CF POSH:シーエフポッシュ

プラグコードを社外品に変更した時に一緒に交換しました。あるに越したことはないのと、値段もお手頃だったのが購入した理由です。オススメです。

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定番のドレスアップアイテムですね！

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Ape100のハンドル＆グリップ交換に併せて、スロットルコーンもプチカスタムしました。
選んだのは、車種別適合品のCF POSHフラットフェイススロットルコーンです。さりげなく純正比約15％のハイスロットルになるところが気に入りました。
ハイスロットルと聞くと、グリップとスイッチボックスの間に取り付けるいかつい？パーツを想像しますが、これは内側に隠れるのでスマートです。
製品の内側は、表面と違って滑らかに仕上げてあり、ハンドルバーに張り付きにくい構造になっています。交換したハンドルバーはクロームメッキ処理をされているため、グリスなどの潤滑剤を塗布しなくても円滑に動きますが、念のため薄くグリスを塗布して取り付けました。
スロットルコーンはスロットルワイヤーを巻き取るあるいは送りだす役割を持っています。どちらか一夫だけでは役割を果たしません。
普段はグリップの中で見えないパーツですが、オートバイを走らせるために大きな役割を担っています。メンテナンスでも手を抜くことができない重要なパーツです。
例えば純正のスロットルコーンは、一般的には純正のグリップと一体になっており、単品では出ないパーツです。
CF POSHさんのようにアフターマーケットパーツとしてリリースしていただけるのは、とてもありがたいことですね！
仕様　カラー：ブラック　フラットフェイススロットルコーン×1　グリップスラストワッシャ×1　純正比約15％ハイスロットル　FI車使用可　グリップ交換が容易なコーン本体に凸凹がないフラットフェイスタイプ　オープンエンドタイプ

【スロットルの仕組みと種類】
スロットルは、一般的に「アクセル」を指して用いられます。オートバイにおいては単にアクセルを指す場合はもちろん、スロットルグリップ部を指して用いられる場合もありますが、広い区分で考えれば大きな違いは無いかもしれません。以下の通り、アクセルを指して解説していきます。

スロットルの簡単な仕組みとしては、下記のように覚えておきましょう。
スロットルの開閉を行う→スロットルワイヤーが動作する→スロットルバルブが開閉する→必要な混合気が送り出される→エンジンが動作する
このスロットルには、スロットルワイヤーの動きに合わせて弁が開閉する機械式スロットルと、電子システムが搭載され、コンピューターの判断で弁の開閉を行う電子制御スロットルがあります。

【スロットルワイヤーのメンテナンス方法】
スロットルの開閉がスムーズに行えない場合や、戻りが極端に悪いと感じた場合は、走行中のトラブルを防ぐためにもスロットル周辺のメンテナンスを行う必要があります。上記の症状が見られた際は、スロットルワイヤーへの注油を行いましょう。
手順としては、まずキャブレターから上下（引き側、戻し側）のスロットルワイヤーを外し、専用のクリーナーを用いてワイヤー内を洗浄します。次に、ワイヤーにチェーンオイルやワイヤーグリス等の潤滑油を注油し、十分に注油が完了したら各パーツを元に戻してスロットルの動きを確認します。スロットルワイヤーへ十分に注油が出来ていれば、グリップが素早く「ストン」と戻ります。

【セルフメンテナンス時の注意点】
スロットルワイヤーの洗浄や注油に用いる液の判断が付かない場合は、迷わずショップのスタッフや販売店へ確認しましょう。潤滑油に適さない商品の使用は、予期せぬトラブルの原因となってしまう場合があります。
また、スロットルワイヤーは、時に「アクセルワイヤー」と呼ばれる場合がありますが、いずれも指しているパーツは同じです。交換用のパーツやオイル等を購入する際は、アクセルワイヤーと呼ばれていても困惑しないようにしてください。

【まとめ】
スロットルは、放っておくとエンジンパワーを十分に発揮出来なかったり、スロットルワイヤーの断線が起きたりする可能性もあります。万が一のトラブルを防ぐためにも、定期的な点検を行いましょう。メンテナンスに自信が無い場合は、無理せず販売店へ依頼するのがおすすめです。

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純正部品の代替え品として購入。予算をおさえることができました。

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片持アームの純正ウインカーは振動でクラックが入るので、両持ちYアームのCF POSHに交換しました
グラつきもなく、メッキも上質です。

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モンキーで使用したマフラーガスケットです。
Webikeで一番安かったので購入しました。
安くて良い商品でした。
もちろん取り付け後もなんの問題もなく、次回も買います。

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洗剤付けて入れようとしたら破れました。
シリコンスプレーなら、すんなり入りましたよ！

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愛車のCRM50はもはや大昔のバイク…エンジンやキャブは整備出来ても外装はボロボロ！最早朽ち果ててるレベルです！（笑）CRM50はじめオフ車の外装は樹脂製なので塗装も面倒…どうしようかな?っと悩んだ結果、カーボンシートで補修カスタムする事にしました！曲面に貼りやすく、空気も入りにくいので貼りやすい！きちんと脱脂したら、大雨が降っても剥がれる事もありませんでした。発色もよく凄くお勧めです！！

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まだまだやります、やりました（笑）
前後のホイールベアリングを交換しました。
純正→仁丹みたいな小さな鉄球が入ったタイプ　
今回→ローラー式
に変えます。ステアリングの時もでしたが、ボール式のベアリングは耐久性が低いのでローラー式に変えました。

【バイクのホイールベアリング】
‥バイクのホイールベアリングとは、ホイールに組み込まれているベアリングというパーツです。
ベアリング自体は、機械のなかにある回転軸を支え、ローターや歯車などの「物」の回転をサポートする役割を持っています。本体と軸受の摩擦抵抗を減らし、振動を防ぐことや、滑らかなタイヤの回転を得るために組み込まれていますなのでベアリングは走りの要と言っても過言ではありません。

交換頻度は
‥2万?3万キロと言われていますが、特に決まりが有るわけではなく、走行中や取り回し時に『ゴロゴロ』感が出来てきたら交換時期と考えられます。
→そのまま放置しておくと潤滑不良によって内輪外輪と鋼球が焼き付きを起こしてベアリングがロックしたり破壊することもあります。

交換は、私は自力でやりましたが、出来たらお店に頼んだ方が良いかと思います。
難しい≪力技　的な作業なので（笑）

自分の体験を元に手順をご紹介します。

【手順】前後同じ
�@車体からホイールを外します。
↓
�Aワイヤー類やハブ等をホイールから取り出し。
↓
�B完全にホイールだけの状態にします。　
ホイールの真ん中に軸受みたいな輪っか見えますよね?これがベアリング。
↓
�Cベアリングを抜き取るため、ボルトアンカーを使用します。
↓
�Dアンカーを締めこんで、ベアリングに食いつかせます。 ベアリングを外輪にCRCを染み込ませて、抜きやすくしておきます。
↓
�Eドライヤーで満遍なく温め、ハウジングを膨張させて抜きやすくします。 しっかり温めておくと、とても抜きやすくなります。
うまくいけば、アンカーボルトと一緒にベアリングが出てきます。
反対側も同じ要領で叩き出します。
→コレで取り外しは終わり。
↓
�Fホイールのベアリングが入る場所を一度綺麗にして、薄くグリスを塗ります。
↓
�Gそして新しいベアリングを入れる。
※力技では入りません‥
↓
�Hベアリングプーラーを使ってホイールにベアリングを打ち込みます。
↓
�I元に戻して完了。

非常に単純な作業ですが‥疲れます（笑）　お店ならあっという間に終わると思いますから。

【交換後】
タイヤの動きは全くと言っていいほどスムーズになります。
大変な思いが報われた感じですね。
次はお店に頼むと思います（笑）

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無機質な使うことのないネジ穴も存在感が出ます。
ポッシュさんの色々なサイズ、カラーの中からパープルを選びました。デザインもシンプルなものを探していました。装着しましたが思い通りの仕上がりで大変満足しています。

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