HONDA純正部品:ホンダ純正部品

GPXのPopz125に使いました。
車種から検索しても、なかなか見つからず。色々調べました。
くっつけるまでは合うかな合うかなとソワソワ…
ばっちりでした！！
少ないとは思いますが。Popz125/110でシュー交換を考えている方はご参考までに！！
シューをつなぐばねの部分が、擦れてキュコキュコ音が鳴るので、薄くばねのところにもグリスをつけると緩和すると思います。
使用感はさすが純正！！！申し分ないです！
(ちゃんと止まります)

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前オーナーの時は欠品してたみたいですが、パーツ番号検索したら再販されたみたいなので購入。
交換しやすいように、タンクや外装にエアクリーナボックスを外します。
付いてたキャブレターはバタフライ弁のバネが少し劣化してました。
交換後にアイドリングの微調整。
アイドリングとエンジンの吹け上がりも安定し調子が良くなりました。

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クーラント交換の際の必需品。
安定・安心の純正品シーリングワッシャー
探せば5個入りとか10個入りとかで
単価の安いものも見受けられますが
数年に１回しか使用しないので、
失くす確率の方が・・・
てか、探す手間の方が・・・(^^;)
大した価格差ではないので
純正品を1個から入手できる
webikeの特性を生かしてポチっとな。

また中古を再利用もできないことはないが、
この価格のパーツをケチって水漏れして、
再作業することを考えるとコスパ悪すぎですよね。
なので新品手配でありますよ。

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108ccにストロークアップ時に交換しました。
年数も経っているのでリフレッシュ出来て満足です。

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ホンダ　Z50J　モンキー用（６V）用に装着したKEIHIN　PC20の純正パーツです。
２０年以上も前の車両をレストアする上で要交換部品でした。
キャブレターのガソリン漏れは、本パーツの不良又はフロートレベルの誤りによるものが多いです。
フロートレベルは２１ｍｍです。オーバーフローの場合は先ずフロートレベルを調整してからの方が良いと思いますよ

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コレもおかわりですね、純正C50のシリンダーヘッドになります。　
カスタム派界隈では、武川が良い?純正90が良い?などと色々な意見が有ります。
それはどれも間違いでは無いと思います、価値観というかオーナーさんの思い描く走りなので、どれが正解とか無く‥どれも正解（笑）

良くエンジン廻りを弄る方やチューニング好きな方には馴染みの有る言葉ですが、今回購入したのは、エンジンのシリンダーヘッドという部分です。
【バイクのシリンダーヘッド】
‥簡単に説明すると エンジンの構成部品で、シリンダーの上部の蓋（ふた）のことになります。
どういった働きをするのかと言うと、
【シリンダーヘッドの構造】
‥現在主流の４ストロークエンジンの場合、エンジンの中で最も重要な役割を果たしている。
シリンダーヘッドはピストンの上面と共に燃焼を行うためのスペース(燃焼室)を形成し、吸気ポート及び排気ポートを備えています。 熱と振動に耐えながらバルブを駆動させて吸排気をタイミングよくコントロールします。
→ピストンの動きに合わせて吸気と排気を行う重要な部分になります。

もっと性能が欲しいなら
→吸気と排気の効率が上がるシリンダーヘッドに変える、もしくは加工（面研）します。
但し‥そこはデメリットもあって、パワーと引き換えに耐久性は落とすという‥

当初は自分も社外のシリンダーヘッドに換装を考えたのですが、純正C50のシリンダーヘッドを触ってくうちに耐久性に魅力を感じ使い続けてます。

【良い点】
◎ボアアップしても使用燃料がレギュラーのままで大丈夫。
◎新品の価格も安く、中古の流通も多いので入手しやすい。
◎C90純正カムシャフトにも対応し、壊れない。
◎ハイカムを入れても乗りにくくならない。
◎頑丈。
【悪い点】
▲ボアアップの幅はそこまで広くない。
88迄が限界。
▲ピークパワーは社外のシリンダーヘッドの方が有る。
→レースに出る、もしくは公道最強を目指すなら良いと思いますが、そこそこ走れて長持ちさせたい方にはちょうど良いと思います。

交換方法
�@オイルを抜いて、レッグシールドを外します。
↓
�Aキャブ、エアクリーナーを外します。
↓
�Bキックペダルを外します。
↓
�Cステップも外します。
↓
�Dヘッド上部の袋ナットを緩めます。
↓
�Eカムスプロケットカバーの合いマークを圧縮上死点にセットします。
↓
�Fヘッドよりカムチェーンスプロケを外す。手が入らないのでマグネットのピックアップツールを使います。
↓
�Gカムチェーンの絡み止めタイラップは、この時点で切ってからヘッドを抜きます。
↓
�Hあとは、新しいシリンダーヘッド（カムシャフト類は組み込み済という前提で）を逆の順番でつけて戻す。

?交換後?
劇的な感じは、ありませんが壊れない安心感はありますね。

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純正シートを愛用してて、ヘタってしまったのでまた買いなおしです。
カブが私の手元に来てから25年以上経ちますから‥恐ろしい耐久性ですよね（笑）
直したり交換出来る限り乗り続けていきたいと思うのでシート新しくしました。
カブの純正シート‥まぁ、あまり評価は良くないんですよね‥分厚くて野暮ったいとか色々酷評されるんですが、
私の考えるシートとして理に適ってると感じてまして。

【バイクのシート】
‥サドル（saddle）はオートバイを構成する部品の1つで、乗員が着座するための座席である。 同様の意味で「シート（seat）」とも呼ばれる。
カブの場合、基本一人乗りなので、シートも小ぶりなシート（ソロシートと認識）。
【ソロシート】
‥は品質によって乗り心地が変わります。乗り心地を決めるのに重要なのは、以下の2点かと考えてます。
�@クッション性
‥クッションに厚みがあれば、長距離走行でも疲れにくいです。しかし、見た目を良くするため、クッションを削って薄くする場合もあるでしょう。クッションがなく、シートが薄いタイプは、スプリングをシートと本体の間に挟むことで、クッション性を高めることができます。
�A 足つき性
‥クッションがあまりに厚いと、座る位置が高くなり、足がつきにくくなってしまいます。いくらクッション性が高くても、足つきが悪いと疲れてしまうため、クッションの厚さは慎重に選ぶ必要があります。 バイクに乗ったとき、クッション性が高く足つきも良ければ、乗り心地に不満はないでしょう。
カブは純正シートの高さもあらゆる身長の方が乗れる高さなので、足つきも良くお仕事で長時間運転する新聞屋さんなどが愛用してますからね、クッション性もそこそこ有ると思います。
足つきって凄い大切だなって、最近つくづく思います。
【バイクの足つきが良いメリットは？】
‥足つきが良いことで、自身の足を支柱にバイクをしっかりと支え、バランスを取ることができるので、立ちゴケしにくい状態をつくりだせます。 さらに、立ちゴケするかどうかに関わらず、停車時に安定した状態をとれることは、初心者ライダーにとっての安心感につながります。
→つまり誰でも乗りやすい。これって大切かと。

実用車としてだけでなく、カスタムバイクとしてのポテンシャルも高い、ホンダ スーパーカブ。その走りを支えているのがサスペンションとシートだ。ニーグリップが効かないカブの場合、体重のほとんどが加わるシートの役割は特に重要かと思います。

交換は至ってシンプル。
既存のシートの裏側についてるヒンジのボルトを外して→古いシートと新しいシートを取り替え→ボルトを締める。
※私は安定がますようにヒンジ部分にワッシャーを追加して挟めてます。

?交換後?
古いシートの状態でも悪く感じなかったけど、新しくすると尚更効果は感じられますね。
理に適ってるデザインや品質だと思います。

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SRに続き、同じくドラムブレーキのカブのハブダンパーも交換したいと思います。
ドラムブレーキって構造がシンプルなので交換はそんなに難しくはないと思いますので自分でも出来ると思いますので。

【オートバイのハブ】
‥オートバイのハブとはホイールの中心部分にあり、フレームに取り付ける部分のことです。 スポークを付ける穴が多数あり回転するような仕組みになってます。
今回も交換はハブダンパー。
ショック緩衝材って所でしょうか。

【リアハブダンパー】
‥リアホイールのハブに組み込まれる緩衝材（ダンパー）で、伝達機構のバックラッシと回転部品の慣性で発生するトルクのショックや衝撃を吸収するゴム製の部品です。
長年乗りっぱなしでメンテナンスもしくは交換していない車輌のダンパーを交換しますと発進時にショックがなくなり乗り味がスムーズになります。

当然の如くゴムなので減ります。
ハブの中で摩擦しますしね。
【バイクのハブダンパーの交換時期】‥ 距離でいうと15000?20000kmくらいが交換目安と言われてます。
あくまで目安なので、違和感を感じたら交換が望ましいと思います。

【劣化したかな？って可能性】
‥一速にいれて発進、一速から二速に入れたときにちょっとパワーの出方が遅れてる感じとかが体感しやすい。
ギアチェンジする度にいつもよりガチャンガチャンぎこち無い感じになるので。
→ぎこちなさを感じたってのが一番分かりやすいですね。

【交換手順】
�@車体を水平にします。センタースタンドやジャッキなどを使うと簡単です。
↓
�Aアスクルナットを緩めてチェーンの遊びを最大にしてください。
↓
�Bリアスプロケットからチェーンを外してください。
※怪我注意。
↓
�Cリアのブレーキアームなどは取り外します。
※細かい部品が多いので無くさないように。
↓
�Dアスクルナットをゆっくり抜き、車体からリアタイヤを外します。
平坦な所に置いてください。
↓
�Eホイールのカバーを外します。
↓
�F中に小さなおむすびみたいな形状のゴム製の塊が数個、コレがハブダンパーです。
↓
�G外して、収まってた所を軽くウェスなどで清掃してください。
摩擦して出来たゴミとかあるので。
↓
�H既存の収まってたところに新しいハブダンパーを入れます。
↓
�I　�E→�@の順で元に戻せば完了。
チェーンとブレーキの調整は忘れずに。

?交換後?
変速時の唐突なぎこちなさはなくなり、エンブレも柔らかくなった感じがします。
確かに前回交換から2万キロまでは走ってなかったですが、違和感を感じたので念の為に交換しておきました。
慣れたら30分もかからないで出来ますので是非チャレンジしてみてください。

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SR400ばっかり弄ってないで、カブのメンテナンスもしたいと思います。
リアのブレーキの効きが悪くなり音が出るようになってきたので、交換タイミングです。
純正のドラムシューで交換します。

【ドラムブレーキ】
‥ ドラムブレーキは、ブレーキライニングをドラムの内側に押しつけたときに摩擦力によって運動エネルギーが熱エネルギーに変換、ドラムの回転力がシューを押し広げる力を助ける方向に働き、より大きな力がライニングに加わる仕組み。ドラムブレーキは、ディスクブレーキに比べ強い制動力を発揮するとも言われています。
ディスクブレーキだとディスクパッドがありますが、ドラムブレーキにはブレーキシューという部分が働いて制動します。
【ブレーキシュー】
‥ ドラムブレーキシステムの場合、ドラムに押し付けられて摩擦を起こすのがブレーキシューと呼ばれる部品です。
ディスクブレーキのブレーキパッドと同じ役割ですね。 摩擦でブレーキ力を発揮するので、当然すり減っていきます。
減り方は走り方によって違いますので、定期的に点検をして交換時期を見極めます。
交換の目安は
▲効きが悪い
▲止まる時に音が大きい
▲アジャスターで調整しても反応が無い
など、かなり体感出来る事が多いですね。
勿論‥
消耗したブレーキシューを使い続けると直面する危険性の一つは「ブレーキの効きが悪くなる」ことです。 ブレーキシューは使い続けることで、ゴムがすり減っていきます。 その結果、制動力が低下したり、ひどくなれば全くブレーキが利かなくなる場合があります。
ブレーキパッドとシューの違い
ドラムブレーキの中に入っていて、ドラム内側から押し付けるのがブレーキシュー
円盤を挟んで、スピードを落とすのがブレーキパッド！
です。
減るなど交換する際にドラムブレーキの敢えてデメリットについても頭に入れておくと良いかも知れません。


【ドラムブレーキのデメリット】
1. 熱がこもりやすい: 熱を逃がしにくく、長い下り坂などで性能が落ちることも。
2. 定期的な調整が必要: 効果を維持するためにメンテナンスの手間がかかる。

まぁ‥ブレーキも絶えず動かす部分ですからメンテナンスや交換は必須。
命に関わりますからね‥

【手順】
�@後輪が浮くようにします。
↓
�Aアクスルナットを緩めでチェーンの遊びをマックスに。
↓
�Bブレーキアームなどを外して、アクスルナットを抜いて、リアタイヤを取り出す。
↓
�Cリアタイヤに付いてるブレーキハブの蓋を取る。
↓
�Dブレーキシューが見えます。
↓
�E怪我をしないように軍手をして取り出します。
↓
�F新しいブレーキシューに既存で付いてたスプリングを付けて、収めます。
↓
�G元に戻して、チェーンとブレーキの遊びの調整をすれば完了。

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【使用状況を教えてください】
cb250rのタンクカバーの再塗装の為に購入しました。
ツヤ有の黒いロゴの物を探していましたが、パーツリストがわかりにくく
商品の特定に時間がかかりました。


【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。

【使ってみていかがでしたか？】
1枚1400円は少し高いと思います。

【注意すべきポイントを教えてください】
パーツリストがわかりにくいので良く調べた方がいい

【他商品と比較してどうでしたか？】
アマゾンで1000円で売られている物より質感が良くて安心しました。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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