性能に問題はありません。自分的にもボトルがへこんでもなんら問題にしていません。
ただ！アンケートにも何度か書いておりますが、これらの商品を他の部品と一緒に発送する場合は箱の中をゴロゴロと転がらない様にある程度固定された梱包をお願いしたいです。
例えば純正品のガスケットなど薄く折れ曲がってはいけない商品など同梱されている場合、単純にビニール袋に纏められてポイと同梱されているだけ。
たしかに、エアー入りのクッションは入っていますが、品物の固定にはなってなくて、ただ一緒に入れているだけのスカスカ状態。　いわいる梱包にはなっていません。　オイルのボトルは箱の中をゴロゴロと転がる状態。ほかの商品に影響ないのは単純にこれまで運がよかっただけなのかもしれません。
この辺りはぜひ改善していただきたいです。
それと、おそらく多くの方がインプレで書いていると思いますが、是非給油のノズル（ホームセンターなどでオイルを買った時にどうぞお取りください的にあるやつです）をつけてもらいたいです。ご検討ください。

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純正オイルなど使いましたが、車種にもよりますが相性がよろしいようで使用しています！！

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リピートです。
ヤマハの赤缶より乗り換えました。
排煙は赤缶とそこまで変わりませんが、エンジン回転の滑らかさが違います。
オイルの粘度が赤缶と比べてシャバシャバな感じ。
今のところ全く不満が無いので金額が上がらない限りリピートです。

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愛車のニンジャ250SLのフラッシング剤代わりに購入しました…っが！想像していたよりも高性能でフラッシング剤として使わずそのまま使用し続けています（笑）コスパが良いオイルなので全く性能は期待してなかったのですが…エンジンノイズは減ったし加速もそこそこ上がったような…？正直びっくりです（笑）良いオイルなのでおススメですよ！

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BMWの純正オイルの価格がリッター￥3000オーバー　カストロールの約2倍です。

　高価なオイルを使うのか　お手頃価格のオイルを頻繁に交換するのか…　判断が別れるところですが価格の安いオイルを頻繁（1800?2000キごと）に交換5して万キロ以上走っていますがヘッドカバーを外して中を覗いてもオイルの劣化による変色や異音の発生は見つかりませんでした。

　愛車のオイルは自分で換える　その都度オイルの劣化具合やオイルに異物が混ざっていないかを確認できるメリットも計り知れないものがあります　　カストロールの15w50 オススメです。

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【使用状況を教えてください】
Vストローム800の走行が500kmを過ぎた段階で交換。交換後700km走行しています。

【使ってみていかがでしたか？】
新車で購入したあとの初回オイル交換だったので、その次も早めに交換する予定で性能にはこだわらずに購入しました。
交換後は特に問題もなく、700km走行くらいでは交換直後と性能に変化は全くありません。
クイックシフターの動きがやや滑らかになったような気がしないでもないですが、明確にはわかりません。

素人レベルでは劇的な変化を感じることができませんが、リットル単価も安いので早いサイクルで交換を回していくなら選択肢として入れていいのではないでしょうか

【他商品と比較してどうでしたか？】
今の車両では納車時に入っていたオイル（銘柄不明）との比較しかできませんが、特に違いはないような気がします。

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新たにオイルを買おうと思ったのですが、たまたま家に有ったカストロールを使ってスーパーフォアのオイル交換をします。

エンジンオイルは鉱物油と合成油があります。
鉱物油と合成油、それぞれ得意不得意があります。
【鉱物油】
●エンジンオイルにかけるコストを抑えたい方や、車に乗る頻度が低めの方は鉱物油をおすすめします。

【合成油】
●エンジンに高負荷がかかるスポーツ走行をする方や、長く車を使い続けたい方には部分合成油か全合成油がおすすめ。
【合成油とは?】
●原油を化学的に分解し、エンジンオイルに適した精製をすることで極力不純物を排除した高品質なエンジンオイルです。 化学合成油と呼ばれることもあります。 高温になる環境下でも劣化しにくく、酸化にも強いことが特徴です。
【鉱物油とは？】
●原油を精製し、添加剤を配合したエンジンオイル。 低コストなため、販売価格を抑えられるのが大きなメリット。 合成油に比べ、高温（高回転）を持続すると、油膜が切れやすいという特性がある。 そのため、街乗り用やツーリング用として用いるのがベスト。旧車や過走行気味の車両に合う。

→今回入れるカストロールは部分合成油。
合成油と鉱物油の中間ですね。

実際、gsx-r125より使う回転数は小さい訳ですし、事足りるかと思っています。

【手順】
�@アイドリング3?5分 センタースタンドや、メンテナンススタンドを立てて、車体を水平にし、アイドリングを3?5分おこないます。オイルを温めて排出しやすくするためです。（センタースタンド取付の記事はコチラ）
↓
�A廃油ボックスをセット 。
廃油ボックスのビニールが、マフラーに当たると溶けるので、マフラー冷却タイムとして、アイドリング後は2，3分放置した方がいいです。オイル排出口は車体左側の写真赤丸の部分です。排出口の真下に廃油ボックスを置きます。下に新聞紙をひいておくと安心です。
↓
�Bドレンボルトを外す 。
オイル排出口にあるドレンボルトを、17mmのレンチで緩めます。車体後方から前方に向かってレンチを回せば緩みます。 左に回して緩める 指で回るくらい緩んだら、指の腹を使ってボルトを更に緩めます。排出されるオイルはなるべく触れない方がいいので、オイルに強い手袋をつけておけば安心です。緩め続けると、ボルトは廃油ボックスに落ちますが、行方不明にはならないので、そのまま落とします。ボルトが落ちると、オイル排出口から、オイルがドバドバでてきます
オイルの排出スピードを上げるため、車体右側にある、オイル給入口のオイルキャップを緩めます。外すとゴミが入りそうなので、緩めるくらいがいいですね。
↓
�C古いオイルフィルターを外す（オイルフィルターを交換する場合） ある程度、オイルが排出されたら、オイルフィルターを外します。
オイルフィルターの頭に、オイルフィルターレンチをかぶせて、17mmのレンチで回します。車体の下から上の方向に回せば緩みます。 ここからも、オイルが出てくるので、新聞紙をマフラーの上に敷いて、廃油ボックスまでのオイルの流れる道を作っておいた方がいいです。オイルフィルター内に、入っているオイルが出てくるので、ドレンボルトの方がポタポタ状態でも、結構オイルがでてきますよ。ある程度緩めたら、手で回し切って、オイルフィルターを外します。
中にオイルが残っているので、下に向けて廃油ボックスに入れておきます。あとは、オイルが出てこなくなるまで待機です。オイルが出なくなったら、ウエスで外した場所を清掃しておきます。オイルフィルターのパッキンが残っていたら外しておいてください。下の写真は清掃後です。
↓
�D新しいオイルフィルターを取り付ける （オイルフィルターを交換する場合） 古いオイルフィルターからオイルフィルターキャップを外して、パーツクリーナーで洗浄します。キャップが外れにくい場合は、ハンマーで衝撃を加えれば、外れます。 新しいオイルフィルターのゴムパッキンに新しいオイルを塗布します。オイル漏れしにくくなるそうです。 ゴムパッキンは上面の外の方の膨らんでいる部分です。分かりにくくてすみません(^▽^;) 新しいオイルフィルターをバイクに手で回して取り付けます。手で回らなくなったら、オイルフィルターキャップをつけて、17mmのレンチで締めます。締め付けトルクは10Nmですが、10Nmのトルクレンチを所持してないので、手ルクで270度程度回しました。締めすぎは良くないので、後述しますが、オイルが漏れてきたら、増し締めする方がいいです。
↓
�Eドレンボルトを取り付ける。 ドレンボルトを廃油ボックスから回収して、パーツクリーナーで洗浄します。古いドレンワッシャーは再利用できないので、廃棄です。古い方を見てみると、少し潰れているので、役割を果たしていたことがわかります。 ドレンボルトに新しいドレンワッシャーをつけて、オイル排出口に取り付けます。手である程度回したら、17mmのレンチでドレンワッシャーが少し潰れる程度締めます。締め付けトルクは、30Nmです。今回は、手持ちのトルクレンチで締めました。
↓
�Fエンジンオイルを入れる。 車体右側のオイル給入口のオイルキャップを外して、オイルを入れます。 給入口が狭いので、こぼさないよう工夫してください。オイルを入れすぎて、後で減らすのは困難なので、規定量（オイルのみ交換時：3.0?、オイルとフィルター交換時：3.2? ）より、微妙に少な目に入れておきます。 オイルをジョッキにいれて・・・ ここに入れる オイルキャップを締め、ハンドルをまっすぐにして、アイドリング2,3分おこないます。車体右側の窓で、適正量オイルが入っているかチェックします。

【交換後】
◎合成油のような性質もあるせいか、エンジンノイズは静かになった気がします。
多分、そこそこ回しても使えると思います。
あくまでもきちんとマメに交換するってのが前提ですが（笑）

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ninja250SLに入れましたがフィーリングは良好です。今まではカストロールpawer1racingを使ってましたが、無くなっていたのでこれが後継品なのでしょうか。中排気量のバイクには相性が良いようでこれからも使いたいです。

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