HONDA純正部品:ホンダ純正部品

ZETAEのフットペグ交換時に、こちらも交換しました。安いので基本的に使い捨てがいいと思います。

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AC09 ジャズ50のベアリング打ち替え時に使用しました(2025年12月)

ホイールカラーに密着し外気や湿気、汚れなどからベアリングを保護してくれているオイルシールですが…30年経過しているので多少なりとも劣化していると考え交換しました。

取り外しは専用プーラーを使用すると誤ってハブ内側を削ったりせず安心で、圧入時はベアリング圧入で使ったベアリングドライバーを使用するとうまくいくと思います。

新品のシール内側にはグリスが充填されており傘の部分の弾力も良好、ホイールカラーを差し込んだ時の抵抗が以前のシールよりあるので摩耗や経年劣化で密着性が下がっていたのかもしれません。

ハブとの隙間から水気や汚れが侵入しないようシール外周にラバーグリスを塗っておきます(おまじない)

後輪を戻す際にホイールカラーを付け忘れて斜めから無理やり差し込む…などの横着作業をするとオイルシールが変形・破損するので正しい手順で取り付けを行う事が大切です。

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AC09 ジャズ50のベアリング打ち替え時に使用しました(2025年12月)

ハブの溝にハマる事でスプロケットを固定しているサークリップで、シビアなエンジン内部と違い外装なので状態が良ければ再利用できる場合もありますが…たった100円ちょっとでリフレッシュでき事故や故障を未然に防げるので交換します。

ばね鋼などの材料が持つ弾力性・復元力を利用したサークリップ(止め輪)にとって30年の月日はやはり厳しいようで…外したものは腐食や長期間にわたる金属疲労で張力が失われていました(目視でわかるほど隙間に違いがある)

密着しているサークリップとスプロケットが鉄製で錆びやすく、アルミ製のハブにまでこびりついていたので洗浄・研磨し防錆処理(花咲かGラストリムーバー)を行い…サークリップもおまじないがてらシャーシクリアで軽く塗装しておきました(笑)

やはり新品は張力が高く、取り外したサークリップと比べて固い印象で専用のサークリッププライヤーでも結構力が必要でした。

横着してマイナスドライバーなどで作業するとハブの溝が傷だらけになると思うので脱着の際は専用工具を使用した方が賢明だと思います(アルミ製のハブに対しサークリップは鋼なので横着作業で削れるのはハブの方)

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AC09 ジャズ50のベアリング打ち替え時に使用しました(2025年12月)

アクスルシャフトに密着し外気や湿気、汚れなどからベアリングを守ってくれているオイルシールですが…新車装着から30年経過しているので多少なりとも劣化していると考え交換しました。

取り外しは専用のプーラーを使用すると誤ってハブを痛めたりせず安心です(マイナスドライバーだとハブの内側を削りがち)

新品のシールには内側にグリスが充填されており、傘の部分の弾力も良好でホイールカラーを差し込んだ際の抵抗が以前のシールよりあるのでやはり摩耗や経年劣化で密着性が下がっていたのかもしれません。

ハブとの隙間から水気や汚れが侵入しないよう、おまじないがてらシール外周にラバーグリスを塗っておきました(笑)

ベアリング圧入時に使ったベアリングドライバーをそのまま使用し、斜めにならないよう注意しつつゴムハンマーで軽く叩いて圧入し完成です。

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47年前のモンキーZ50J（6V／5L）ですが、6年前にノーマル戻しでレストアが完了しました。
マンション住まいのためバイク置き場に制約があり、レストア完了後は自室ベットの横で盆栽化しております。
しかしながら、いつでも出動できるように、また使用していなくても消耗品は劣化しますので、エンジンオイルとエアフィルターは2年毎に定期交換、稀にバッテリーを補充電していて、今回先行してエアーフィルターを交換しました。
今回もメンテナンス用サブタンクを使用して極少量のガソリンでエンジンを掛けましたが3発目で始動でき感動ものでした！
安心の純正部品！　バンザイ！！

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ちょうどいいのＲピンです。価格も安い！

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ライブDioのバッテリー入れのフタや外装に使われています。

外装取り外しの際に１つ無いのを発見しました。
ヘルメットスペース内に割れたクリップを発見。
おそらく修理時に割れたのでしょう。

このタイプは車の内装に使われていました。
外す時は中心を押し込みます。するとロックが外れて全体が引っ張り出せます。昔のプラネジを押し込んでロックするのも良かったのですが、現在の形の方がドライバーも要らず使いやすいです。

付ける時は軸が飛び出した形にします。その形のまま全体を穴に入れます。そして中心を押し込んでロックします。

今回購入したクリップを、無くなっていた所に差し込みました。場所はシート下の外装の左右の繋ぎ目です。別のネジも使われている所なので、無くても問題は少ないのですが、無いと気持ちが悪いです。ピッタリとハマって、外装の僅かな歪みが消えました。似たような物で代用は出来ますが、微妙なズレが出ます。やはり精度が１番大切ですね。


ただし耐久性に関しては20年以上使ったバイクだと劣化が目立ちます。メンテナンスの際に割れることも多いので、古い物はまとめて交換した方が作業の邪魔になりませんね。

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ライブDioに使用します。

フロントフォークの交換をしました。
純正フォークは廃番なので社外品に交換。
専用フォークではないので、ブレーキプレート用のボルトが必要です。

最初は適応サイズのチタンボルトを購入、問題なく使用していました。しかし別のボルトを希望されたので、適応できる物を探しました。

条件はＭ８×２５、Ｐ１．２５、デントヘッド、フランジタイプ、そして低価格です。
パーツリストで似たようなものは何種類か見つかりました。ピッタリなのは96300-0802500 と 96300-0802507です。

種類的に同じボルトで部番の末尾は色の表示です。取り付け後の色合いを考慮して、今回は末尾500の銀にしました。ちなみに末尾507は黒で価格は同じです。

届いたものを確認です。
軽量化に重要なデントヘッドもきれいに作られています。これはいいですね。

取り付けにはロック剤を使用しました。
純正には初めからロック剤が塗られているボルトもあります。今回は本来の使用箇所ではないので、塗る量が自分で選べる方が良いのです。

取り付けてから試乗しました。
音鳴りもせず、ブレーキをかけても問題はないです。

今回のチタンボルトとの交換の理由は、「目立たないボルトにして欲しい」でした。知らない人には普通のボルトですが、そうではないことが詳しい人にはわかります。造りの良いボルトだけど、目立たないほうが良い。へそ曲がりな希望だけど、こんな純正ボルトが選択出来て良かったです。

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クラッチリフレッシュの際に交換です。オイルまみれの古いものをはずし、新品に交換、ローラーとピンそれぞれ3セットずつ必要。作業はとても簡単だが、ビニール手袋などあると手が汚れず良いかもです。

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フロントブレーキパッド交換時に、こちらのピンも交換。先端のゴムパッキンも一緒に交換しました。

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