HONDA純正部品:ホンダ純正部品

ちょうどいいのＲピンです。価格も安い！

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ライブDioのバッテリー入れのフタや外装に使われています。

外装取り外しの際に１つ無いのを発見しました。
ヘルメットスペース内に割れたクリップを発見。
おそらく修理時に割れたのでしょう。

このタイプは車の内装に使われていました。
外す時は中心を押し込みます。するとロックが外れて全体が引っ張り出せます。昔のプラネジを押し込んでロックするのも良かったのですが、現在の形の方がドライバーも要らず使いやすいです。

付ける時は軸が飛び出した形にします。その形のまま全体を穴に入れます。そして中心を押し込んでロックします。

今回購入したクリップを、無くなっていた所に差し込みました。場所はシート下の外装の左右の繋ぎ目です。別のネジも使われている所なので、無くても問題は少ないのですが、無いと気持ちが悪いです。ピッタリとハマって、外装の僅かな歪みが消えました。似たような物で代用は出来ますが、微妙なズレが出ます。やはり精度が１番大切ですね。


ただし耐久性に関しては20年以上使ったバイクだと劣化が目立ちます。メンテナンスの際に割れることも多いので、古い物はまとめて交換した方が作業の邪魔になりませんね。

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ライブDioに使用します。

フロントフォークの交換をしました。
純正フォークは廃番なので社外品に交換。
専用フォークではないので、ブレーキプレート用のボルトが必要です。

最初は適応サイズのチタンボルトを購入、問題なく使用していました。しかし別のボルトを希望されたので、適応できる物を探しました。

条件はＭ８×２５、Ｐ１．２５、デントヘッド、フランジタイプ、そして低価格です。
パーツリストで似たようなものは何種類か見つかりました。ピッタリなのは96300-0802500 と 96300-0802507です。

種類的に同じボルトで部番の末尾は色の表示です。取り付け後の色合いを考慮して、今回は末尾500の銀にしました。ちなみに末尾507は黒で価格は同じです。

届いたものを確認です。
軽量化に重要なデントヘッドもきれいに作られています。これはいいですね。

取り付けにはロック剤を使用しました。
純正には初めからロック剤が塗られているボルトもあります。今回は本来の使用箇所ではないので、塗る量が自分で選べる方が良いのです。

取り付けてから試乗しました。
音鳴りもせず、ブレーキをかけても問題はないです。

今回のチタンボルトとの交換の理由は、「目立たないボルトにして欲しい」でした。知らない人には普通のボルトですが、そうではないことが詳しい人にはわかります。造りの良いボルトだけど、目立たないほうが良い。へそ曲がりな希望だけど、こんな純正ボルトが選択出来て良かったです。

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クラッチリフレッシュの際に交換です。オイルまみれの古いものをはずし、新品に交換、ローラーとピンそれぞれ3セットずつ必要。作業はとても簡単だが、ビニール手袋などあると手が汚れず良いかもです。

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フロントブレーキパッド交換時に、こちらのピンも交換。先端のゴムパッキンも一緒に交換しました。

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フロントブレーキパッド交換時に、ハンガーピンとセットで交換しました。

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クラッチリフレッシュの際に交換、ボスの両端に合計2つあるOリングです。古いものをはずし、グリスをうっすら塗った新品に交換です。とても簡単に交換できました。

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クラッチアッセンブリーのいちばん手前にあるベアリング。ベアリングプーラーをア◯ゾンで購入し、フェイスに木片かまして、引っこ抜きました。プーラーの爪がなかなか引っかからなかったので苦戦しました。古いニードルベアリングはツメの圧でぐちゃぐちゃに破壊されたけどwwwなんとか抜けました。こちらの新品は、奥の薄いベアリングを新品交換後に、全ネジとワッシャーと高ナットでベアリングシールハンマーを噛まして圧入。念のため、グリスは追加で詰めておきました。

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シールはずし用のマイナスドライバーのような専用工具で、うまく外れます。新品は木片などを当てものにしてハンマーでやさしく打ち込みます。

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クラッチアッセンブリーの一番奥のベアリングを止めているサークリップです！サークリップ用のプライヤーで問題なく交換、裏表あるので注意です！

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